NCN Forum

Ik heb net via een aanbieding een gebruikte Sigma 70-300 1:4-5:6D APO macro lens voor mijn Nikon 3100 gekocht, het ziet er als nieuw uit en ik ben al druk bezig hem uit te proberen.
Ik heb in elke stand van het toestel (van automaat tot guide) 2 foto,s gemaakt van het zelfde object op ongeveer 50 meter door takken heen, nu blijkt dat de foto,s genomen met bergstand ? en auto het beste er uit springt daarna met een soort bliksem teken ook auto en daarna automaat.
Ik vraag me af of er nog een overzicht van deze lens bestaat en eventueel een gebruiksaanwijzing.
Kan mij iemand hieraan helpen, dat zou geweldig zijn.

Groet, Gerard

Deze standen, hier op het forum vaak pretstanden genoemd, doen het denkwerk voor je. Ze zijn niet zozeer onvoorspelbaar, maar het is niet altijd even duidelijk welke keuzen Nikon gemaakt heeft voor welke stand.

Als je echt je DSLR wilt gebruiken met een voorspelbaarder resultaat, dan zou je eigenlijk de standen A, S, M en P moeten gaan gebruiken. Dan controleer jij het eindresultaat veel beter. Dat lijkt even moeilijk in het begin, maar valt eigenlijk best mee. Het is een kwestie van wat lezen en uitproberen. Bedenk ook dat de professionele(re) modellen niet eens andere dan deze SPAM standen hebben!

Ik zou het volgende doen. Zet je camera in stand A (dat gebruik ik in meer dan 95% van de foto's die ik maak!). Dan kan je met het draaiwieltje het diafragma beïnvloeden; het gaatje waar je doorheen fotografeert. Draai die eerst naar de laagste waarde. Dat is het grootste gat. De waarde die je kan kiezen hangt af van het gekozen objectief en is helemaal ingezoomd f5.6 (weet je ook gelijk war die 5.6 in de naam voor staat ). Maak een foto. Ga dan door het volgende rijtje en maak steeds een foto:

5.6 - 8 - 11 - 16 - 22

Waarschijnlijk levert, mits de foto's niet bewogen zijn, f8 het scherpte resultaat op.

P.S. Stelt dit objectief wel automatisch scherp op je D3100?

Bedankt voor je reactie, ik ben al druk aan het oefenen.
groet,
Gerard

Patrick schreef:Deze standen, hier op het forum vaak pretstanden genoemd, doen het denkwerk voor je. Ze zijn niet zozeer onvoorspelbaar, maar het is niet altijd even duidelijk welke keuzen Nikon gemaakt heeft voor welke stand.

Als je echt je DSLR wilt gebruiken met een voorspelbaarder resultaat, dan zou je eigenlijk de standen A, S, M en P moeten gaan gebruiken. Dan controleer jij het eindresultaat veel beter. Dat lijkt even moeilijk in het begin, maar valt eigenlijk best mee. Het is een kwestie van wat lezen en uitproberen. Bedenk ook dat de professionele(re) modellen niet eens andere dan deze SPAM standen hebben!

Ik zou het volgende doen. Zet je camera in stand A (dat gebruik ik in meer dan 95% van de foto's die ik maak!). Dan kan je met het draaiwieltje het diafragma beïnvloeden; het gaatje waar je doorheen fotografeert. Draai die eerst naar de laagste waarde. Dat is het grootste gat. De waarde die je kan kiezen hangt af van het gekozen objectief en is helemaal ingezoomd f5.6 (weet je ook gelijk war die 5.6 in de naam voor staat ). Maak een foto. Ga dan door het volgende rijtje en maak steeds een foto:

5.6 - 8 - 11 - 16 - 22

Waarschijnlijk levert, mits de foto's niet bewogen zijn, f8 het scherpte resultaat op.

P.S. Stelt dit objectief wel automatisch scherp op je D3100?

Nee hij stelt niet automatisch scherp, ik moet dit handmatig doen en op a beweeg ik hem zonder statief en zijn de foto,s meestal onscherp.

Ik bedoelde niet A wat betreft scherpstellen met dat objectief. Geen motor in het objectief betekent handmatig scherpstellen in jouw geval.

Ik doelde op programmastand A.

Of begrijp ik je hier niet goed?

Patrick schreef:Ik bedoelde niet A wat betreft scherpstellen met dat objectief. Geen motor in het objectief betekent handmatig scherpstellen in jouw geval.

Ik doelde op programmastand A.

Of begrijp ik je hier niet goed?

Ik zet hem nu in de meeste gevallen op stand A en op f8 en dan maak ik redelijk scherpe foto,s , alleen het risico van bewegen op grotere afstanden is groter hierbij als op de stand vergezicht (bergen)

ik heb je dacht ik goed begrepen alleen net wat je schrijft ik moet de lens zelf scherpstellen.

Tja, automatisch scherpstellen doet ie het niet, dus je hebt weinig keus.

Belangrijk is dat je je sluitertijden in de gaten houdt. Vuistregel is dat je zonder stabilisatie 1 gedeeld door de brandpuntsafstanden maal de cropfactor als minimum moet aanhouden. Als je bijvoorbeeld op 300mm fotografeert moet je minimaal op ongeveer 1/500ste schieten (1/300x1.5 = 1/450). Als je dat niet haalt, dan moet je of je diafragma meer openen (lagere waarde kiezen) of je ISO waarde verhogen. Wat ook weer zo z'n nadelen heeft in de vorm van meer ruis. Maar liever wat ruis dan een onbruikbare foto.

Patrick schreef:Tja, automatisch scherpstellen doet ie het niet, dus je hebt weinig keus.

Belangrijk is dat je je sluitertijden in de gaten houdt. Vuistregel is dat je zonder stabilisatie 1 gedeeld door de brandpuntsafstanden maal de cropfactor als minimum moet aanhouden. Als je bijvoorbeeld op 300mm fotografeert moet je minimaal op ongeveer 1/500ste schieten (1/300x1.5 = 1/450). Als je dat niet haalt, dan moet je of je diafragma meer openen (lagere waarde kiezen) of je ISO waarde verhogen. Wat ook weer zo z'n nadelen heeft in de vorm van meer ruis. Maar liever wat ruis dan een onbruikbare foto.

Dank voor al deze info, ik ga er mee aan de slag .