NCN Forum

Vandaag heb ik een aantal Pano’s gemaakt met de 10,5 nikkor Fisheye. Een aantal er van is gelukt maar bij een aantal er van loop ik tegen stich fouten aan die ik niet thuis kan brengen. Hieronder heb ik voorbeelden neergezet van wat er niet goed gaat.

Ik maak gebruik van een Nodal Ninja 5 panoramakop en een 10,5 nikkor Fisheye (zonder zonnekap) op een D700. Het nodal point heb ik ingesteld op 4 mm achter de gouden ring. (NB: dus tussen de gouden ring en de body) Het is steeds een serie van 6 foto’s rondom en 1 x zenith en 1 x Nadir. Overigens heb ik deze laatste nog niet verwerkt in de foto’s om het statief te verbergen.

Gesticht is met Ptgui en Autopano. Beide geven dezelfde resultaten welke niet veel verschillen van elkaar.

Volgens mij kan het een aantal oorzaken hebben:

(1) Het door mij gebruikte Nodal Point is niet goed
(2) Het Nodal point verschuift door wijziging in scherpstelling in de serie foto’s omdat de afstand tot onderwerp “op dat moment in beeld” wijzigt. (kan dit?)
(3) Anders (maar ik weet niet hoe?)

Bijwerken in photoshop is een optie maar in mijn ogen zou de basisfoto beter moeten kunnen.

Zou ik 1 keer scherp moeten stellen en vervolgens de hele serie afwerken met dezelfde scherpstelling?

Graag advies…

Zie bij de onderstaande foto de stichfouten aan het hout aan het plafond boven het balkon en de houten leuning van het balkon. (door op de foto te klikken zie je ‘m groter en in 3D)



Zie op onderstande foto met name de stich fouten op de vloer van de trap. (met name de voegen in het marmer)



Hulp / Advies wordt zeer gewaardeerd.

Hoi Rob,

Je hebt een fisheye gebruikt en die staat vrij snel op oneindig. Dus ik denk niet dat er tussentijds opnieuw is scherp gesteld. Wel zou ik altijd manueel scherpstellen bij pano's. Waar ik wel van overtuigd ben is dat de entrance pupil (jij noemt dit nodal point) niet goed is vastgesteld. Alain Hamblenne heeft hier een perfect document over geschreven hoe je de entrance pupil kan vaststellen. Van alles wat ik heb gelezen vind ik dit de beste en eenvoudigste methode om het magische punt vast te stellen. Bij de Nikkor 10.5mm f/2.8G ED fisheye zit het entrance pupil: front 52.5mm en back 102.5mm. Dit is een zeer ruwe benadering, ga te werk zoals Alain beschreven heeft.
Hope this helps en succes,


ALE

Bedankt voor je reactie Ale. De positie welke ik nu als entrance pupil of nodal point gebruik is het punt wat ik in diverse sites over panoramafotografie heb gevonden. Een vergelijkbare test heb ik al eens geprobeerd trouwens en het viel mij op dat dit perfect werkt bij niet al te extreme groothoeklenzen. De verschuiving in het beeld is op een fisheye zeer moelijk te zien. Dit is echter zeker het proberen nog een keer waard.

Ik denk dat het komt omdat je 6 foto's rondom hebt gemaakt. Die 6 foto's rondom is gebaseerd op een cropcamera zoals mijn D300. Jij hebt de zonnekap laten verwijderen voor gebruik op de D700 d.w.z. dat je een volledig 180° beeld krijgt (een cirkel in je zoeker), dan kan je dus af met 3 foto's of misschien voor de veiligheid 4 foto's zonder een foto boven en onder. Probeer dat eens. Het nodal point juist instellen moet natuurlijk altijd , maar dat verschilt per camera aangezien de D300 wat slanker is dan de D700

Probeer een stukje plakband op je raam te plakken, zet je camera daar voor en kijk of je beeld verschuift als je je camera van links naar rechts plaatst (dus als je links in beeld kijkt moet bijvoorbeeld iets op de achtergrond je stukje plakband net raken, als je nu je camera roteert zodat het beeld ineens rechts in beeld zit, moeten het stukje plakband en het object op de achtergrond nog steeds elkaar net raken.

Bedankt voor je reactie Martijn. Met 4 foto's rondom (en een boven en beneden) had ik al geprobeerd maar dan kreeg ik nog meer stichfouten. Ik veronderstel nu dat dit aan de niet juiste afstelling van het Nodal point ligt en dat dit helemaal aan het licht komt met maar 4 foto's. Nu ik er overnadenk zou het nodal point voor een D300 wel eens anders kunnen zijn met dezelfde lens als bij een D700. Ik heb dus een "leuk" klusje te doen dit weekend. Dan zal ik het nog 's proberen met 4 foto's rondom. Ik laat in dit topic zien wat het resultaat is als ik e.a. beter afgesteld heb.

Het nodalpunt ( een lens kan er twee hebben, de voorste en de achterste) is niet het juiste punt om om te draaien als je geen paralax wilt hebben.

De site van Walree geeft veel informatie over lenzen en ook over het non paralaxpunt.

http://toothwalker.org/optics/cop.html#stitching

Wil je er echt in verdiepen kijk dan eens op deze site, zeer compleet en met voorbeelden.

http://www.janrik.net/PanoPostings/NoPa ... xPoint.pdf

Speciaal het voorbeeld van de pentax lens laat zien dat het nodalpunt en intrede pupil sterk van elkaar kunnen verschillen.

Het non paralax punt veranderd met scherpstellen en, als van toepassing, met zoomen echter niet met het veranderen van de camera. Alle Nikons hebben een flange focal distance van 42.5 mm.

Verder zou je eens, indien in je bezit, een ander programma met dezelfde foto’s kunnen toepassen.

Elk programma heeft zijn specifieke eigenschappen en meestal ook een eigen resultaat.

RVK

Inderdaad veel stichtfoutjes. Kan ook veroorzaakt worden doordat de camera niet helemaal waterpas staat. Die kleine waterpasjes voor op de flitsvoet zijn niet allemaal zo betrouwbaar. Dit kun je wel grotendeels automatisch laten corrigeren, door PtGui toe te staan om elke foto afzonderlijk automatisch de laten roteren om te corrigeren. Kies op het eerste tabblad de knop Advanced, dan in tabblad Lens Settings in tabel onderaan op kolomnaam Shift klikken, dan spatiebalk indrukken zodat ze allemaal aangevinkt worden. En dan F5 om te Optimizen. Op tabblad Image Parameters kun je nu in de kolommen HShift en Vshift zien welke correctie er per foto is toegepast. Als dit niet dicht bij de 0 ligt, viel er dus wat te corrigeren. Maar bekijk nu de pano nog eens en zie of PtGUI je problemen heeft opgelost.

En ja, je zou 1 keer scherp moeten stellen en vervolgens de hele serie afwerken met dezelfde scherpstelling. Kies hiervoor een punt dat relatief dichtbij ligt en gebruik een grote scherpte diepte (onthoud dat de scherptediepte vanaf het scherstelpunt veel verder naar achter doorloopt dan naar voren).

En slightly offtopic: ik zie in de nieuwste versie van PTGUi (8.1.5, 13 May 2009) de fix "when loading images from a Nikon D700 with a DX lens, the sensor size was incorrectly reported as full frame (while DX lenses use only a part of the sensor)". En dat terwijl je met een DX 10.5 toch echt de volledige sensor wilt gebruiken. Ik heb zelf (nog) geen 10.5 maar je bent gewaarschuwd!

@Ron en @RVk, Bedankt voor de tips. Ik heb nu in ieder geval weer wat aanknopingspunten om het goed te krijgen.

Mvgr Rob Veneboer

Iedereen bedankt voor de hulp! Ik heb de tip van Ale gecombineerd met de tip van Martijn en met een watervaste stift streepjes gezet op het raam om het exacte nodal point te bepalen. (Met een hele boze echtgenote als gevolg) Vervolgens alles nogmaals stap voor stap doorgenomen en met 6 foto’s (4 rondom en 1 boven en 1 beneden) een panorama gemaakt vanmorgen in het centrum van Almere.

Bijgaand het 1e resultaat: (klik op de foto voor de 360 versie)



NB: het loopt er schuin af. Dit ligt dus niet aan de foto. Tevens is de Nadir (waar mijn statief stond) nog niet perfect weg gewerkt. Deze techniek beheers ik nog niet (goed).

In ieder geval ben ik heel blij met jullie hulp!

Rob,

Ziet er goed uit, maar ondanks dat het daar scheef loopt staat je panorama niet waterpas, want de rechte gevels lopen ook scheef.
Een tip om dit in PTGUI op te lossen:

Laad je foto's in het programma en laat het programma je panorama uitlijnen, hierna ga je naar control points en open je links en rechts dezelfde foto (bijvoorbeeld 0 en 0) klik in de linker foto ergens bovenin op een verticale lijn, klik nu in de rechterfoto dezelfde verticale lijn aan, maar dan beneden. Doe dit voor ca. 3 tot 4 foto's in je panorama (1 verticale lijn per foto is meestal voldoende).

Thanx! Dit wil ik ook nog proberen. Ik kom zo steeds een stapje verder. Bedankt voor de tip.

M.Oorthuis schreef:Laad je foto's in het programma en laat het programma je panorama uitlijnen, hierna ga je naar control points en open je links en rechts dezelfde foto (bijvoorbeeld 0 en 0) klik in de linker foto ergens bovenin op een verticale lijn, klik nu in de rechterfoto dezelfde verticale lijn aan, maar dan beneden. Doe dit voor ca. 3 tot 4 foto's in je panorama (1 verticale lijn per foto is meestal voldoende).

In de helpfile staat ergens dat deze methode door de maker wordt afgeraden. Maar zo doe ik het ook hoor

Volgende week 3 weken naar Italie waar ik 's lekker aan de slag ga met Pano's. Ik hoop daarna wat foutloze Pano's te kunnen laten zien

M.Oorthuis schreef:Het nodal point juist instellen moet natuurlijk altijd , maar dat verschilt per camera aangezien de D300 wat slanker is dan de D700

Slanker heeft er niet zoveel mee te maken, de 42,5 mm van bajonet naar sensor is bij alle Nikon camera's hetzelfde. Maar mogelijk zit er wel verschil in het punt van de statief bevestigingsdraad en de hoogte van de body voor een verticale verstelling bij stitchen in "kolommen".

Wat betreft waterpas. Er zit een horizon op de D700. Door je camera naar twee richtingen te zetten (in een hoek van 90 graden) en aan de instellingen van je statief/panoramakop te draaien kun je met die horizon je camera volledig waterpas zetten. (Twee keer horizon in twee richtingen is waterpas).

Léon Obers schreef:Wat betreft waterpas. Er zit een horizon op de D700. Door je camera naar twee richtingen te zetten (in een hoek van 90 graden) en aan de instellingen van je statief/panoramakop te draaien kun je met die horizon je camera volledig waterpas zetten. (Twee keer horizon in twee richtingen is waterpas).

Volledig is een groot woord, zo heel erg precies is die elektronische waterpas ook weer niet.

Ben recent bezig geweest om dit na te meten. Touwtje met schietlood in beeld en dan via liveview op de laptop meekijken op 100%. En vervolgens verstellen totdat het touwtje precies parallel loopt aan een pixelbaan op de monitor (kan ook zonder liveview, maar dan moet je steeds even een foto maken en die op 100% bekijken). Uitslag in volgorde van precisie:

1. Schietlood en dan op een pixelrij van de sensor uitlijnen (erg precies, maar niet erg praktisch in het veld)
2. Ingebouwde electronische waterpas (praktisch maar niet 100%)
3. Schietlood en dan uitlijnen op raster in de zoeker (niet zo praktisch als je geen assistent hebt en hem nergens een schietlood kunt ophangen, ook niet zo precies)
4. Op het oog rechtzetten (praktisch maar erg onnauwkeurig)
5. Waterpasje voor op de flitservoet: direct weggesmeten wegens enorme afwijking. En dan te bedenken dat ik die tot dan toe gebruikte...