NCN Forum

Ik heb vandaag geprobeerd overdag hardlopers met mijn D4s icm mijn Nikon flitser 910 te fotograferen.
op een of andere manier lukte het niet echt. Veelal was het flitslicht te zwak. Ik fotografeerde met een 70-200mm. Diafragma 3.5 en sluitertijden van rond de 1500sec. Flits was FP. Iso 200.
Wat moet ik anders/beter doen?

Flitsen op 1/1500 vergt specifieke instellingen op de camera. Ik weet niet of de d4s die optie heeft maar er zijn vast mensen die daar meer van weten. Zo zonder meer werkt het niet, kortste tijd is ws 1/250.

PS je zou als flitssynchronisatietijd1/250 met automatische FP-synchronisatie moeten kiezen als de d4s dat heeft (zou best kunnen lijkt mij)

En het gaat om hardlopers, maar over wat voor soort afstand hebben we het? Je kunt bij vol daglicht alleen 'invul'flitsen en naar mate de afstand toeneemt werkt dat natuurlijk niet meer. Zeker midden op de dag zal het zonlicht het flitslicht volledig 'overstemmen', wat betekent dat het niet effectief is. Er vanuit gaande dat je sneller dan 1/250e wil werken:
- High-speed sync (FP) moet ingeschakeld zijn, maar dat reduceert dan wel aanzienlijk de flitskracht (maar je gaat je onderwerp toch niet bevriezen met het flitslicht bij vol zonlicht).
- Geen light modifiers op de SB910 zetten, zoals de diffuser kap of de uitschuifbare diffuser. De flitser gaat dan 'breed' flitsen, terwijl je in zo'n situatie wilt dat
- Verder is het waarschijnlijk raadzaam om TTL-BL en dus FP te gebruiken (zie handleiding).

Overigens zou ik proberen in deze situaties zoveel mogelijk met natuurlijk licht proberen te werken, bijv. met de zon links of rechts van het onderwerp.

Voor context: Ik ben er met de SB910 met een 70-200 wel eens in geslaagd om iemand op 20 meter afstand nog goed te belichten (soort invulflits) maar buiten met veel zonlicht op zo'n afstand wordt het redelijk kansloos... op een wat kortere afstand wil een fatsoenlijke invulflits nog wel lukken.

*Edit: Typos*

Waar staat de flitser? Staat die op de camera en schiet je met een 70-200mm, dan vermoed ik dat de afstand, zoals René in de 1e zin al noemt weleens het probleem zou kunnen zijn. Bij FP-flitsen geeft de flitser niet in 1x een lichtflits, maar verdeelt het licht over meerdere kleinere impulsen, waardoor het bereik, de afstand die het flitslicht kan overbruggen aanzienlijk kleiner wordt dan bij 'normale' flits. Daardoor meestal niet zo geschikt om actie te bevriezen. René geeft hierboven al eventuele andere suggesties om uit te proberen.

Maar waarom zou je hier willen flitsen? Ik heb wel wielrenners gefotografeerd in dergelijke omstandigheden maar geen enkele behoefte aan een flits. En een flits is ook niet fijn voor de lopers.
Iso kan veel hoger dan 200 en toch goed beeld.

Bouma489 schreef:Veelal was het flitslicht te zwak [...] Wat moet ik anders/beter doen?

Een flitser die te zwak is daar kun je niet zo heel veel anders/beter aan doen. De SB-910 bundelt het licht al vrij efficient, dus je zit wel echt op het maximaal haalbare vermogen. Probleem is gewoon dat de SB-910 maar ongeveer 75 W/s aan vermogen heeft. Dat is echt veeeeel te weinig op een zonnige dag en op een beetje afstand.

Oplossing zou kunnen zijn om de flitser van de camera te halen en dichterbij te plaatsen. Maar dat is niet altijd mogelijk en heeft natuurlijk ook weer enkele nadelen...

Maar eigenlijk ontkom je er niet aan om, als je op een dergelijke manier fotos wilt maken, een externe monoblok flitser van 500w/s of meer te gebruiken. Icm een harde reflector (bijv een magnum) kun je het licht dan nog meer bundelen en kom je binnen de bundel boven de 1000w/s uit. Dat is wel ongeveer wat je minimaal nodig hebt op een dag dat de zon hoog aan de hemel staat.

ReneG schreef: Overigens zou ik proberen het in deze situaties zoveel mogelijk met natuurlijk licht proberen te werken, bijv. met de zon links of rechts van het onderwerp.

Eens met je hele reactie behalve met deze toevoeging. Zie hieronder;

henkk schreef:Maar waarom zou je hier willen flitsen? Ik heb wel wielrenners gefotografeerd in dergelijke omstandigheden maar geen enkele behoefte aan een flits.

Ook bij sporters/bewegende personen kan flitslicht een grote toegevoegde waarde hebben. JUIST ook als de zon schijnt, maar natuurlijk ook als het bewolkt is. Met de zon meeschieten is in sommige situaties een goede manier van werken, maar geeft ook vrij vlakke resultaten (je achtergrond is immers ook helemaal belicht dan). Tegen de zon inschieten geeft in veel gevallen meer dimensie aan je beelden, maar je onderwerp wordt er natuurlijk erg donker van, een flits'je' erop doet dan wonderen.

Enkele voorbeelden:

1. Zon van achteren (zie schaduw), flitser van voren (camera links)


2. Zon van achteren (zie schaduw), flitser van voren (camera links)


3. Zon van achteren (zie schaduw), flitser van voren (camera rechts)


4. Flitser van voren links achter het gebouw, hier veel subtieler gebruikt als invulflits


5. Bewolke dag, flitser camera links.


Zulk beeld is niet per definitie beter dan beeld beeld zonder flits, maar het is een andere manier van werken, en geeft een ander resultaat. In sommige situaties naar mijn idee ook een mooier resultaat, maar dan komen we in de categorie 'smaak' en daarover valt niet te twisten. Of wel. Als je flitslicht goed kunt gebruiken dan is het vooral gewoon een extra tool in je fototas waarmee je je als fotograaf kunt onderscheiden en waarde kunt toevoegen (als dat een doel is).

henkk schreef:En een flits is ook niet fijn voor de lopers.

Dit argument wordt vaak gebruikt maar is echt totaal onjuist. Op een dag dat de zon hoog aan de hemel staat is er werkelijk waar geen enkel sporter die er last van heeft als je een flitser gebruikt.

Vincent schreef:

ReneG schreef: Overigens zou ik proberen het in deze situaties zoveel mogelijk met natuurlijk licht proberen te werken, bijv. met de zon links of rechts van het onderwerp.

Eens met je hele reactie behalve met deze toevoeging.

Klopt ook eigenlijk wel ja, ik bedoelde eigenlijk meer om eerst met natuurlijk licht te beginnen, dan opbouwen naar invulflitsen. Geen idee waarom dat laatste er niet bij had gezet, ik maar regelmatig gebruik van invulflitsen... haastige spoed...

Beste B,
re: Wat moet ik
(gelet op de combinatie DSLR-FLitser-CPU-lens en FP flitsen):
Ik heb een iets andere combinatie...
Ik zou beginnen met goed te kijken op de flitser:
Achterop de flitser wordt (een schatting van) het afstands-bereik weergegeven.
Draai maar eens aan de sluitertijden: zodra de kamera in het FP-flits bereik komt daalt het bereik dramatisch, zoals Vinvent en Jolanda al aangaven.
Als je in volle zon een invulflits wilt gebruiken is het schipperen met de (on-)mogeljijkheden en variabelen, zoals Vincent beschreef.
Groeten, Gijs

Dank jullie wel voor jullie toevoegingen en zienswijzen. Veel bevestiging. Gaande weg ga ik het FP flitsen een beetje snappen. De mogelijkheid van FP is mooi maar zoals Vincent schrijft neemt de mogelijkheid om op wat verdere afstand de flits te laten spreken drastisch af. Zelf sport ik veel, voor mij bijna niets zo motiverend als een krachtige flits. Dank voor het plaatsen van de mooie sport foto's. Dat was precies waar mijn vraagstelling over ging. Uit wat ik tot nu toe uit de reacties heb geleerd/geïnterpreteerd is bij (zonnig daglicht) een kortere brandpuntsafstand of de 910 met trigger op statief.
Dank voor de bevestiging.
P.S. Was de schaatser op de Weissensee gefotografeerd?

https://share.icloud.com/photos/027CxBW ... Y0_am0tN4w

Op de verkeerspaaltjes en kleding de reflectie zichtbaar.

Ik ben zelf ook in het bezit van een D4S en deze camera staat er om bekend dat je de ISO waardes naar zeer hoge waardes = lees exorbitant hoog kunt opschroeven en dan nog steeds erg goede beelden kunt produceren!

Om een indruk te krijgen tot hoe hoog je kunt gaan met de ISO waardes in de D4S, zou ik adviseren om van bepaalde onderwerpen (personen, gebouwen, landschap) (op een statief) foto's te maken in een reeks en iedere keer de ISO waardes één waarde omhoog te schroeven. Vervolgens importeer je de foto's in Lightroom classic of PS en zet twee verschillende foto's met verschillende ISO waardes (steeds hoger) naast elkaar.

Op een bepaald moment zie je dan tot welke (hoge) ISO waarde de foto nog acceptabel is en waar de grens ligt, dit is persoonlijk en voor iedereen anders. Op deze manier leer je ook je camera goed kennen. Nogmaals, de D4S staat bekend om goede foto's bij extreem hoge ISO waardes. Het is wel van belang dat je je diafragma twee of drie stops verhoogd naar F3.5 of F4 (ik heb bijvoorbeeld een aantal vaste waarde F2.. Op deze manier kun je ook de ruis in de uiterste hoeken van je beelden goed beoordelen. Hou ook goed je histogram in de gaten (juiste belichting) anders is het lastig om je ruis goed te beoordelen. Bij landschap of gebouwen zou ik zelfs het diafragma op bijvoorbeeld een waarde van F8 of F 11 zetten. Dit verschilt echter per lens want iedere lens heeft een zogenaamde "sweetspot" mbt de maximaal te bereiken scherptediepte.

Om de verschillende ruisverhoudingen optimaal te kunnen beoordelen, zou ik een aantal kleine aanpassingen doen binnen de bewerkingssoftware naar keuze:
Ik zou als instelling in bijvoorbeeld Lightroom (in de ontwikkelmodule) een vinkje zetten bij lenscorrecties / correcties profiel inschakelen. LRC past dan al een redelijke verbetering toe. Bij "verscherpen" zou ik dan de hoeveelheid nog iets verhogen en de instelling masker toepassen (werkt alleen bij command toets igv Mac & linker muistoets ingedrukt houden. Zie de diverse YT filmpjes met uitleg hierover, aanrader! Als je dit dan bijvoorbeeld doet bij de eerste foto in een reeks en tevreden bent, kun je deze instelling door kopiëren naar de resterende foto's in de betreffende reeks.

Je zal verbaasd zijn om de bevindingen mbt de verschillende ISO waardes. Dit is sowieso een aanrader op het moment dat je een nieuwe camera of lens koopt, waarvan je ook graag wilt weten wat de grenzen zijn qua performance.

Voor iedereen die vind dat de 16,2 megapixel qua specs van de D4S vandaag de dag niet meer mee telt: Met de juiste instellingen, omstandigheden & een goede lens, kun je super mooie afdrukken maken op abri formaat (reclame bushokje). Ook hierover staan erg interessante filmpjes op YouTube. Ik gebruik deze lens zelf bij reportage, weinig licht situaties en andere acties. Voor landschapsfotografie & architectuur gebruik ik een Z7ii, wat overigens een dijk van een camera is, met een bizar kleurbereik en vreselijk veel creatieve mogelijkheden. Als backup voor de Z7ii, heb ik een D810 welke vandaag de dag ook een super performer is, zeker met extreem lange sluitertijden bij bijvoorbeeld landschapsfotografie.

En mbt flitsen in daglicht: Je kunt hier inderdaad waanzinnige resultaten mee bereiken maar instellingen en combinatie met natuurlijk licht moet je wel goed toepassen. Ook hierover staan heel veel voorbeelden op YouTube.


Groeten,
Jeroen