Dat klopt , in P mode wordt het maximale diafragma ( laagste f - waarde ) beperkt bij een externe flitser .
Ik kies zelf altijd M bij flitsen , dan heb je alles in eigen hand .
Als basis kies ik de tips van ALE :
Achtergrond moet goed belicht worden in zeer donkere ruimtes en waar je niet kan bouncen (feesten, concerten, etc)
1) Schiet je foto’s te allen tijde in NEF (RAW). Dit maakt eventuele bewerking later makkelijker
2) Gebruik je camera in M-modus
3) Diafragma vol open (f/2,8 tot f/4)
4) ISO 800-1600
5) Gebruik je brandpuntsafstand als equivalent voor je sluitertijden dus bij 18 mm houd dan 18e tot 1/25e aan. Geen paniek voor bewogen foto’s, je flitser “bevriest” het beeld
6) Camera instellen op slow-sync of rear curtain
7) Flitser instellen op -0,7 tot -1,0 TTL zonder BL
Zorg eveneens dat je een setje reserve batterijen bij je hebt
Gebruik maken van je omgevinglicht
Probeer de volgende instellingen eens als richtlijn te gebruiken:
1) Schiet je foto’s te allen tijde in NEF (RAW). Dit maakt eventuele bewerking later makkelijker
2) Gebruik je camera in M-modus
3) ISO400 of hoger
4) Diafragma f2,8 tot max f4
5) Sluitersnelheid 1/40e
6) Center-metering
7) SB-900, SB-800 of SB-600 op TTL (niet TTL BL), EV 0,0 tot +0,3, omnibounce niet gebruiken
De kop van de flitser 135 tot 180 graden draaien zodat deze naar achter flitst en weerkaatst via de muur achter je. Mocht die muur niet wit zijn, dan flitser 135 - 180 graden draaien en opklappen zodat de hoek 115 graden t.o.v. je onderwerp en weerkaatst via het plafon
Afhankelijk van de omgevingverlichting en de weerkaatsing van de muren / plafon kan het heel goed zijn dat je Flits EV op -0,3 tot -0,7 moet instellen. Raadpleeg daarom de histogrammen regelmatig en corrigeer indien nodig!
Punt 4 is natuurlijk afhankelijk van het objectief die je gebruikt. Indien je die waarde niet kan instellen, ga je naar de eerste f/stop die je kan kiezen en compenseer je het verschil met je ISO waarden.
Het is absoluut van belang dat je dit belichtingsconcept begrijpt. Sluitersnelheid heeft tot op zekere hoogte, geen invloed op de flitsbelichting. Hierdoor zijn we instaat om een betere balans te verkrijgen tussen het aanwezige licht en flitslicht.
Bij TTL flits zal de camera en flitser de combinatie diafragma en ISO instelling gebruiken om de hoeveelheid flitslicht te bepalen. Hierdoor wordt de mogelijkheid geschapen dat we met de sluitersnelheid de controle krijgen over het omgevingslicht. Door de sluitersnelheid binnen aanvaardbare grenzen te verlagen zijn we aardig instaat om het aanwezige licht te registreren waardoor we de sfeer kunnen vastleggen zonder dat dit door het flitslicht te niet wordt gedaan (zogenaamde “platflitsen”).
Anticiperen op zaken die komen gaan is nooit verkeerd. Voorbeeld, binnenshuis fotograferen met flits licht als “enige” bron, draai dan je ISO naar 400 of daaromtrent, gebruik een zo lang mogelijke sluitersnelheid om zo gebruik te maken van het omgevinglicht, bijv. 1/40e. Stel je diafragma in op de grootst mogelijke opening, zeg f2.8 tot f4. Je Nikon flitser, SB-series op TTL (niet TTL BL), EV waarde instellen op 0,0 tot +0,3. Het waarom heb ik al eens uitgelegd en je ziet het resultaat zelf bij je eigen foto’s.
Nu ga je van gedimd licht naar buiten waar er volop zon licht aanwezig is. Stel je camera alsvolgt in:
- Camera blijft in M-modus
- Laagst mogelijke ISO (100 of 200)
- Hoogst mogelijke flits synchronisatie (1/250e of 1/320e auto FP, afhankelijk van je camera)
- Het diafragma tussen f8 tot f11
- Matrix metering
- SB-900, SB-800 of SB-600 op EV waarde -1,3 tot -1,7 (TTL + BL)
- Flitskop recht naar voren
Dit kun je dus al vooraf doen ! We stellen de camera met een bepaalde reden in op de hoogst mogelijk flits synchronisatie.
1) betere controle over het aanwezige buitenlicht omdat een lager waarde dan de maximale flits synchronisatie de sluitersnelheid geen effect meer heeft op het flitslicht
2) indirect persen we op deze manier de maximale lichtopbrengst uit de flitser. Dit is bijvoorbeeld verdomd gemakkelijk wanneer je een balans moet verkrijgen indien je onderwerp in de schaduw staat tegen een fel verlichte (zonnige) achtergrond.
Indien het bewolkt is heb je ander diafragma’s nodig. Houd zoveel mogelijk vast aan ISO100 en 1/250e of 1/320e auto FP (afhankelijk van je camera), is het echt zwaar bewolkt, dan kun je altijd nog kiezen voor ISO200 maar blijf de hoogste flits synchronisatie houden.
Onderstaand een grove richtlijn voor de EV flits waarde voor een invulflits echter ik pas de waardes net zo makkelijk aan door enkel en alleen mijn LCD scherm te beoordelen. Het is en blijft een richtlijn…
Invulflits met de zon achter je:
- EV flits compensatie op -3 tot -1 stop
Invulflits met de zon haaks op je camera :
- EV flits compensatie op -2 tot -0 stop
Invulflits tegen de zon in:
- EV flits compensatie op -1 tot +1 stop
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat dit sterk afhankelijk is van het soort achtergrond en hoe het omgevingslicht is (bijv. fel of schaduw)
Hope this helps,
ALE
, ik ben uberhaupt nieuw met Nikon (kom van Canon af) 
