NCN Forum

Afgelopen donderdag naar de oude ambachten markt in Soest geweest. Ik heb helemaal niets met oude ambachten (die je trouwens ook met een vergrootglas moest zoeken, want ook dit soort markten worden steeds meer bezet met kraampjes waar ondergoed, wonderpannen en de allerbeste autoschoonmaakmiddelen te koop zijn)
maar wel een leuk evenement om leuke portretfoto's te maken. Helaas was het erg druk dus het viel niet mee om foto's te maken zonder storende elementen. Toch is het me wel gelukt er een paar te scoren. Ik had de flitsadviezen van Arthur weer in mijn kontzak zitten (hoewel ik die inmiddels uit mijn hoofd weet) en getracht ze ook in de praktijk te brengen. Een goede fotobewerker ben ik nog steeds niet, dus brand maar los met goede tips en ander commentaar.

Foto-1


Foto-2


Foto-3


Foto-4

Die adviezen hoef jij inderdaad niet meer mee te nemen, want je voert ze toch al uit!

Chapeau Flippie, chapeau!!!

Je hebt de techniek onder de knie en ik denk dat je nu ook kan beredeneren wanneer de flitser/camera niet doet wat jij wilt. Volgens mij ben je ook klaar voor de volgende stap, flitser off-camera! Hierdoor worden gezichten minder vlak omdat je met hele zachte schaduwen gaat werken. Dat geeft weer een extra dimensie aan je foto's. De trigger set heb je, ik dacht ook een monopod of statief, nu er gebruik van gaan maken. Voordat je het weet wordt dit een nieuwe verslaving

Groet,


ALE

Leuke foto's, waar kan ik de adviezen van Arthur vinden?

Groet, Rick

Gebruik maken van je omgevinglicht

Probeer de volgende instellingen eens als richtlijn te gebruiken:
1) Schiet je foto’s te allen tijde in NEF (RAW). Dit maakt eventuele bewerking later makkelijker
2) Gebruik je camera in M-modus
3) ISO400 of hoger
4) Diafragma f2,8 tot max f4
5) Sluitersnelheid 1/40e
6) Center-metering
7) SB-900, SB-800 of SB-600 op TTL (niet TTL BL), EV 0,0 tot +0,3, omnibounce niet gebruiken
8) De kop van de flitser 135 tot 180 graden draaien zodat deze naar achter flitst en weerkaatst via de muur achter je. Mocht die muur niet wit zijn, dan flitser 135 - 180 graden draaien en opklappen zodat de hoek 115 graden t.o.v. je onderwerp en weerkaatst via het plafon

Afhankelijk van de omgevingverlichting en de weerkaatsing van de muren / plafon kan het heel goed zijn dat je Flits EV op -0,3 tot -0,7 moet instellen. Raadpleeg daarom de histogrammen regelmatig en corrigeer indien nodig!
Punt 4 is natuurlijk afhankelijk van het objectief die je gebruikt. Indien je die waarde niet kan instellen, ga je naar de eerste f/stop die je kan kiezen en compenseer je het verschil met je ISO waarden.

Het is absoluut van belang dat je dit belichtingsconcept begrijpt. Sluitersnelheid heeft tot op zekere hoogte, geen invloed op de flitsbelichting. Hierdoor zijn we instaat om een betere balans te verkrijgen tussen het aanwezige licht en flitslicht.
Bij TTL flits zal de camera en flitser de combinatie diafragma en ISO instelling gebruiken om de hoeveelheid flitslicht te bepalen. Hierdoor wordt de mogelijkheid geschapen dat we met de sluitersnelheid de controle krijgen over het omgevingslicht. Door de sluitersnelheid binnen aanvaardbare grenzen te verlagen zijn we aardig instaat om het aanwezige licht te registreren waardoor we de sfeer kunnen vastleggen zonder dat dit door het flitslicht te niet wordt gedaan (zogenaamde “platflitsen”).

Anticiperen op zaken die komen gaan is nooit verkeerd. Voorbeeld, binnenshuis fotograferen met flits licht als “enige” bron, draai dan je ISO naar 400 of daaromtrent, gebruik een zo lang mogelijke sluitersnelheid om zo gebruik te maken van het omgevinglicht, bijv. 1/40e. Stel je diafragma in op de grootst mogelijke opening, zeg f2.8 tot f4. Je Nikon flitser, SB-series op TTL (niet TTL BL), EV waarde instellen op 0,0 tot +0,3. Het waarom heb ik al eens uitgelegd en je ziet het resultaat zelf bij je eigen foto’s.

Nu ga je van gedimd licht naar buiten waar er volop zon licht aanwezig is. Stel je camera alsvolgt in:
- Camera blijft in M-modus
- Laagst mogelijke ISO (100 of 200)
- Hoogst mogelijke flits synchronisatie (1/250e of 1/320e auto FP, afhankelijk van je camera)
- Het diafragma tussen f8 tot f11
- Matrix metering
- SB-900, SB-800 of SB-600 op EV waarde -1,3 tot -1,7 (TTL + BL)
- Flitskop recht naar voren

Dit kun je dus al vooraf doen ! We stellen de camera met een bepaalde reden in op de hoogst mogelijk flits synchronisatie.
1) betere controle over het aanwezige buitenlicht omdat een lager waarde dan de maximale flits synchronisatie de sluitersnelheid geen effect meer heeft op het flitslicht
2) indirect persen we op deze manier de maximale lichtopbrengst uit de flitser. Dit is bijvoorbeeld verdomd gemakkelijk wanneer je een balans moet verkrijgen indien je onderwerp in de schaduw staat tegen een fel verlichte (zonnige) achtergrond.

Indien het bewolkt is heb je ander diafragma’s nodig. Houd zoveel mogelijk vast aan ISO100 en 1/250e of 1/320e auto FP (afhankelijk van je camera), is het echt zwaar bewolkt, dan kun je altijd nog kiezen voor ISO200 maar blijf de hoogste flits synchronisatie houden.

Onderstaand een grove richtlijn voor de EV flits waarde voor een invulflits echter ik pas de waardes net zo makkelijk aan door enkel en alleen mijn LCD scherm te beoordelen. Het is en blijft een richtlijn…

Invulflits met de zon achter je:
- EV flits compensatie op -3 tot -1 stop

Invulflits met de zon haaks op je camera :
- EV flits compensatie op -2 tot -0 stop

Invulflits tegen de zon in:
- EV flits compensatie op -1 tot +1 stop
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat dit sterk afhankelijk is van het soort achtergrond en hoe het omgevingslicht is (bijv. fel of schaduw)

Een flitsende groet,



ALE

Bedankt ALE!

Gekopieerd en geplakt in Word document, uitgeprint en in mijn fototas gestopt.

Met vriendelijke groet,

Rick Beijn

Je hebt de techniek onder de knie en ik denk dat je nu ook kan beredeneren wanneer de flitser/camera niet doet wat jij wilt

Nou Arthur, ik heb inmiddels het "truukje" aardig door, en ik ga er ook steeds beter en makkelijker mee om, maar om nu te zeggen dat ik echt de theorie en het hoe en het waarom moet ik je toch een beetje teleurstellen hoor. Ik blijf het beredeneren lastig vinden hoor. Ik pas jouw jouw tips toe en verrassend genoeg (of niet eigenlijk) komen er na wat lichte bewerking gave plaatjes uit mijn D700 rollen.

Toch nog een vraagje. Op een anders forum vraagt men zich af waarom F8 en niet F2,8 of F4.0. Ik snap natuurlijk wel dat je dan een hele andere scherpte diepte en dof krijgt, en dat het dan de wat onrustige achtergrond wat wegneemt, maar gaan dan de instellingen van de flitser nog wel goed.

Ik kijk echt uit naar de flitsmeeting in het openluchtmuseum, reken er maar op dat ik aan je lippen zal hangen.

Wat de losse flitser betreft, dat gaat lastig worden omdat ik het liefst lekker alleen op pad ga. Ik kan mijn eigen tempo bepalen, ik kan gaan rusten wanneer ik dit wil, en naar huis gaan wanneer ik dit wil. Mijn lichaam zit nu eenmaal vreemd in elkaar en ik kan nooit van te voren voorspellen hoe het zal gaan. Tijdens de roofvogeldag ging het prima, maar tijdens de ambachtenmarkt moest ik echt na 2,5 uur eigenlijk al stoppen.