NCN Forum

Ik weet het, het zou basiskennis moeten zijn, maar ik weet niet 100% of het voor lichtmeting ook opgaat.

Ik heb een tutorial gekregen om katten te fotograferen met behulp van 2 studioflitsers. Daar wil ik komende week eens mee aan de gang.
Het hoofdlicht moet op een gemeten waarde van F8 bij ISO-200 komen te staan. Nu heb ik wel een lichtmeter, eentje van Falcon Eyes, maar
die heeft als nadeel dat je de gewenste ISO waarde niet kan instellen. Deze meter meet met een vaste waarde van ISO-100.

Je voelt hem al aankomen. Hoe moet ik dit nu omrekenen. m.a.w. als ik mijn flitskracht dus op ISO-200 op F8 wil zetten, wat is dan de vergelijkbare
waarde bij ISO-100.

Alvast bedankt voor jullie hulp.

(Ik hoop dat mijn meter nog werkt, want de batterij is een beetje gaan lekken omdat hij meer dan een jaar in de kast heeft gelegen)

Niemand die mijn vraag kan beantwoorden ?????

flippie
dan probeer ik het kijken of we reacties krijgen
zie deze link misschien heb er wat aan
http://www.prosults.nl/index.php/kennis ... aarde.html" onclick="window.open(this.href);return false;

mvgr bert

Als je je ISO-waarde verdubbeld betekent een 2 keer zo grote gevoeligheid. Je hebt dus de helft minder licht nodig. En omgekeerd met halveren.

Als je je diafragma-opening twee keer zoeveel licht wilt laten doorlaten als eerst, moet je dat getal door 1.4 delen en het dichtsbijzijnde diafragma-getal uit je reeks nemen. Omgekeerd, als je een kleinere diafragma-opening wilt dus minder licht, dan met 1.4 vermenigvuldigen.

In jouw voorbeeld, je lichtmeter gaat uit van 100ISO maar je stelt je camera in op 200ISO, dus twee keer zo gevoelig, dan moet je je diafragma-opening kleiner maken oftewel het diafragma-getal groter. Dit doe je door met 1.4 te vermenigvuldigen: 8 wordt dan 11.2 oftewel 11.

Het getal 1.4 komt uit de formule van de oppervlakte van een cirkel 1/4 pi D2, ken de wetenschappelijke toetscombinaties niet. Als je D2 2 keer zo groot wilt hebben, moet je D vermenigvuldigen met V2=1.4.
Het diafragma-getal komt uit de formule F=brandpuntsafstand/diameter diafragma-openening. Omdat de diameter onder de breukstreep staat, betekent een grotere diameter een kleiner F-getal en omgekeerd.

Omdat tegenwoordig met 1/3 stops gerekend wordt, vind ik de faktor 1.4 vaak gemakkelijker.
George

Hoi Flip,

Onderstaand zie je twee rechthoeken met daarin de fotografische variabelen die visueel samen werken en elkaar overlappen. De linker rechthoek is het OMGEVINGSLICHT en de rechthoek aan de rechterkant wordt het FLITSLICHT genoemd.

Onthoud dat licht in stops wordt uitgedrukt. Zorg dat je die belichtingstrapjes (ISO, A, S en flitskracht) van buiten leert zoals je ook vroeger de tafels opdreunde. Dit is erg belangrijk! Van ISO 100 naar ISO 200 is er een STOP lichtverschil. Van diafragma f/4 naar f/5. 6 is er een STOP lichtverschil. Sluitertijd 1/30 - 1/60 is een STOP lichtverschil. En als laatste is het flitsvermogen. Van flitskracht 1/1 naar 1/2 maakt een STOP licht verschil.

Merk als eerste op dat de twee rechthoeken elkaar overlappen! De rechthoek aan de linkerzijde is je sluitertijd en ISO (het omgevingslicht, blauw omkaderd). De rechthoek aan de rechterzijde is je ISO, diafragma en flitskracht (de flitsbelichting, rood omkaderd)!

Hoe werkt het nu?

Wanneer je de ISO waarde aanpast heeft het direct impact op je sluitertijd (vandaar de omgevingslicht rechthoek), maar het zal ook effect hebben op je diafragma en/of flitskracht! Echter als je de sluitertijd aanpast heeft dit enkel en alleen invloed op je ISO waarde omdat ze als een paar in de linker rechthoek staan (dus op zichzelf)! Het zelfde geldt voor je diafragma en flitskracht, ook die staan apart in de flitsbelichtingsrechthoek.

Een paar voorbeelden. De tweede regel levert hetzelfde resultaat op als de eerste en dat geldt ook voor de laatste regel in vergelijk met regel een. Deze instellingen leveren exact dezelfde consistente belichting op:



Hope this helps,


ALE

Sorry Arthur, maar in het onderste rijtje van je schema kan ik weinig kloppends vastknopen in relatie tot de de regels erboven.
Het diafragma zou daar IMO f/8 moeten zijn, en de flitskracht 1/16

Léon Obers schreef:Sorry Arthur, maar in het onderste rijtje kan ik weinig kloppends vastknopen in relatie tot de de regels erboven.
Het diafragma zou daar IMO f/8 moeten zijn, en de flitskracht 1/16

NIET met de regel erboven maar met de bovenste (1ste) regel. Dat is de uitgangspositie en referentie (boven de stippellijn). En wat jij opgeeft mag ook, jij houd het diafragma gelijk en knijpt de flitskracht met 2 stops omdat de ISO met twee stops omhoog gaat (ISO 100 naar ISO400). Zo kun je wel een paar combinaties maken.
Groet,


ALE

ALE schreef: NIET met de regel erboven maar met de bovenste (1ste) regel. Dat is de uitgangspositie en referentie (boven de stippellijn).

Maar rechts, verticaal schrijf je voor de onderste 2 regels "Hetzelfde resultaat".
Het resultaat in belichting voor de onderste regel is beslist NIET hetzelfde als je het aanwezige licht zowat gaat uitsluiten (met f/16 --> 2 stops minder licht gaat geven), en de rest van de belichting dan maar gaat aanvullen met flitslicht, door die 2 stops meer licht te geven.
Een foto zou dan wel "juist belicht" kunnen zijn, het resultaat is beslist totaal anders in uitdrukkingskracht als bij regel 1 en 2.
Dus ik vind je vergelijking meer verwarring scheppen dan dat het duidelijkheid verschaft.

Die rechthoeken kloppen ook niet. Met hetgeen jij aangeeft voor "omgevingslicht" zul je ook een combinatie moeten hebben voor dat omgevingslicht waarbij ISO, sluitertijd EN diafragma deel vanuit maakt. Voor zover je het omgevingslicht deel laat uitmaken van de totale belichting. Dat lijkt in je vergelijking in ieder geval duidelijk het geval te zijn, anders hoef je die vergelijking met omgevingslicht niet te maken. Als het omgevingslicht niet relevant is omdat het zo weinig is ten opzichte van je flitslicht (bijv. in een studio), maakt het voor het omgevingslicht weinig uit of je de ISO op 100 of 200 hebt staan, je belichtingstijd op 1/30 - 1/60 - 1/125 of 1/250 sec. of je diafragma op f 5,6 - 8 - 11 of 16

Het gaat om de verhoudingen tussen iso, sluitertijd en diafragma. Niet om het fotografische resultaat.
In de laatste regel wordt het flitsgedeelte met 1 stop verhoogd, de andere stop komt van de hogere iso.
George

Dank je de koekoek. Het fotografische resultaat is datgene waar het IMO juist wel om gaat, anders hoef je niet te fotograferen.

Als het alleen om flitslicht gaat en omgevingslicht is niet relevant in de uiteindelijke belichting (in mijn vorige reactie nog aangevuld), moet je het deel van het "omgevingslicht" in de vergelijking volledig weg laten. Zo gauw je dat wel erbij gaat halen -en het kennelijk wel relevant is- kom je aan andere instellingen en kun je de laatste regel niet zo gebruiken zoals Arthur dat opgegeven heeft als zijnde "zelfde resultaat", want dat is het niet.

Je moet de vraagstelling van TS niet uit het oog verliezen.
George

Met die vraagstelling van de TS (uitlichting met studio-flitslicht) is die sluitertijd en "omgevingslicht" van geen belang (binnen redelijke grenzen). Dan tellen enkel de ISO - diafragma en flitsvermogen.
In je eerdere reactie op zichzelf prima uitgelegd: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 74#p394774" onclick="window.open(this.href);return false;
Wordt het staatje van Arthur waarbij die sluitertijd erbij wordt gehaald en "omgevingslicht" alleen maar verwarrend.

Ik heb de rechthoek voorzien van een regelnummer waardoor het misschien makkelijker praten wordt. Toch is het verdraaid moeilijk om je gedachte op papier te zetten zodat iedereen het begrijpt. Ik hoop voor Flip dat ik zijn draadje niet teveel vervuil anders hierbij het verzoek aan een mod voor een afsplitsing. Flip aan jouw de beslissing.

Laten we van de volgende gegevens eens uitgaan. Heb alles manueel gemeten en gebruik de flitser ook manueel. We verplaatsen het licht noch het object niet meer, anders moeten we opnieuw meten. Ik heb de volgende waarden gemeten voor een perfecte belichting:
S 1/60
ISO100
A f/8
Flitskracht 1/4

Nu stel ik dat je het omgevingslicht kan mengen met het flitslicht in meer of mindere maten door je sluitertijd en/of ISO aan te passen (linker rechthoek). Wil je het flitslicht aanpassen dan heb je de keuze om ISO, je diafragma of flitskracht aan te passen (rechter rechthoek). De rechthoeken schuiven in elkaar en hebben een gemeenschappelijke deler, de ISO waarde. Indien je die gaat aanpassen moet je zowel links als rechts de waarde aanpassen met dezelfde aantal stops om eenzelfde belichting te verkrijgen. Dus indien je meer omgevingslicht wil vangen maar je kan niets meer met je sluitertijd doen, heb je de magische ISO nog. MAAR dan moet je ook diafragma en/of flitskracht aanpassen om een gelijkwaardige belichting te krijgen. Andersom geldt dit idem dito.

Bekijk regel #1, de uitgangspositie:
1/60 ISO100 f/8 1/4. Nu gaan we de gemeenschappelijke deler, de ISO met 1 stop verhogen naar ISO200. Dit houdt in dat we zowel links als rechts de waarde moeten aanpassen om dezelfde belichting te krijgen. We krijgen nu regel #2.
ISO 1 stop omhoog, moet je de sluitertijd 1 stop sneller maken om dezelfde hoeveelheid omgevingslicht binnen te krijgen: 1/125.
ISO 1 stop omhoog, moet je of je diafragma of de flitskracht met 1 stop knijpen, hier heb ik gekozen om de flitskracht aan te passen naar 1/8 wat batterijen bespaart.

Het tweede voorbeeld. Uitgangspositie is hier nog steeds regel #1:
1/60 ISO100 f/8 1/4. Nu gaan we de gemeenschappelijke deler, de ISO met 2 stops verhogen naar ISO400. Dit houdt in dat we zowel links als rechts de waarde moeten aanpassen om dezelfde belichting te krijgen. We krijgen nu regel #3.
ISO 2 stops omhoog, moet je de sluitertijd 2 stop sneller maken om dezelfde hoeveelheid omgevingslicht binnen te krijgen: 1/250.
ISO 2 stops omhoog, moet je of je diafragma of de flitskracht met 2 stop knijpen, hier heb ik gekozen om het diafragma aan te passen naar f/16 wat meer scherptediepte geeft en laat de flitskracht hetzelfde. Je kan hier natuurlijk ook de diafragma gelijk houden en je flitskracht met 2 stops terugbrengen naar 1/16.

Hier nogmaals de grafische voorstelling zodat je niet hoeft te scrollen.


Hoop dat het nu iets meer licht in de duisternis schijnt
Groet,



ALE

Zodeknetters, eerst helemaal geen reactie's, kom ik net thuis van mijn werk en een avondje lol trappen, staat mijn topic nokkie-vol. Ik moet het morgen als mijn hersens weer helemaal fris zijn eens rustig gaan lezen en kijken of ik het snap. Van mij hoeft het niet gespitst te worden hoor, maar als de moderators het wel nuttig vinden, is het ook prima hoor. Ik ga nu maffen en morgen alles eens doorlezen en dan van het weekend mijn setje eens uit stallen en dan maar hopen dat mijn britjes er zin in hebben. Tot zover heel erg bedankt voor jullie hulp en de reacties

ALE schreef: Hoop dat het nu iets meer licht in de duisternis schijnt

Het is precies hetzelfde als wat je eerder hebt uitgelegd, alleen met meer regels tekst erbij. Met dezelfde verwarring/"fout" in je redenatie.
De uitwerking ook hier geldt precies hetzelfde als wat ik eerder schreef op je eerdere uitleg. Regel 3 geeft daarbij NIET hetzelfde resultaat als regel 1 en 2 in je uitlichting, in zoverre omgevingslicht daarin een rol van betekenis heeft (bij relatief veel omgevingslicht).
Dus ik verwijs je nogmaals naar wat ik eerder schreef: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 99#p394799" onclick="window.open(this.href);return false;
Lees met name het tweede stuk, vanaf "Die rechthoeken kloppen ook niet."

In de situatie voor de TS heeft dat omgevingslicht (studio-situatie) echter geen invloed van betekenis in de verlichting van de opname.
Je hoeft in die situatie daarom helemaal geen rekening te houden met dat omgevingslicht (bijv. het instellicht van de studio flitsers).
Het gebruik van een sluitertijd van 1/60 - 1/125 of 1/250 is daarbij dan ook niet relevant.
In de situatie voor de TS tellen enkel de ISO - diafragma en flitsvermogen.
Dus ik zou zeggen; maak het niet moeilijker dan nodig is.