NCN Forum

Beste allemaal,

Ik doe zelf weinig met bewegende dingen vandaar dat ik een goede kennis van mij niet juist kan adviseren, dus mag ik jullie mening om het volgende.

Een kennis van mij (78 jaar) doet met hart en ziel aan vogelfotografie, maar ik merk vaak dat hij zo gretig is dat hij niet altijd een goede belichting doet. Ik zie nogal eens onder- of overbelichte foto's.

Hij stelt zijn camera als volgt in:
1. Programma A,
2. AF-C ----> S,
3. spotmeting,
4. ISO gaat hij niet verder dan 400 ISO in vanwege ruisproblemen.
5. F8 vanwege het gebruik van de TC 2.0. III
6. Werkt meestal vanuit de auto op rijstzak of werkt vanuit de schuilhut.
7. Ik ben van mening dat je op de rijstzak de stabilisatie uit moet zetten. Hij denkt van niet.
8. Hij heeft ook een schommelstatief, doen jullie de stab.. dan ook uit? Of is dit juist niet nodig vanwege de schommel.
9. Hij zou vanwege zijn gebruikte brandpunt minstens 1/1000 moeten hebben om ook nog scherpe foto's te krijgen, dat haalt hij ook niet altijd, dus ook de scherpte gaat nog weleens fout.

Dan nog:
Zou het voor hem zinvol zijn een goede losse belichtingsmeter te kopen? Bestaan die speciaal voor vogelfotografen?
Zou hij beter presteren met een FF camera, ook vanwege het kunnen opschroeven van de ISO
Hoe hebben jullie de belichtingscorrectie staan. Hij heeft meestal: Aan, aut. belichtingscorrectie Kan dat handiger?

Hij is zelf dyslectisch dus vandaar dat ik hem alles overbrief, dank alvast voor jullie meedenken en evt. mogelijk oplossingen.

Groeten, Mieke

In mijn ogen heeft het geen zin: geen tijd om (apart) te meten en de afstanden zijn te groot.

Voor het oplossen van zijn proble(e)m(en) toch een paar aanvullende vragen:

- welke camera
- welke lens (belangrijk ivm gebruik van 2.0 TC)

Rinus

Rinus,

D300S, 500mm van Nikon. TC 2.0 III

Hij dacht zelf ook al dat een losse belichtingsmeter geen zin heeft om dat hij meestal minimaal 30m van het onderwerp zit.
We vroegen ons wel of of er echt goede meters zijn die zo'n afstand kunnen overbruggen.

Ik denk: kwestie dus van nauwkeurig meten voor je aan de slag gaat, hij is te gulzig zullen we maar zeggen .

Wel handig te weten welke keuze jullie maken bij B4.

Alvast bedankt.
Mieke

noortje53 schreef: We vroegen ons wel of of er echt goede meters zijn die zo'n afstand kunnen overbruggen.

Die zit met de gebruikte lens en converter reeds optimaal in de camera. Nu nog op juiste wijze inzetten.
Spotmeting is een gok denk ik. De ene keer zit die de spot gericht op het vogeltje, een moment erna in de beweging van het vogeltje ernaast in de lucht met totaal andere licht-helderheden. Misschien beter een manuele instelling, op basis van de omgeving met gebruik van eventuele correcties op de meting.

500mm lens en dan nog een converter gebruiken?
Hoe lichtsterk is die 500mm?

Hij kan met de iso met een D300 best hoger gaan.
In ieder geval naar de 1000.

Een paar opmerkingen dan, volgens je lijstje van je eerste post

1. Sluitertijdvoorkeuze gebruiken. Maar met D300S, 500mm en 2.0 converter wordt dat erg moeilijk. De vuistregel om bewegingsonscherpte te voorkomen is 1,5 x de mm's dus met deze set wordt dat 1,5x1,5x500x2= 1/2250
Met VR zou dat iets minder worden, maar dat wordt niet gebruikt op die snelheden.
2..AF C gebruiken (continue scher[stellen!)
3. spotmeting is OK
4.ISO mag wel wat hoger als het nodig is. Met bewerkingssoftware is de ruis wel te verbeteren. Gezien de korte sluitertijd in 1) zal dat ook nodig zijn.
5. F bepaalt de camera met S voorkeuze. Heeft niets/weinig met die converter te maken hoor.
6. OK
7. VR wel/niet aan/uit.... zie ander draadje wat loopt. Met kortere sluitertijden dan 1/1000 heeft VR weinig/geen zin
8. Uit (zie 7)
9. Klopt. Dus als er te weinig licht is, de 2.0 converter NIET gebruiken!

B4 uitzetten

Rinus


Heel verhaal. even eten....daarna ben ik er weer als je nog vragen hebt

Rinus

Volgens Thom moet VR sowieso uit boven 1/500-ste. Omdat dat korter is dan de tijd die de VR nodig heeft voor z'n bewegingen waardoor je juist onscherpte krijgt. Komt op mij over als een aannemelijk verhaal.

http://www.bythom.com/nikon-vr.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

Hoi allemaal, nog even wat aanvulling.

Aart is niet meer piep dus hij werkt graag vanuit de auto of schuilhut, dan is die TC 2.0 is dan toch niet zo vreemd?

Léon: het snijdt hout over je belichting, als hij de tijd zou nemen het goed te doen is er veel gewonnen, maar hij wil snel schieten voor het vogeltje weer naar de volgende tak gaat. (zoals gezegd, hij is soms te gretig) Hij zal in beginsel dus wel zijn belichting goed hebben staan maar hij is te langzaam om hier accuraat op in te spelen.
Soms denk ik wel eens dat hij beter op P kan werken. Dan is de belichting makkelijker werken voor hem.

Hij fotografeert trouwens in RAW en thuis doet hij de compositie beter, doet wat licht erbij of eraf (Lightroom).

Ik heb van jullie nog graag wat tips over wat voor hem als basis, goede instellingen zijn. Spot is goed begrijp ik, maar centrum mag ook.
Welke correctie nemen jullie uit B4 van de D300?

Dank alvast voor dit meedenken, ook voor mij een hele goede leer.

Joost: bedankt voor de VR-tip
Jump: Ik moet zeggen dat ontruizen als je met 1000ISO hebt gewerkt op de D300 het wel is alsof er zandstorm over je foto's is gegaan. Het ontruizen wat daarna moet gebeuren veroorzaakt toch wel erg veel verlies van detail. Waar ontruis jij dan mee? Handig om te weten.

Miek

Hier staat een draadje met uitgebalanceerde instellingen voor een D300s.

Ik gebruik ze dagelijks, ideaal voor vogel fotografie. Don't think, just shoot


http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 21&t=13651" onclick="window.open(this.href);return false;

noortje53 schreef:
Aart is niet meer piep dus hij werkt graag vanuit de auto of schuilhut, dan is die TC 2.0 is dan toch niet zo vreemd?

Tja, met een 2x converter verlies je 2 stops, dus zit je al op f8 vol open. En dan zou je bij gebruik van zo'n converter ook nog minstens een stop moeten diafragmeren. En je komt toch altijd al licht te kort.
Ik zou dus een 1,4 converter gebruiken en dan nog moet je op f8 werken voor optimale scherpte.
Ik gebruik overigens nooit spotmeting voor vogels, want dat is veel te onvoorspelbaar. Je meet meestal echt niet alleen het vogeltje! Dus gewoon matrix, tenzij je een witte zilverreiger of een zwarte kraai fotografeert. Dan zul je de belichting wat moeten aanpassen. Belichtingscorrectie is ook en vooral nodig met tegenlicht en met de lucht als achtergrond ( vliegende vogels). Bij bewolking meer overbelichten dan met een strakblauwe lucht. Het blijft proberen en controleren.
Een losse belichtingsmeter voegt dus niets toe.
Als hij langdurig op een vaste plek zit ( schuilhut) kan hij ook proberen welke belichting goed is en dan de belichtingswaarden overzetten op manual.
Oh, ja, met snelle sluitertijden en of met statief of rijstzak VR inderdaad altijd uit!
Zelf gebruik ik overigens een D7100 voor dat werk: meer pixels, dus betere cropmogelijkheden en minder ruis bij hogere ISO's.

noortje53 schreef:Spot is goed begrijp ik, maar centrum mag ook.

Dit heeft Leon ook al aan gegeven maar spotmeting is hier waarschijnlijk de oorzaak van de wisselende resultaten in de belichting, bij gebruik van spotmeting kan je beter in M werken en dan eerst een meting doen op iets met een gemiddelde grijswaarde.

In zijn geval werken in A en centrumgericht instellen, sluitertijd in de gaten houden en indien sluitertijd te laag iso verhogen.
En ik zou VR aan laten staan, dat is wel 1000mm op een cropcamera zie dat maar eens stil te houden, blijft zelfs met een rijstzak lastig.

Groeten Jan

Met deze tips kan ik wel wat , het is in elk geval duidelijk dat een belichtingsmeter geen waardevollere verbetering is + dat het veel geld scheelt.

Bob: Die 7100 heb ik hem ook al eens geadviseerd, maar hij denkt dat het evenwicht met de D300 een beetje zoek zal zijn. De body is een stuk kleiner dan de D300 en omdat hij maar 1 ding doet: vogels , ziet hij op tegen een continu kleine camera. Maar ik zal het nog eens onder de aandacht brengen vanwege jouw ervaring met betere iso-waarden en de grotere bestanden die overblijven na een crop.
Is de sensor van de 7100 dan beter dan van de D300s?

Grojan: ik merk dat de discussie hier verschilt van jou en de leden hierboven over het toepassen van de VR functie. Ik begrijp je natuurlijk wel, 1000mm houd je niet altijd even stil, het valt te proberen.....

Het stukje van ALE is een waardevolle, en zal ik ook voorlezen aan Aart, en zal samen instellingen vastzetten.

Kijk, zo komen we er toch en dat binnen 1 avondje.

Allemaal heel erg bedankt voor jullie inbreng.

Groet, Mieke

[quote="Jumpjiving"]500mm lens en dan nog een converter gebruiken?
Hoe lichtsterk is die 500mm?

Ik dacht 4.
Groet, Mieke

De sensor van de 7100 is recenter en heeft betere specificaties dan de D300s. Op praktisch alle fronten. De doorontwikkeling qua tijd werpt natuurlijk zijn vruchten af. Wat betreft snelheid en buffer zal het niet zo veel uitmaken en is wellicht de D300s nog sneller

E.e.a betekent niet dat je automatisch betere foto's maakt

Voor natuurfotografie zullen hogere iso waarden niet zo relevant zijn, vogels fotografeer je niet bij donkere omstandigheden.
Echter, iemand die gewend is aan de grip van de D300s zal zich wellicht even achter de oren krabben bij het vasthouden van de 7100.

Ik vind de grip van de 7100 persoonlijk niet mijn ding

Peter schreef:Voor natuurfotografie zullen hogere iso waarden niet zo relevant zijn, vogels fotografeer je niet bij donkere omstandigheden.

Hier vergis je je Peter, juist doordat je hoge sluitertijden nodig hebt (lange brandpuntsafstand, snelle beestjes) wil je juist wel de beschikking hebben over hoge ISO's. Er zijn ook veel vogels die pas actief worden tegen de schemering aan, zoals uilen.

Verder heb ik op mijn D7000 (vergelijkbare body als de D7100) een grip gezet, maakt het inderdaad een stuk prettiger om vast te houden en de balans in combinatie met een zware telelens is stukken beter.