NCN Forum

Ik wil een Sigma 8-16 mm kopen in de regio Rotterdam en nou lees ik op het web een hoop verhalen dat sommige lenzen afwijken.
Hoe kan ik als absolute amateur met eigenlijk geen foto kennis nu zien of ik een goed exemplaar aanschaf? Maak gebruik van een D90.
Graag wat advies over deze materie?

Mvg,

Chris

Ik weet niet wat je et "afwijken" bedoelt. Ik neem aan dat je het over scherpte hebt. Zelfs al zou het objectief een iets scheef scherptevlak hebben, de scherptediepte van objectieven in dit bereik is zo groot, dat je dat nooit zal kunnen zien.

Beste Chris,

Ik denk dat je met afwijken bedoeld, dat veel Sigma objectieven last hebben van Front/Back focus.
Je kan dit heel simpel testen met deze kaart: http://www.focustestchart.com/chart.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Succes met je aankoop, Groetjes Karin

Patrick schreef:Ik weet niet wat je et "afwijken" bedoelt. Ik neem aan dat je het over scherpte hebt. Zelfs al zou het objectief een iets scheef scherptevlak hebben, de scherptediepte van objectieven in dit bereik is zo groot, dat je dat nooit zal kunnen zien.

Nee, verkeerde zelfs "tegenovergestelde" redenatie: Bij groothoeklenzen heeft elke afwijking juist erg grote gevolgen ten aanzien hoe en waar de scherpte gaat lopen. Hoe korter de brandpunt hoe kritischer.

Voor meer uitleg, zie het volgende bericht: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 04#p313304" onclick="window.open(this.href);return false;
Vanaf de tekst: Hoe korter de brandpunten van een lens, hoe kritischer de mechanische tolerantie.
...
Met de DOF calculator van Paul van Walree kun je uitrekenen welke effecten minimale verschillen opleveren.

"hoe test je een gebruikt objectief.
Allereerst bestel je geen objectief ergens op het internet en laat je dat ding zomaar opsturen.
Gaat er onderweg wat mis, zie dan maar je gelijk te halen. Spreek ergens af met de verkoper
en test het objectief.
Het lijkt heel eenvoudig, maar meer dan de helft van alle mensen die op een fotograficabeurs,
zoals in Houten of Doesburg, een objectief zoeken, hebben niet hun camera bij zich.
Neem het objectief los in de hand en draai aan de diafragma-, de eventuele zoom- en
scherpstellingsring en voel of er weerstand is. Bij een G objectief is er geen diafragmaring en
moet je de koppeling nakijken middels het wijsvingerwieltje op de camera. Manueel moet alles
heel soepel voelen, Een geluidje of weerstand is uit den boze.
Kijk door het objectief heen en tip met je vinger de diafragma stuur pin aan. Het diafragma
moet snel open en dicht gaan. Kijk naar beschadigingen in de vorm van op de diafragma
bladen. Ook mag er geen olie zichtbaar zijn, te herkennen aan donkere vlekken. Zet er even een
zaklamp of beter een punt halogeen licht op.
Daarna zet je het halogeen punt licht aan de ene kant en kijk je door het objectief heen. Het stof
dat je dan ziet, geeft 5% korting op de prijs. Er zit altijd stof, zelfs bij Nikon. Wat stof is ook
helemaal niet erg. Herhaal deze test vanaf de andere kant.
Je kunt op deze manier ook glasbreuken, loslatende kit en schimmels zien.
Let op beschadigingen aan de filterdraad of zonnekapklemmen. Let op andere beschadigingen
en krassen. Een klein krasje op de frontlens, is bij tele, niet van belang. Je merkt het niet. Bij
een groothoek wordt je opname wat zachter. Een krasje op de achterste lens, mag niet. Kijk
Nikon Catalogus http://www.NikonCatalogus.tk" onclick="window.open(this.href);return false; 33
ook even naar het zwarte kunststof waar de elektrische contacten van het objectief zitten. Er
mag geen scheurtje in zitten.
Kijk naar beschadigingen aan de bajonetring. Als het objectief professioneel is gebruikt zie je
soms het brons door het chrome heen. Doe dit ook eens bij je eigen objectieven, dan weet je
welke krasjes normaal zijn. Maakt de ring eens schoon met een witte papieren zakdoek. PS
doe dat ook regelmatig bij je eigen objectieven.
Zet het objectief op je camera en probeer het. Let op, geen non AI objectieven op AF of D
camera’s. De Auto Focus (AF) en Manueel hoort te werken.
Stel met de AF scherp op oneindig en controleer of oneindig ook in het venster staat. In het
Nederlandse landschap is oneindig veelal niet eens haalbaar, neem dan het eind van de straat
op 2 à 300 meter. Doe hetzelfde op de dichtbij afstand. Let er op dat de focusring tot de
aanslag gaat (oneindig en kortste scherpstelafstand) en daar voorbij voelbaar met meer
weerstand slipt. Soms heb je een 2e-hands exemplaar, waar er weinig verschil is in weerstand,
hoe je de focusring ook (door)draaide.
Een Nikon objectief mag niet rammelen. Dus even heen en weer schudden. Een lichte speling
bij AF objectieven hoeft niet helemaal erg te zijn. Bij een AI of AIS objectief is zelfs dat uit den
boze. Als je veel lol wilt hebben, doe deze test dan ook eens met andere merken.
Zet het objectief op de camera en hou die stevig vast. Pak met je vingers de frontring van het
objectief en kijk of daar speling op zit. Mag niet.
Kijk of het objectief bij zoomen ook de zoom van de flitser laat werken. Neem dus een SB-600
/ 800 of 900 mee.
Een Nikon objectief mag niet piepen. Als er wat met de AF motor aan de hand is zal dat ding
soms een piepend geluid geven.
Daarna ga je praten over de prijs. Als het om een objectief gaat dat ook nog in de winkel ligt,
dan is 2/3 van de winkelprijs een prima uitgangspunt. Die prijs gaat omhoog als het objectief er
onberispelijk uit ziet. Je hebt het dan over als nieuw. De prijs gaat omlaag als het objectief er
meer dan enigszins gebruikt uit ziet.
Bij oudere objectieven is de toenmalige winkelprijs van belang, maar ook de actuele prijs van
de huidige opvolgers. Een 50-300 ED AIS f 4,5 had destijds (1982 en later) een winkelprijs van
bijna 4.992 euro. En de actuele AF-S VR 70-300 f/4,5-5,6 G ED heeft een andere winkelprijs. Het
voordeel van dit objectief uit 2006 is dat hij aanmerkelijk nieuwer is. Optisch ongeveer gelijk zal
zijn en AF + VR heeft. Een ander voorbeeld: de AF 28 f/2,8 D ligt nieuw in de winkel voor
ongeveer 230 Euro. Een AIS uitvoering (gemaakt vanaf 1981) van dit objectief ligt in de winkel
voor ongeveer 650 euro. En dat laatste objectief is niet eens AF. De kwaliteit ervan is wel 2
keer beter dan de actuele AF versie. En dat verklaart dan ook de prijs."

citaat uit: http://home.kpn.nl/braak117/ObjectiefAdvies.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Maar misschien wil je wel iets nieuws kopen. Zelfde link lezen, pagina 27 e.v.

Hans Braakhuis schreef: Maar misschien wil je wel iets nieuws kopen. Zelfde link lezen, pagina 27 e.v.

Hans, dat bewuste objectief is eigenlijk nog maar erg kort nieuw te krijgen (circa een maand of 4). Dus van 2e hands lijkt me hier geen sprake, of iemand moet er meteen bij aankoop al zo'n slechte ervaring mee hebben, juist door een slecht exemplaar, dat het om die reden 2e hands als aanbieding eigenlijk als "verdacht" gezien mag worden,

Léon Obers schreef:

Patrick schreef:Ik weet niet wat je et "afwijken" bedoelt. Ik neem aan dat je het over scherpte hebt. Zelfs al zou het objectief een iets scheef scherptevlak hebben, de scherptediepte van objectieven in dit bereik is zo groot, dat je dat nooit zal kunnen zien.

Nee, verkeerde zelfs "tegenovergestelde" redenatie: Bij groothoeklenzen heeft elke afwijking juist erg grote gevolgen ten aanzien hoe en waar de scherpte gaat lopen. Hoe korter de brandpunt hoe kritischer.

Ik heb het hele stuk gelezen. Ik snap nog even niet waarom dat is. Heb je de uitleg ook in een Jip-en-Janneke-versie?

Sorry voor de TS als ik hem op het verkeerde spoor heb gezet. Léon is een expert in dit soort zaken, dus ik heb het ongetwijfeld bij het verkeerde eind. Ach, ik ben ook maar een simpele moderator...

Patrick schreef: Ik heb het hele stuk gelezen. Ik snap nog even niet waarom dat is. Heb je de uitleg ook in een Jip-en-Janneke-versie?

Voorbeelden met verschillende brandpunten. Neem voor mijn part zelf echte objectieven ter hand.
Het best oudere manuele objectieven (als je die hebt) waarbij je flink aan de scherpstelringen kunt draaien.

Lang brandpunt tele-objectief, bijv. 400mm (zonder interne scherpstelling).
Om het objectief van de oneindig-instelling naar bijv. 5 meter scherpstelling te draaien moet je het objectief nogal wat uitdraaien binnen zijn tubes. De lensdelen verplaatsen zich relatief over een erg lang traject (vele centimeters). De afstandsschaal is ook erg fijn onderverdeeld. Een minimale afwijking in de mechanische verplaatsing naar voor of naar achteren van de lensdelen heeft op dat lange traject relatief niet zoveel effect als verschil in de scherpstelling. Draai je de afstandsschaal van de scherpstelring een klein beetje gaat de scherpstelling misschien van 10 naar 9,5 meter.

Neem je nu een korter brandpunt bijv. een normaal 50mm objectief, en draai je daar van oneindig naar dezelfde 5 meter afstand, hoeft de lens veel minder ver binnen zijn tubes uitgedraaid te worden. De afstandsschaal is een stuk minder fijn onderverdeeld. Een minimale afwijking in de mechanische verplaatsing naar voor of naar achteren van de lensdelen heeft op dit kortere traject veel meer effect als verschil in de scherpstelling. Draai je de afstandsschaal van de scherpstelring hier over hetzelfde traject als bij het tele-objectief, gaat de scherpstelling misschien ineens van 10 naar 5 meter. Een groter effect op de scherpstelling.

Bij korte brandpunt groot-objectieven is dat scherpsteltraject nog eens veel korter. Misschien slechts enkele millimeters verplaatsing van de lensdelen. Daar heeft dezelfde mechanische verplaatsing als in het voorbeeld hierboven misschien het effect alsof je van oneindig naar 2 meter gaat.

Dus hoe korter de brandpunt hoe kleiner het traject waarbinnen lensdelen zich verplaatsen in de lenstubes en hoe korter het scherpsteltraject ook in de schaalverdeling verloopt.

Met die kennis is het nu makkelijk te begrijpen dat een "vaste" afwijking van bijvoorbeeld 0,01 millimeter veel minder effect heeft op dat tele-objectief waarbij de lensdelen zich vele "centimeters" moeten verplaatsten om van oneindig naar dichtbij te komen, dan bij een kort brandpunt waarbij de lensdelen zich slechts enkele "millimeters" verplaatsen om van oneindig naar dichtbij te komen.

Die Sigma lens heeft een super kort brandpunt beginnend bij 8 millimeter. De verplaatsingen van lensdelen zijn hier minimaal. De geringste afwijking zal dan relatief een groot effect hebben op een afwijkend scherpteverloop.

Hier voor diverse brandpunten uitgerekend:
Bij een tele-lens van 400mm waarbij de afstand op 10 meter in ingesteld, heeft een afwijking van een 0,01 millimeter (langer) als gevolg dat de scherpstelling verloopt van 10 meter naar 9.99428 meter

Hieronder in tabelvorm + voor andere brandpunten uitgerekend:
Bij 400mm -----> afwijking 0,01 millimeter -----> afstand verloopt naar 9.99428 meter
Bij 100mm -----> afwijking 0,01 millimeter -----> afstand verloopt naar 9.90296 meter
Bij 50mm -----> afwijking 0,01 millimeter -----> afstand verloopt naar 9.61916 meter
Bij 35mm -----> afwijking 0,01 millimeter -----> afstand verloopt naar 9.25038 meter
Bij 24mm -----> afwijking 0,01 millimeter -----> afstand verloopt naar 8.52728 meter
Bij 17mm -----> afwijking 0,01 millimeter -----> afstand verloopt naar 7.43692 meter
Bij 12mm -----> afwijking 0,01 millimeter -----> afstand verloopt naar 5.90946 meter
Bij 8mm -----> afwijking 0,01 millimeter -----> afstand verloopt naar 3.90922 meter

hoi,

ik was toch wel eens nieuwsgierig naar het verhaal van Leon, ik dacht zoals Patrick dat het bij tele meer zou opvallen dan bij groothoek. Ik heb met http://www.dofmaster.com eens gekeken.

Leon heeft gelijk dat het bij groothoek de afwijking groter wordt, maar je ziet het in je foto's bij de tele. Omdat de scherptediepte bij groothoek bijna vanaf een paar meter al oneindig wordt. Vooral als je het ook nog gaat omkeren. Dus nu gingen we er van uit dat er - was, maar wat als er + was. Er van uitgaande dat 1/3 scherp is voor het scherpstelpunt en 2/3 erachter.

alles op 10 meter
In meters (dichtstbijzijnde scherpte-verste scherpte= scherpte diepte gebied)
400mm f/4 (9.95-10.05 = 0.10)
100mm f/4 (9.27-10.9 = 1.59)
50mm f/4 (7.58-14.7= 7.09)
35mm f/4 (6.06-28.6= 22.6)
24mm f/4 (4.19 tot oneindig)
17mm f/4 (2.66 tot oneindig)
12mm f/4 (1.53 tot oneindig)
8mm f/4 (0.74 tot oneindig)

Bij 400mm -----> afwijking 0,01 millimeter -----> afstand verloopt naar 9.99428 meter
Bij 100mm -----> afwijking 0,01 millimeter -----> afstand verloopt naar 9.90296 meter
Bij 50mm -----> afwijking 0,01 millimeter -----> afstand verloopt naar 9.61916 meter
Bij 35mm -----> afwijking 0,01 millimeter -----> afstand verloopt naar 9.25038 meter
Bij 24mm -----> afwijking 0,01 millimeter -----> afstand verloopt naar 8.52728 meter
Bij 17mm -----> afwijking 0,01 millimeter -----> afstand verloopt naar 7.43692 meter
Bij 12mm -----> afwijking 0,01 millimeter -----> afstand verloopt naar 5.90946 meter
Bij 8mm -----> afwijking 0,01 millimeter -----> afstand verloopt naar 3.90922 meter

nu met de verschillen van leon
400mm f/4 (9.94-10.05 = 0.10)
100mm f/4 (9.18-10.7 = 1.56)
50mm f/4 (7.35-13.8= 6.47)
35mm f/4 (5.77-23.2= 17.5)
24mm f/4 (3.91 tot oneindig)
17mm f/4 (2.43 tot oneindig)
12mm f/4 (1.38 tot oneindig)
8mm f/4 (0.66 tot oneindig)

groeten jan-peter

Okay, begrepen. Maar je wordt gelukkig wel een beetje geholpen door de veel grotere scherptediepte bij die 8mm neem ik aan. Waardoor het resultaat wat minder erg is dan hier in je lijstje staat.

hoi,

Hier nog even een betere uitleg:

In het geval van de 8mm
Bij normaal:
Stel je scherp op 10 meter en is het scherp vanaf 9.3 meter tot oneindig
Bij een afwijking van 0,01mm
Stel je scherp op 3.9 meter en is het scherp vanaf 3.2 meter tot oneindig

In geval van de 400mm
bij normaal:
Stel je scherp op 10 meter en is het scherp vanaf 9.95 meter tot 10.05 meter
Bij een afwijking van 0,01mm
Stel je scherp op 9.99 meter en is het scherp vanaf 9.94 meter tot 10.05 meter

Theoretisch is de afwijking is bij de groothoek groter en je zou dit dan veel makkelijker moeten kunnen zien bij het testen.

Je zou denken dat de 8mm met z'n afwijking niet door een controle komt en de 400mm wel.

Ik denk dat het voor een 400mm normaal is om op 10 meter scherp te stellen. Een 8mm niet, dat zal kleiner dan 1 meter zijn. en wordt het verschil volgens mij al een stuk kleiner. Mijn 10.5mm kan maar scherpstellen vanaf 0.14 tot 0.5 en wordt daarna oneindig. Ik denk ook niet dat de vergelijking van de 10 meter als voorbeeld kan nemen.

groeten jan-peter

jpdejong schreef:In geval van de 400mm
bij normaal:
Stel je scherp op 10 meter en is het scherp vanaf 9.95 meter tot 10 meter
Bij een afwijking van 0,01mm
Stel je scherp op 9.99 meter en is het scherp vanaf 9.94 meter tot 10 meter

Dat lijkt me niet te kunnen kloppen. Er moet toch ook een stuk scherpte ACHTER het scherpstelpunt zijn...

hoi,

heb ik even aangepast boven in de berichten.

zou dan ongeveer 10.05 moeten zijn, maar ik denk het tooltje op de site afrond naar 10

groeten jan-peter

jpdejong schreef:Er van uitgaande dat 1/3 scherp is voor het scherpstelpunt en 2/3 erachter.

Die verdeling van 1/3 voor het scherptepunt en 2/3 erachter is slechts een gemiddelde. Afhankelijk van afstand, maar ook het ontwerp van een objectief kan dat in de praktijk nog wel eens behoorlijk anders liggen.

Afwijkingen zoals hiervoor uitgerekend lijken al gauw "niet zo erg te zijn" met de gedachte dat het dan wel binnen de scherptediepte wordt opgenomen. Scherptediepte is echter geen vast gegeven. Het is gerelateerd aan een bepaalde vergroting van het beeld (afdruk), wat niet eens zo'n grote afdruk is (ca. 20x25 cm), en een vaste kijkafstand (ca. 30 cm).

Met het op 100% bekijken van een foto op een beeldscherm (wat de meeste gebruikers doen bij het beoordelen van een beeld op scherpte) kijk je met heel andere maatstaven wat niet direct onder die normale scherptediepte criteria vallen. Eventuele afwijkingen vallen dan ook echt genadeloos door de mand.

Maar goed, het is hopelijk duidelijk dat bij korter wordende brandpunten toleranties aan de camera-kant een steeds grotere rol spelen. Terwijl scherptedieptes "aan de voorkant" juist veel groter worden.

Bij tele-objectieven is het juist weer andersom.
Toleranties aan de camera-kant kunnen wel wat hebben, terwijl de scherptediepte "aan de voorkant" juist erg kritisch wordt.
Ook bij macro-opnamen, dus instelling erg dichtbij zie je dit laatste fenomeen. Aan de camera-kant stop je tussenringen of een balg-apparaat ertussen waarbij de tolerantie in instellingen feitelijk steeds ruimer wordt, terwijl "aan de voorkant" van het objectief de scherptediepte bij het onderwerp ook daar steeds kleiner wordt.

Je zou kunnen stellen bij objectieven geldt een "omgekeerd evenredige" tolerantie.
Veel scherptediepte aan de voorkant = kritisch / minder tolerantie bij het cameradeel
Weinig scherptediepte aan de voorkant = minder kritisch / ruimere tolerantie voor de camera-onderdelen.

jpdejong schreef: heb ik even aangepast boven in de berichten.
zou dan ongeveer 10.05 moeten zijn, maar ik denk het tooltje op de site afrond naar 10

Ik heb je berekeningen niet nagelopen, maar ik denk dat je iets over het hoofd ziet, want bij scherptediepte is het gebruikte diafragma van wezenlijk belang en dat zie ik in je redenatie nergens terug.
Die DOF-calculator geeft precies aan waar de grenzen van de scherptediepte liggen. Zo uit te lezen.
Verder is het belangrijk wel scenario je gebruikt om te bekijken wat bekend is in je variabelen en wat je wilt uitrekenen.

Uitgaande vanuit een (peperdure) Nikkor 400mm/2.8
Bij geen afwijking:
instelafstand 10 meter ---> scherptediepte loopt tussen 9.94985 meter en 10.0507 meter ---> DOF = 0.100803 meter

Bij een afwijking van 0,01 millimeter (meer):
instelafstand 9.99428 meter ---> scherptediepte loopt tussen 9.94419 meter en 10.0449 meter ---> DOF = 0.100685 meter

Je ziet dat die afwijking praktisch niet tot een echt andere opname leidt. Het scherptepunt wijkt op die 10 meter slechts een krappe 6 millimeter af. Verder valt het allemaal binnen de scherptediepte.