NCN Forum

Ja maar het probleem is niet de afstand van de lens tot de sensor, de scherpstelling kan werken tot 1 op 1.
Als ik zwarte randen heb moet ik inderdaad vergroten en daarom de dia dichter bij de lens brengen.
Dat lukt niet zolang die tubes er tussenzit. Die tubes kan ik wel weghalen en dan de dia in de hand houden, dan kan ik inderdaad de dia beeldvullend fotograferen.
Maar met het diadupliceerapparaat is de dia te ver weg van de lens.

Voor het scherpstellen is er nog genoeg ruimte.
Ben

ben42 schreef: Maar met het diadupliceerapparaat is de dia te ver weg van de lens.
Ben

Of je brandpuntsafstand is te kort. Met een langere brandpuntsafstand krijg je een kleinere beeldhoek dus een beter gevuld beeld. De andere parameters veranderen ook wel weer mee.
Om te testen met welke brandpuntsafstand je duplicator goed werkt zou je kunnen proberen hem op een zoomlens te zetten (niet structureel want dat gaat vast geen goede beeldkwaliteit opleveren).

Ik heb al aangegeven dat ik een 50 mm Macro lens heb.
Met een zoomlens past de filterdraad niet, het apparaat is gemaakt voor 52 of 58 mm filterdraad.
Mijn zoomlens heeft een veel grotere filterdraad.
Bovendien kan mijn Zoomlens op die afstand niet scherpstellen, dan moet het bijgeleverde macro lensje er weer tussen.
Een en ander zal volgens mij alleen maar leiden tot een slechtere kwaliteit en een minder werkbare constructie.

Een macro lens van de goede maat kopen. (Is dit 70 mm, is dit 75 mm is dit 80 mm) Zie ik niet zitten als optie, allereerst zou dat kosten met zich meebrengen. En volgens mij bestaan er in deze lengtes geen macro lensen. Een macrolens van 60 mm (b.v. Nikon) is nog steeds te kort. Een macrolens van 105 mm zal zeer waarschijnlijk de dia weer flink croppen.

Ja inderdaad de tubes is te lang, of mijn brandpuntsafstand is te kort. Tubes inkorten is niet echt eenvoudig. Een andere lens zoals omschreven biedt volgen mij geen oplossing.

Ben

henkk schreef:Je wil een kleinbeeld dia beeldvullend kopiëren met een DX camera. Dat betekent dat je afbeeldingsmaatstaf 1:2 moet zijn.

Dit bericht had ik even gemist, maar de afbeeldingsmaatstaf dient geen 1 op 2 te zijn, maar 1 op 1.5.

En met de berekeningen kun je alleen maar uit de voeten als je weet hoever de filterdraad op de lens van het voorste optische punt afzit. (Dit kan ook nog wel eens flink verschillen bij verschillende scherpstelafstanden).

De brandpuntsafstand waar je terecht komt ligt waarschijnlijk ergens in de buurt van de 70 tot 80 mm voor de tubes. Maar volgens mij zijn er geen Macrolensen in die range.

De brandpuntsafstand berekenen leidt dus niet tot een pragmatische oplossing.

(Met een oude Zoom kan ik komen tot 1:2, maar dat doet deze zoom alleen in de 300 mm stand, niet erg practisch dus).

Iedereen nog hartelijk dank voor het meedenken.
Vriendelijke groet,
Ben

Ik was al bang dat ik ergens iets fout deed. 1;1,5 lijkt inderdaad de ratio. Neemt niet weg dat de oplossing m.i. ligt in langere brandpuntsafstanden. Hoeft m.i. niet direct een macro lens te zijn. Wellicht zijn er oude MF-lenzen met de gewenste schroefdraad in de range 80-105 mm.
Grote, lange zoomlenzen zullen zelfs als proef niet werken omdat dan de afstand voorwerp-sensor te groot wordt.

@Ben42
Nog eens het een en ander doorlezend kun je nog op andere wijze je set-up voor elkaar krijgen. Minder kostbaar en beslist te realiseren.

Het enige probleem met de spullen die je al hebt is de afstand van de diahouder tot aan je macrolens.
De houder zelf is een rechthoekig stuk lichtmetaal (?) Daar kun je aan de onderkant makkelijk gaatjes in boren, en met een "tapje" schroefdraad in tappen, zodat je die houder ergens op kunt schroeven.

Maak een "optische bank" van hout of van een aluminium profiel.
Aan de ene kant moet je daar een voorziening maken waar je de camera met lens op vast zet, parallel aan de houten "plank" of aluminium profiel.
Aan de andere kant, net voor je lens, het liefst "verschuifbaar" je diahouder (waar die tube van af is) op een "blokje" verbonden met de optische bank..
Dan stel je alles in volgens de juiste uitsnede, en fixeert de diahouder.
Het open stuk tussen lens en diahouder is vrij simpel met zwart karton / tape op maat af te dichten zodat je geen vals licht hebt.
Nu ja, met wat passen en meten vooraf nog een deel van de tube erop laten zitten.

Zo heb je een gefixeerde vaste opstelling waarbij je de dia's kunt reproduceren.

Ator

in de laatste zin spreek je jezelf tegen. Als je de buis korter maakt, krijg je meer te zien. Met een tussenring krijg je minder te zien, of te wel er is een sterkere vergroting.

Hans, jij haalt hier twee dingen door elkaar.
Bij het gebruik van tussenringen tussen de camera en het objectief neem de vergroting toe en krijg je dus minder in beeld
Bij het inkorten van de buis tussen de voorkant van het objectief en de dia neemt ook de vergroting toe (zoland je de minimale scherpstelafstand respecteert).

Dus je kunt met de lengte van twee "buizen" spelen waarbij de vergroting toe neemt door de ene - tussen camera en objectief - langer te maken en de andere - tussen objectief en dia - korter te maken.

Ik begin nu zelf te twijfelen aan de werking van een tussenring tussen camera en het 50mm macro objectief Omdat je in dit geval een gefixeerde afstand hebt tussen dia en objectief zou het beeld op de sensor zelfs wel eens kleiner kunnen worden. Er loopt tenslotte een convergerende straal licht vanuit het objectief naar de sensor toe. Bij een beamer, waar je een "dia" met een lamp erachter op een scherm (sensor) projecteert, wordt het beeld wel groter als je het scherm verder weg hangt maar daar komt een divergerende straal licht uit de lens.


Wat in ieder geval wel werkt is een 70-200mm zoom telelens te gebruiken met een tussenring om dichtbij genoeg te kunnen focussen en een step down ring voor de duplicator aansluiting. Dan hoef je niet te klussen en kun je met de zoom de dia perfect beeldvullend krijgen.

Ik twijfel behoorlijk aan de optische kwaliteiten van een 70-200mm zoom telelens met tussenringen of die voldoende zijn om in het macrogebied voor reproductie van dia's in te zetten. Daar is die lens optisch niet op afgestemd.

ATOR schreef: Er loopt tenslotte een convergerende straal licht vanuit het objectief naar de sensor toe. Bij een beamer, waar je een "dia" met een lamp erachter op een scherm (sensor) projecteert, wordt het beeld wel groter als je het scherm verder weg hangt maar daar komt een divergerende straal licht uit de lens.

De drie systemen, camera, dia projectie en beamer zijn alle drie projectie systemen die een reëel beeld opleveren. Het reële beeld bestaat volledig uit reële punten en ieder punt wordt gemaakt door een een set van convergerende stralen. Hoewel bij een projectie de volledige bundel wel divergeerd, is dat niet het geval indien je de beeldpunten afzonderlijk beschouwd. Voor reële beelden is het altijd zo dat de stralen voor de afzonderlijke beeldpunten convergeren. (Lensfouten laat ik even buiten beschouwing).

De principes voor de projecties blijven daarbij hetzelfde.
(Bij een retrofocus objectief ligt het achterste Nodal punt (achterste brandpunt) wel een heel stuk achter het laatste glaselement, maar ook daarvoor geld dat dit er vanaf de sensor het er als een positieve lens uitziet. Een punt wordt nog steeds gevormd door alle stralen die van het gat (diafragma) afkomen. Deze stralen komen bij het punt bij elkaar. Voor de normale lenzen is dit punt altijd veel kleiner dan het gat. Dus ook hier convergeren de stralen zich nog steeds)

ben

De opzet van het geheel.
Dia's te digitaliseren met een D7000. (Dx camera)
De dia's zijn 36 x 24 mm de sensor is 24 x 18 mm. Dit betekend met een factor 1.5 verkleinen.

Hiervoor heb ik een Sigma 50 mm 2.8 Macro lens die tot 1 op 1 kan fotograferen.
(We hebben maar 1 op 1.5 nodig dus de lens kan een dia full frame fotograferen.)
En zoals Henk al aangaf:
Het gaat er om dat je een stabiele opstelling hebt van dia, lens en camera zonder dat er licht tussenin valt.

We hebben naast de D7000 daarvoor de volgende spullen:


Een Sigma Macro lens 50 mm, 2.8 gaat tot 1 op 1. .....................................Een diaduplicator, bestaande uit een tubus met daaraan vast een diaschuif houder en een matglas

Verder een verloopring van 52 naar 58 mm. Die we niet gebruiken. .......................................... De diaschuif die de dia's vast kan houden

.................... Een macrolens bij de duplicator, deze gebruik ik niet.

.......................... Dop voor de achterkant van de duplicator.


De opstelling met de camera:

Bovenste foto, lens staat ingesteld op oneindig.
Middelste foto, lens staat zo ingesteld dat de dia scherp wordt. (Vergrotingsmaatstaf is ongeveer 1 op 2)
Onderste foro, lens staat op de maximale vergroting. 1 op 1. De dia in de houder wordt nu niet scherp, deze is te ver weg voor deze scherpstelling.
Bij de laatste foto is scherp waarschijnlijk ergens bij het woordje Polaroid.

Voor een dia die beeldvullend zou zijn zou de lens ergens ingesteld moeten worden tussen de middelste en de onderste foto.
De Dia zou zich dan ergens tussen het woordje polaroid en het frame moeten bevinden.
De scherpstellng is dan dichterbij de camera.
De tubus zou dan korter moeten zijn.

Een met elements geshopte foto die ongeveer aangeeft hoe dat er ongeveer uit zou zien.


De hoeveelheid die de tubus korter zou moeten worden zou bepaald kunnen worden door b.v. een lineaal te fotograferen met b.v. 38 mm horizontaal in beeld..
De hoeveelheid die de lens dan meer uitgeschoven is ten opzichte van de middelste foto, zou dan de hoeveelheid zijn de de tubus korter gemaakt moet worden.
38 mm is net 2 mm meer dan precies beeldvullend, dat geeft een klein beetje speling, daarom de 38 mm gekozen.

De hele tubus er tussenuit halen en hiervoor een optische bank maken is volgens mij veel werk. Het voorste deel waar de diahouder in gaat is volledig van plastic en die krijg je waarschijnlijk nooit meer goed bevestigd.
Verder is het dan moet er dan weer een lichtdichte tubes worden gemaakt, dat is wel te doen met donker karton, maar dan levert dat geen stevigheid.

Ondertussen heb ik met iemand gesproken over de mogelijkheden om het op te lossen met een draaibank.
Een idee van hem was de tubus in te korten in het midden en dan met een mof de tubus weer aan elkaar te maken zodat de lengte gevarieerd kan worden.
Dit lijkt mij dan geen stevige constructie opleveren.

De tubus inkorten. Voor de hoeveelheid zie hierboven.
De tubus zit vast op de lens met en schroefdraad. Aan die kan inkorten is waarschijnlijk geen optie.
In het midden inkorten levert volgens mij een 'slappe' constructie.
Aan de andere kant inkorten kan misschien, deze zit vast in het diaschuif apparaat. Maar is wel draaibaar. Er zit waarschijnlijk een flens op die de boel bij elkaar houd.
Maar of dit zo gedemonteerd kan worden dan het ook weer gemonteerd kan worden, dat kan ik zo niet zien.
Met de draaibank zou de tubus wel ingekort kunnen worden.

Ik hoop dat de foto's een beetje duidelijker maken wat in deze draad al heel veel is besproken.
Tussenringen/balgen tussen de camera en de lens bied bij deze lens geen oplossing.
De tubus verwijderen zou nog wel kunnen maar dan moet je een constructie vrijwel helemaal van de grond af aan opbouwen. (Zo handig ben ik niet).
De tubus inkorten aan de kant van de diahouder zou dan misschien een mogelijkheid zijn.
Een andere lens, zou volgens mij weer een macro lens moeten zijn en in deze opstelling zou die dan een brandpunt van rond de 70 a 80 moeten hebben.
60 mm is denk ik te weinig, win je wel wat maar niet veel. 105 mm is zeer waarschijnlijk al veel te veel.
Om met een Zoom lens en dan een tussenring te gaan werken lijkt mij erg bewerkelijk worden. Leon geeft al aan een 70-200 zoom daarvoor niet gemaakt is.
Ander zooms, ik heb nog een 70 - 300 zoom waarschijnlijk ook niet.

Allereerst moet ik mijn sensor van de camera schoon laten maken.
Ondertussen kan ik mooi nadenken of ik ga werken met de zwarte balken aan alle kanten van de dia.
Of dat ik nog probeer te optimaliseren.
8 Mp voor het digitalisren van de dia is op zich genoeg. Het is alleen jammer dat je de vignettering schuif van Lightroom niet kunt gebruiken.
Voor enkele dia's zou dit wel prettig zijn. (Ik heb nog LR 4, met de nieuwe mogelijkheden van LR 5 is het misschien wat gemakkelijker op te lossen).

Iedereen hartelijk dank voor de bijdragen en voor het mij stimuleren er ook eens goed over na te denken.
Ook dank voor de suggesties voor het licht.

vrgr.
Ben

Zie ik het goed dat het objectief langer wordt als je dichterbij focust waardoor de totale buis van objectief en duplicator langer wordt?

Zou dan met een tussenring tussen camera en objectief de lengte van het objectief niet korter worden bij dezelfde focusafstand waardoor je de totale buislengte feitelijk inkort?


Ik weet niet hoe je het gebruikt maar je kunt in LR 5 (ik dacht ook al in 4) na het croppen vignetteren.


@Léon
Wat is er optisch mis met een 70-200mm en een tussenring? Vervorming en scherpte lijken me wel oké.

Bij Macro lenzen in het algemeen schuift het glas erg ver naar voren.
Deze macro lens is van een eenvoudige constructie, Er is een binnentubus waarin het volledige glaswerk zit, deze binnentubus schuift volledig naar voren.
Om een Macrolens niet te lang te maken in de stand oneindig schuift dan ook altijd de filterdraad mee naar voren.

De binnentubus, het glas, de filterdraad, het dupliceer apparaat en de dia zijn dus volledig gefixeerd ten opzichte van elkaar.
Als de dia scherp gesteld is, maakt het dus niet uit of dit door het schuiven van de tubus gaat of door tussenringen.

Voor scherpstellen geld in het algemeen dat het glas naar voren schuift, bij tussenringen is dit natuurlijk ook zo.
Als het glas intern onderling ook verschuift is daar een reden voor, dit vergt namelijk; mechanisch een veel complexer systeem.
Een dergelijk systeem pas je alleen maar toe als dat voordelen heeft, lees kwaliteit.
Die lenzen worden dus slechter als je scherpsteld met een tussenring.

Wat lightroom 5 betreft die heeft een circulaire graduele brush, deze zou misschien bruikbaar zijn om de vignettering te onderdrukken.
Maar ik heb geen LR 5 dus ik kan dat niet proberen. Kan ook best zijn dat dat helemaal niet werkt, of slecht.

LR4 kun je vigneterings effecten aanbrengen na het croppen. Dit veranderd eigenlijk niet de belichting in de hoeken, maar maakt de hoeken zwarter of witter.
Het ziet er ongeveer uit als vignettering, maar je kunt er vignettering niet mee weghalen.

Ben

@ben42

Met wat je met de foto's laats zien en de aanvullende informatie, ben je eigenlijk denkbeeldig al een heel stuk op weg voor een "optische bank" constructie.
De camera met lens rust nu op de tafel, daar verder naar voren de diaduplicator die je in dit geval hebt ondersteund met wat lensdekseltjes.

Denk voor de tafel een lange lat van hout, waar de camera van onderuit met een statiefbout vast op gemonteerd zit.
Op het eind van de "plank" een blokje met daar bovenop de diahouder. (Feitelijk de opstelling van de tafel).
Die diahouder is van plastic. Dan kun je die verbinding lijmen met een op maat gemaakt blokje eronder.
Het blokje kun je aan de onderkant met een bout vast zetten in de plank eronder. In de houten plank maak je niet een gat maar een sleuf.
Op die wijze kun je de diahouder nog enigszins naar voor en naar achteren schuiven, en daarna vast zetten.

De buis tussen lens en diahouder.
In het midden haal je daar een stukje uit (met een draaibank). Zodat het geheel korter wordt. (Kortere afstand diahouder / lens).
Zoek een plastic buis (of PVC afvoerbuis ----> Praxis) die net over die diahouder buis heen kan schuiven. (Gebruikt als "mof" eroverheen als verbinding).
Het beste eigenlijk net een fractie krapper in doorsnede. In dat geval zaag je in de lengterichting enkelvoudig (dus niet doormidden zagen) door de wand heen, zodat je een stukje buis heb wat je enigszins verend kunt open buigen. In dat geval kun je dat verend groter in diameter uitbuigen en om de twee delen van de buis van de diahouder heenschuiven. Als je los laat klemt het zich vast, om de buis van de diahouder heen.

Op die wijze is op een klein stukje zaagsnede in langsrichting na in het midden van de buitenste buis over de twee delen buis van de diahouder heen, het geheel weer "vast" aan elkaar geschoven. Die zaagsnede waar nog net licht tussen kan komen kun je met gaffertape nog verder afdichten als alles is ingesteld, en verder er nog als geheel stevigheid aan geven door de buitenste buis aan de overige delen van de diahouder buis vast te tapen.

Oplossing als correctie om een mogelijke lichtafval naar de hoeken toe volledig correct te compenseren:
Als je het geheel klaar hebt maak een opname met het gewenste werkdiafragma zonder dia in de diahouder.
Feitelijk een opname van een wit diffuus vlak. Maar stel je belichting van het licht erachter, en/of door middel van de sluitertijd zodanig af, dat je niet een wit vlak hebt, maar een grijs vlak. Zodanig dat na processing dat vlak in het centrum de RGB waarden 127, 127, 127 heeft.
De hoeken van die "grijze" opname zullen enigszins donkerder zijn dan het centrum door de natuurlijke lichtafval van de lens.

DIE grijze opname gebruik je nu als correctielaag voor alle opnamen die je met de diahouder gaat maken. Binnen Photoshop gebruik je die opname als laag over opnamen heen. Maakt een inverse van die laag zodat de hoeken juist wat lichter zijn dan het centrum. En verander de mode van de laag in "overlay" (of "bedekken"). Dan werkt het als "helderheidscorrectie".

Omdat de correctie precies "verkeerd om" is (inverse van de originele fout) ten opzichte van de lichtafval, heb je nu een volkomen egale lichtverdeling. Zelfs onregelmatige uitlichting van je diavlak of onregelmatigheid in kleur naar hoeken of randen toe wordt daarmee volledig gecompenseerd.