NCN Forum

Hallo,

Ik heb al gezocht maar ben er nog steeds niet uit hoe ik camera/flitser instel om in te flitsen.

Ik weet dat ik de flitser op bijv 1 stop + of - kan zetten maar mijn probleem is dan om de belichting van de camera vast te houden.

Misschien het handigst om mijn gedachten te schetsen, ik hoop dat ik een denkfout maak.

Stel dat ik met het aanwezige licht uitkom op 1/15 sec en f8.
Als ik de flitser op bijvoorbeeld -2 stops zet zou die een beetje in moeten flitsen en dat doet de flitser ook wel maar zodra de flitser aan gaat schakelt de camera naar de door mij ingestelde sluitertijd van 1/60 sec. De flitser belicht 2 stops onder maar de camera nu ook (de D300 staat op A-voorkeuze en de flitser staat op TTL).

Alternatief zou zijn om de flits-sluitertijdinstelling van de D300 in overeenstemming te brengen met de 1/15 sec maar bij wisselende lichtomstandigheden blijf je dan aan de gang en even snel een foto maken met inflitsen is er dan niet bij.

Is er een (nog niet door mij ontdekte) mogelijkheid om camera/flitser zo in te stellen dat de belichtingsautomaat van de camera z'n werk doet zonder door de flitser beïnvloed te worden en dat de flitser inflitst met de door mij ingestelde correctie van bijvoorbeeld -2 stops?

Henk.

Marco,

Uit mijn hoofd:
Als je de kamera op handmatige belichting zet moet eea makkelijker (te begrijpen) gaan.
Maar volgens mij moet zoiets ook volautomatisch werken: kamera op full-auto en flitser op -/- 2 stops..

Lees het handboek of wordt lid en vraag het onze expert op 21 maart a.s.

http://www.nikon-club-nederland.nl/inde ... e_wij_zijn

Groeten, GIjs

Ik zou de belichting van de camera idd ook op de hand zetten.
Ga dan eens experimenteren met diafragma, maak daar eens een trappetje van.
Daarna een met je sluitertijd.
En ga dan eens. + / - proberen met flitser.
Ook de instelflits + / - op je camera heeft invloed op je SB800.

Ook hier geldt:
Proberen = Leren

Succes

Nikon zou Nikon niet zijn indien ze hier niet aan gedacht hadden. Ze hebben een compleet gescheiden meetsysteem voor flits en camera ontwikkelt. Je kan beide meetsystemen apart of samen gebruiken afhankelijk van de flits- en camera instellingen.

Een voorbeeld. Stel je bent in een "slecht" verlichte huiskamer.

• Als je dan een foto wil maken zonder flits in de A mode dan kom je meestal uit op f/4 en 1/10e sec. bij ISO100 (ruwe schatting, blijft een voorbeeld)
  Zet nu de camera in Manual mode en verhoog de sluitersnelheid naar 1/80e, laat het diafragma op f/4 staan. Neem weer de zelfde foto. De foto zal dan zeer donker zijn en nauwelijks te onderscheiden.
  Zet nu de flits in TTL mode en neem weer de zelfde foto zonder de camera instellingen te veranderen. Je zal nu zien dat alles wat in het centrum van het venster zit goed belicht is door je flits. Dit komt omdat het flitsmeetsysteem de belichting regelt en juist genoeg flitslicht afgeeft om goed te belichten. Misschien niet een exact goede belichting voor de hele foto maar het gaat hier nogmaals om het voorbeeld.
  Plaats nu een persoon dicht bij de camera (ongeveer 1,5 meter) en ongeveer 4,5 meter t.o.v. de achtergrond. Zorg er voor dat de persoon in het centrum van het venster staat en neem een foto met TTL mode (niet TTL-BL!!). De camera heeft nog steeds dezelfde instelling (Manual mode f/4 en 1/80e sec). De persoon zal goed uitgelicht zijn (omdat het flitsmeetsysteem de belichting regelt) maar de achtergrond is weer donker net als de opname zonder flits. Dit komt omdat het flits licht zeer sterk afneemt naarmate de afstand groter wordt die het licht moet afleggen en zal dus de achtergrond nauwelijks of niet kunnen bereiken.
  Zet nu de sluiter op 1/10e sec. en neem wederom dezelfde foto. De achtergrond zal nu lichter zijn maar misschien bewogen tenzij je een statief gebruikt. Omdat de flits voornamelijk op de persoon gericht is zal het omgevingslicht overbelicht zijn door de flits. De persoon zal weer goed belicht zijn en scherp (de flits duurt maar 1/1000e sec) en is niet bewogen.

Hiermee zie je dat flits belichting wordt geregeld door het flitsmeetsysteem en de achtergrond door de camera. Je kan ze apart regelen, als je de flits in TTL mode en de camera in Manual mode zet.
Hope this helps,



ALE

Of het inflitsen is weet ik niet zo, maar ik gebruik in P vrijwel alleen maar de flitssnchronisatie op het 2de sluitergordijn. De camera meet de werkelijke sluitertijd zoals hij dat altijd doet in P. Wat je krijgt is een vrij goed doortekende achtergrond en opgehelderde gezichten (buiten) of een goed uitgelicht onderwerp (binnen). Dacht zo dat de flitser 1/3 van het normale licht geeft en dat meet aan het onderwerp van de foto. Het onderwerp weet de camera niet, maar middels D objectieven en meervelden meting weet de camera wel waar en in welk vlak er scherp gesteld is.

Buiten in zon werkt het totdat je sluitersnelheid hoger is dan 1/125 of 1/250 seconde (is ergens in te stellen).

Macro schreef: Stel dat ik met het aanwezige licht uitkom op 1/15 sec en f8.
..........
Alternatief zou zijn om de flits-sluitertijdinstelling van de D300 in overeenstemming te brengen met de 1/15 sec maar bij wisselende lichtomstandigheden blijf je dan aan de gang en even snel een foto maken met inflitsen is er dan niet bij.

Wil je bewust gewoon gebruik blijven maken van die 1/15 sec. wordt de flitsregeling netjes afgewogen in die lichtomstandigheid qua afgegeven flitsvermogen. Dat is juist het fraaie van het Nikon systeem.

Afhankelijk van je ingestelde automatische lichtmeet programma wordt bij flitsen dikwijls als default voor 1/60 sec. gekozen.
Gebruik je "A" als belichtingsautomaat, wordt de sluitertijd als default niet lager ingesteld dan die 1/60 sec.
Gebruik je "S" als belichtingsautomaat, wordt de instelling van de sluiter gebruikt die jezelf instelt.

Bij die "A" mode zijn er twee methoden om die default 1/60 sec. te omzeilen.

1e methode:
Zet je de camera op "slow" sync, wordt die begrenzing volledig opgeheven. Maar ja, dan kan het dus ook zijn dat je op 2 seconden uitkomt bij een heel erg donkere omgeving. ---> zie de 2e methode verderop.
Bij "slow" sync en "rear" flitst de flitser op het 2e gordijn en klopt in een beweging bij een langzame sluitertijd het moment van het deel als "bevriezing" van je onderwerp door de flitser binnen het geheel van die beweging.
Bij flitsen op het 2e gordijn zit de bevriezing "vooraan" in de beweging, bij synchronisatie op het 1e gordijn loopt de beweging voor het bevroren deel uit.

2e methode is in het menu bij custom settings die default 1/60 sec. lager in te stellen, bijv. niet lager dan 1/15 sec.
Dan krijg je bij gebruik van de "A" lichtmeet setting van je camera, geen sluitertijden beneden die 1/15 sec.

In alle gevallen is de combinatie van aanwezig licht en flits keurig netjes afgewogen in de verhouding die jezelf wenst, en de belichting in het totaal is als combinatie volledig juist. Dus wil je een invulflits 1 stop minder laten meewegen in het geheel, wordt die verhouding in het geheel als totaalbelichting van aanwezig licht en flits volledig met elkaar op een juiste wijze verrekend.

> 2e methode is in het menu bij custom settings die default 1/60 sec. lager in te stellen, bijv. niet lager dan 1/15 sec.
> Dan krijg je bij gebruik van de "A" lichtmeet setting van je camera, geen sluitertijden beneden die 1/15 sec.

> In alle gevallen is de combinatie van aanwezig licht en flits keurig netjes afgewogen in de verhouding die jezelf wenst, en de belichting in het totaal is als
> combinatie volledig juist. Dus wil je een invulflits 1 stop minder laten meewegen in het geheel, wordt die verhouding in het geheel als totaalbelichting van
> aanwezig licht en flits volledig met elkaar op een juiste wijze verrekend.


Dat is mijn denkfout !

Ik heb die sluitertijd gezien als een vaste tijd in plaats van een minimum waarde (of maximale tijd, 't is net hoe je het benoemt).

Meteen de gebruikshandleiding en het D300 boek van David Busch erbij gepakt en natuurlijk staat het er in, gewoon niet goed gelezen.

Heel erg bedankt voor deze beschrijving Léon.


Ook de andere reacties bedankt natuurlijk, ik ga van het weekend flink aan het uitproberen.


Henk.