flitsen met studioset, 1.4F en dan het sluitgordijn op foto

[Dochoff]

Beste forumleden,
ongetwijfeld zit hier de kennis om mijn volgende 'probleem' te verhelpen. (Ik heb het youtube filmpje over flitssync gezien, dat biedt wel inzicht, maar geen oplossing).

Ik zit met de volgende situatie:
in een studio met 2 x 400W flitsers wil ik met mijn D90 en 50mm op groot diafragma (1.4 bijv.) fotograferen. Om het licht dan wat te knijpen wil ik gebruik maken van korte sluitertijden. Echter, gebruik ik bijv 1/400ste, dan zie ik bijna iedere keer een stukje van het gordijn op mijn foto. Afhankelijk van de sluitertijd bevindt zich onder, midden of boven een zwarte balk over de afbeelding.

Mijn flitsers worden draadloos aangestuurd en volgens de specifiacties van de flitset moet het tot 1/1200ste goedgaan (als ik dat goed heb begrepen).

Kan iemand uitleggen wat er gebeurt en hoe dit op te lossen?

Alvast mijn dank,

[Léon Obers]

Sluitertijd is totaal niet bepalend voor meer of minder licht bij flitslicht in een studioruimte.
Je belichting wordt enkel bepaald door het vermogen van de flits en het diafragma.
Kun je het vermogen niet ver genoeg terugschroeven van die flitsers om bij volle opening te werken, moet je grijsfilters gebruiken voor je objectief om voor de nodige lichtvermindering te zorgen.

Mijn flitsers worden draadloos aangestuurd en volgens de specifiacties van de flitset moet het tot 1/1200ste goedgaan (als ik dat goed heb begrepen).

Je moet niet naar de specificaties van je flitser kijken, maar die van de camera.
De flitssynchronisatie van de meeste Nikon reflexen is tot circa 1/200 of 1/250 sec.
Die kortste tijd is echter niet aan te raden i.v.m. nagloeitijd van studioflitsers die dan nog kunnen zorgen voor een minimaal helderheids- en/of kleurverloop bij spleetsluiters. Gebruik iets van 1/60 sec.

[Gobert]

Beste forumleden,
ongetwijfeld zit hier de kennis om mijn volgende 'probleem' te verhelpen. (Ik heb het youtube filmpje over flitssync gezien, dat biedt wel inzicht, maar geen oplossing).

Ik zit met de volgende situatie:
in een studio met 2 x 400W flitsers wil ik met mijn D90 en 50mm op groot diafragma (1.4 bijv.) fotograferen. Om het licht dan wat te knijpen wil ik gebruik maken van korte sluitertijden. Echter, gebruik ik bijv 1/400ste, dan zie ik bijna iedere keer een stukje van het gordijn op mijn foto. Afhankelijk van de sluitertijd bevindt zich onder, midden of boven een zwarte balk over de afbeelding.

Mijn flitsers worden draadloos aangestuurd en volgens de specifiacties van de flitset moet het tot 1/1200ste goedgaan (als ik dat goed heb begrepen).

Kan iemand uitleggen wat er gebeurt en hoe dit op te lossen?

Alvast mijn dank,

Flitslicht kun je niet knijpen met sluitertijd. Je moet hem instellen op de flitssynchronisatietijd.
Wil je knijpen bij een dergelijk diafragma dan zul je met je ISO omlaag moeten of teruggrijpen op een ND set.


Edit: ik zie dat Leon vrijwel gelijktijdig een gelijksoortig antwoord heeft geschreven.

[Audion]

Dat wordt een ND-filter... Neutral Density om een deel van het licht weg te halen, dan kan de sluitertijd weer terug naar een 1/125ste of in die buurt...

[Léon Obers]

Je snapt er duidelijk niks van.
Het gaat niet om die sluitertijd, die kun je nu ook op 1/125ste zetten of op een 1/30 of whatever, als het maar beneden de kortste synchronisatietijd is. Het gaat om lichtvermindering van flitsvermogen versus gebruikte diafragma-opening en nergens anders om.

[Dochoff]

Oké, dank voor de snelle reacties.
Klinkt eigenlijk ook wel logisch dat de sluitertijd in geval van flits geen invloed heeft...maar ben toch wel nieuwsgierig hoe het gordijn op de foto komt, want bij normaal daglicht heb ik dat (uiteraard en gelukkig) niet.

Nu wordt gesproken over een grijsfilter en een ND filter, lijkt mij niet hetzelfde, maar wellicht heb ik het hier ook mis, maar wat is aan te raden en is zo'n grijsfilter er in diverse gradaties? Ik kan mij voorstellen dat bij 1.4F een andere filter wordt gebruikt dan bij 5.6F. Ik heb mijn flitsers overigens al tot 1/32ste geknepen.

Begrijp ik het ook goed dat de waarde van de flitssynchronisatie van de camera, bijv 1/200ste, inhoudt dat wanneer een kortere sluitertijd wordt gebruikt het gordijn alweer is gesloten voordat de flits komt?

Ben benieuwd naar de antwoorden op deze drie vragen. Wederom alvast bedankt.

[Léon Obers]

Nu wordt gesproken over een grijsfilter en een ND filter, lijkt mij niet hetzelfde,

Maar is het wel. ND staat voor "Neutral Density" ofwel een "neutraal filter in een bepaalde dichtheid".
Plat gezegd "grijsfilter", netje gezegd neutraal grijsfilter.
Meer over grijsfilters: http://en.wikipedia.org/wiki/Neutral_density_filter
Zie je meten een reeks van waarden hoe die beschreven worden.

Wat je nodig hebt is moeilijk in te schatten. Hoeveel is je foto overbelicht?
En heb je de ISO van je camera al zo laag mogelijk gezet?

Het vermogen van je flitser is met 5 stops teruggezet.
Dus met een filter met nog 5 stops vertraging zou je dan kunnen spelen van min 5 stops tot aan dezelfde waarde van overbelichting toe wat je nu ook al hebt zonder filter, door de flitser dan in stapjes omhoog te zetten tot vol vermogen. (Misschien twee keer lezen om het door te laten dringen wat wordt bedoeld ).

Er bestaan ook variabele grijsfilters. Twee polafilters over elkaar die als je eraan draait een grotere densiteit hebben. Is hier op het forum ook wel regelmatig over geschreven. Doe een zoekactie en je komt het wel tegen.

Begrijp ik het ook goed dat de waarde van de flitssynchronisatie van de camera, bijv 1/200ste, inhoudt dat wanneer een kortere sluitertijd wordt gebruikt het gordijn alweer is gesloten voordat de flits komt?

Ik dacht dat je geschreven had dat je dat youtube filmpje bekeken had.
Daar wordt heel inzichtelijk weergegeven met gesproken uitleg erbij hoe het in elkaar zit.

[Audion]

Je snapt er duidelijk niks van.
Het gaat niet om die sluitertijd, die kun je nu ook op 1/125ste zetten of op een 1/30 of whatever, als het maar beneden de kortste synchronisatietijd is. Het gaat om lichtvermindering van flitsvermogen versus gebruikte diafragma-opening en nergens anders om.

Oh, maar ik denk het juist van wel! TS wil graag met groot diafragma fotograferen. Om dan overbelichting te voorkomen zal hij met de maximale sluitertijden van 1/250ste of langer dus licht moeten gaan filteren!

[george013]

Leon bedoelt dat de echte belichtingstijd met flitser zodanig kort is, dat de sluitertijd niet van belang is.
Als de flitser een belichtingstijd heeft van 1/1000 maakt het niet uit op wat voor een sluitertijd je werkt. Afgezien van de problemen waar TS nu mee zit.
George

[weimaraner]

Leon heeft het eigenlijk allemaal al verteld; er is recentelijk op het forum een link naar een filmpje geplaatst waarin flits synchronisatie - en de werking van de sluiter van je camera - wordt uitgelegd. En anders op youtube zoeken op "flash sync" dan vind je ook diverse filmpjes die het uitleggen.

Ik neem aan dat je de flitsers al naar minimaal vermogen heb teruggedraaid (en ook je ISO naar de laagste waarde). Als dat zo is dan zul je (als je een grote diafragma opening wil gebruiken) inderdaad met ND filters moeten gaan werken. Of je moet toevallig nog een Nikon D40 of D70/s in de kast hebben liggen, daarmee kun je wel met hogere sluitertijden en flits werken.

[henkk]

Oké, dank voor de snelle reacties.
Klinkt eigenlijk ook wel logisch dat de sluitertijd in geval van flits geen invloed heeft...maar ben toch wel nieuwsgierig hoe het gordijn op de foto komt, want bij normaal daglicht heb ik dat (uiteraard en gelukkig) niet.
.

Youttube filmpjes heb ik niet gezien. Het is ook eenvoudig: tijdens de flits moet de sluiter helemaal open staan dwz het ene gordijn open en het andere nog niet dicht. Dat is alleen het geval onder de flitssynchronisatietijd; daarboven is (met of zonder flits) de sluiter nooit helemaal over de volle opening geopend; voor bijvn 1/4000 sec loopt er een smalle strook licht over de sensor, ik meen van onder naar boven maar dat kan ook omgekeerd zijn. De strook licht zit tussen het eerste en het tweede sluitergordijn in. Normaliter gaat de flits af als het eerste gordijn op z'n eindpunt is aangekomen. Als je een sluitertijd kiest die korter is dan de flitssynchronisatietijd, is het tweede gordijn al weer onderweg als het eerste op z'n eindpunt is aangekomen en dan komt het dus op de foto, net als tante Suus.
Als je kiest voor synchronisatie op het tweede gordijn, ontstaat hetlzelfde probleem boven de flitssynchr. tijd want dan gaat de flits af als het tweede gordijn vertrekt en dan is het eerste nog niet op z'n eindpunt aangekomen.

het helpt je te verdiepen in de werking van camera's met gordijnsluiters. met centraalsluiters is dat allemaal anders.

Vriendelijke groet, Henk.

[Léon Obers]

Voor de duidelijkheid voor de mensen die het filmpje niet hebben gezien:
http://www.youtube.com/watch?v=hvZ6VujbhjM

Aanvullend het draadje: viewtopic.php?f=30&t=31290

En nog wat aardige filmpjes: http://regex.info/blog/2008-09-04/925
Ga dan langzaam met de cursor van links naar rechts over de foto.

Spleetsluiter bij 1/1000 sec.: http://www.youtube.com/watch?v=qfruya5lNow&NR=1
Spleetsluiter bij 1/4000 sec.: http://www.youtube.com/watch?v=fG5Qedhr ... re=related
Achter de spleet van een F5 nog het filmrolletje (vandaar zo helder in tint): http://www.youtube.com/watch?v=-upvXx6-enc&NR=1
Aardig is te zien dat de spiegel bij op en neerklappen "stuitert". Vandaar dat voor bepaalde fotografie het handig kan zijn de spiegel vóór-opklapfunctie te gebruiken, om trilling te minimaliseren tijdens de opname.

Flitsen met een korte sluitertijd impliceert een belichting van de sensor alleen over het gedeelte waar de spleet zit.
Daar waar de sensor is afgedekt heeft dus geen belichting plaats en krijg je een "zwarte balk" in het beeld.

[Dochoff]

Het vermogen van je flitser is met 5 stops teruggezet.
Dus met een filter met nog 5 stops vertraging zou je dan kunnen spelen van min 5 stops tot aan dezelfde waarde van overbelichting toe wat je nu ook al hebt zonder filter, door de flitser dan in stapjes omhoog te zetten tot vol vermogen. (Misschien twee keer lezen om het door te laten dringen wat wordt bedoeld ).

Ik houd het op zo'n 7 keer .

Begrijp ik het ook goed dat de waarde van de flitssynchronisatie van de camera, bijv 1/200ste, inhoudt dat wanneer een kortere sluitertijd wordt gebruikt het gordijn alweer is gesloten voordat de flits komt?

Ik dacht dat je geschreven had dat je dat youtube filmpje bekeken had.
Daar wordt heel inzichtelijk weergegeven met gesproken uitleg erbij hoe het in elkaar zit.

Ook dat filmpje moet ik meer keer bekijken wil het allemaal blijven hangen

Maar ik blijf het allemaal wel erg leuk en interessant vinden en wil jullie maar weer graag bedanken voor de uitleg.

[Léon Obers]

Ook dat filmpje moet ik meer keer bekijken wil het allemaal blijven hangen

Daarom heb ik er ook extra van die simpele sluitertijden filmpjes bijgedaan met die Franse muziek erbij.
Daar zie je duidelijk een voorbijgaande spleet langsgaan. Als het filmpje loopt, stop dan met de stopknop de film even als die spleet langs gaat. Die donkere balk is in dit geval de glanzende sensor achter de sluiter.
Dat meer lichtgrijze de sluiterlamellen.

Dan kun je denk ik toch wel voorstellen dat als het dan maar net even flitst (want de flitstijd is echt maar een fractie van wat die sluiter zelf aan beweging nodig heeft), dat er enkel maar licht door die smalle spleet op de sensor valt.
Dan houdt die flits alweer op en is weer gedoofd voordat die spleet goed en wel verder is getrokken.
Gevolg: Slechts een gedeelte van de sensor is belicht. Waar geen licht is gekomen is het beeld dus "zwart".

[Dochoff]

Ik had de filmpjes gezien inderdaad, maar was niet helemaal mijn muziek

Maar kortom kan ik de volgende conclusie trekken (tevens voor de mensen die net als ik wel eens twee of zeven keer iets moet lezen voordat ie het snapt, zo die er zijn :

Wanneer een zeer korte sluitertijd wordt gebruikt van bijv 1/400ste of korter, komt het flitslicht slechts op dat gebied van de sensor waar op dat moment het gordijn geopend is. Een langere sluitertijd houdt de gordijnen lang genoeg open om de hele sensor te belichten. Een zeer korte sluitertijd geeft bij daglicht dit probleem niet, omdat dan de lichtbron tijdens het hele proces van het openen en sluiten van de gordijnen 'aan staat'.

Ik heb trouwens de voorgestelde wiki site bekeken en dat maakt het gebruik van de ND filter ook een stuk duidelijker. Volgens mij zou -8 stops wel gewenst resultaat moeten opleveren, mede gezien de mogelijkheid om dat terug te brengen tot -3 vanaf mijn huidige belichting. Ja ja, ik begin het te begrijpen (toch? )

Bedankt maar weer,

Tjuss