NCN Forum

Volgens mij komt het omdat de camera hier licht meet midden in de zon.

Beste danny,

Bedankt voor je tijd die je genomen hebt om zo uitgebreid op mijn vragen en fotos in te gaan!
Wat betreft uv filter, die heb ik geen. Tenminste, niet dat ik weet.
Wat gek eigenlijk dat ik zelf niet echt door had dat de foto scheef is. Nu zie ik het ook, of valt het me pas op. Zo zie je maar dat een goede foto maken (vooral als beginner) nog niet zo makkelijk is.

Geen van deze fotos zijn bewerkt. Gewoon aan het uitproberen geweest met instellingen etc.

Ook heb ik geen statief gebruikt, die heb ik (nog) niet. Heb bij die foto de camera op een paaltje langs de weg gezet. Uit de hand was geen succes.

Mooie bewerking van de twee fotos. Ga ik zelf ook maar eens mee aan de slag binnenkort.
Zal binnenkort ook eens gaan kijken voor zo'n zonnenklep. Wel handig voor op vakantie straks.

En nu misschien een stomme vraag, maat wat dat HDR betreft. Wat bedoel je met klikjes naar links, en naar rechts. Ik neem aan de belichting, maar hoe doe ik dit?

Tot slot, een hele gave foto, die van jou. Krijg al weer zin om op pad te gaan.

Denkt dat Danny dit bedoelt de ev waarde en deze lees maar eens door.
De belichtingsdriehoek speelt hier ook een grote rol in deze dus


Edit
http://www.defotopagina.nl/filters%20zonnekap.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Rubberen zonnekap kan ook .

Hoi jvdun89,

graag gedaan hoor!
En de definitie van een 'goede foto' is nog zomaar 1, 2, 3 niet te geven; want wie zegt of de foto 'goed' is?
Maar als je een landschap fotografeert zou ik graag willen dat de horizon recht staat, want dat doet recht aan de werkelijkheid zoals je die gefotografeerd had.

Als ik heel eerlijk ben vindt ikzelf de bewerkingen van de 2 foto's niet zo 'mooi' (leuk subjectief woord he?) maar ik probeerde meer te laten zien dat ik met het beeld dat jij hebt gedeeld via een link op dit forum nog wel 'een eind kan komen'; en om aan te geven dat je met de originele beelden die je op je computer hebt (het liefst geschoten in RAW) nog veel verder kan komen.
Tegelijk is het ook zo, dat Lightroom en Photoshop (en de andere bewerkings-programma's) geen 'toverstokje' bevatten (figuurlijk dan); als een foto té donker is kun je het nog wel wat 'ophalen' maar nooit zo mooi als dat de foto was geweest als deze 'correct' was belicht. Nog minder kunnen deze programma's een stuk corrigeren wat teveel óverbelicht is, daar is de informatie dan simpelweg 'weg' en krijg je ook niet meer terug.

En daar komt het punt waar ik naar toe wil, ook mooi aangegeven door een linkje van bert (hierboven): een foto dient als basis een goede belichting te hebben... met welke camera of met welk objectief je dat ook doet.
Om die goede belichting te krijgen moet je weten hoe je je camera moet aansturen/bedienen/instellen. Als je die basis eenmaal hebt zul je zien dat je kwaliteit van foto's voorspelbaar begint te worden (het "aha moment") omdat je dan rekening kunt houden met de omstandigheden waarin je een foto wilt maken en dat kunt vertalen hoe je het in moet stellen op je camera.

Voor wat betreft de HDR-opname, wellicht heb ik het even 'te makkelijk' uitgelegd:
Ik fotografeer vaak in de M-stand, dus volledig handmatig; dat is vooral bij HDR "nodig" omdat je de camera moet 'sturen' in het onder- en over-belichten (terwijl een camera normaliter juist probeert om een neutraal grijs beeld te maken). In de M-stand bepaal ikzelf wat de belichting moet zijn.
Voor wat betreft de 'klikjes': ik bepaal eerst een 'goed belichte foto' (gemeten op het witste wit van de wolken zodat ik nooit een uitgebeten foto als basis heb) en dan maak ik 1 foto, dan verschuif ik de sluitertijd met het draaiwieltje wat rechts aan de achterzijde zit 6 klikjes naar links; elk 'klikje' is 1/3 stop op de D3100 dus 6 klikjes is 2 stops óverbelicht (zie je ook op de meter achterop de camera).
12 'klikjes' de andere kant op is dus 2 stops ónderbelicht.

Als dit voor jou nu nog als 'abracadabra' klinkt "moet" je echt aan de slag om je camera te doorgronden, dat - inclusief de belichtingsdriehoek - is je absolute basis om mee te starten.

Bedankt voor je compliment over mijn foto, was pas de 1e uit een serie van 1 zonsondergang dus ik hoop dat er nog betere tussenzitten (maar die moet ik dus nog bewerken).

Dat je zin krijgt om alweer op pad te gaan is juist goed! Doen! Maak foto's, veeeeel foto's; en sommige van die foto's zullen niet zijn wat je ervan verwachtte. Probeer uit te zoeken waar het 'mis' gaat en zodra je dat onder de knie hebt zul je versteld staan wat je uit een D3100 kunt krijgen!!
Succes!

Leuk om te zien hoe mensen elkaar hier proberen te helpen, door websites te linken en adviezen te geven. Ik heb nog wat te lezen zie ik.
Ik heb zojuist het gedeelte over het diafragma zitten lezen. En leuk om te lezen hoe dat precies werkt, maar als ik heel eerlijk ben, op dit moment nog wel lastig om gelijk in mijn hoofd te hebben zitten, welke waarde nou geschikt is om een bepaald effect mee te krijgen. Maar goed, alle begin is moeilijk. Gewoon een keer met de camera erbij, en het leesvoer voor me, gaan uitproberen.

Wat mij leuk lijkt, voor de toekomst, wanneer ik de camera beter onder de knie heb. Is foto's maken van natuur. Waaronder bijvoorbeeld een mooi hert in het bos. Maar om zo'n prachtig beest mooi, van dichtbij vast te leggen, heb je neem ik aan een lens nodig die ver in kan zoomen, zodat je zelf op gepaste afstand kunt blijven, of heb ik het mis? Graag wat informatie over wat je dan nodig hebt.
Niet dat ik meteen naar de winkel ren om dit te gaan kopen, eerst het geen ik nu heb maar eens onder de knie krijgen, haha!

Edit

Oja, iemand stuurde me een PM met daarin het advies om op vakantie vooral in de stand A te fotograferen. Is dat om te reden die ik in de informatie over het diafragma heb kunnen lezen:

Zoals gezegd hoe een foto uit de camera komt wordt bepaald door drie factoren. Gelukkig hoef je je nu niet meteen met alle drie bezig te houden, veel camera’s kennen een diafragma-prioriteit modus. In het geval van Canon camera’s heet deze functie Av, bij Nikon A (check de handleiding van je camera). Door deze functie in te schakelen kun je met een instelwieltje of via het menu een f waarde selecteren waarbij de camera er zelf voor zorgt dat de goede sluitertijd er bij wordt gezocht zodat je foto niet wordt onderbelicht (te donker beeld) of wordt overbelicht (te fel beeld). Wil je de achtergrond onscherp hebben, kies dan voor waarden kleiner dan f/5.6 (afhankelijk van hoe ver je inzoomt). Voor veel scherptediepte kies voor waarden vanaf f/8-10.

Hoi jvdun89,

als je denkt dat dít al veel lezen/leren was... bereid je dan maar voor op nog véél meer, want bij foto's kúnnen maken hoort nu eenmaal kennis.
Geen enkele camera 'maakt' mooie foto's, dat doe jij (of ga je doen dan :mrgreen: ).

En het is inderdaad fijn dat je hier op dit forum veel adviezen krijgt, en proberen en proberen is inderdaad het devies.
Zowel met het leren kennen van je camera en hoe je iets in moet stellen zodat je het gewenste resultaat krijgt.
Het diafragma is zoiets, het 1 van de 3 dingen in de belichtingsdriehoek; en dus van groot belang en invloed op je eindresultaat.

"Vooral op de A stand fotograferen" zou kunnen, maar zou niet meteen mijn advies zijn om eerlijk te zijn.
Er zijn vele sites die de belichtingsdriehoek uitleggen, en dat is echt gewoon de basis die je "moet" weten.
Wellicht kan ik het in een notendop uitleggen, zoals het mij ooit ooit is uitgelegd:

Een camera meet het beeld wat je in je zoeker ziet, en wil dat beeld 'goed' belichten.
Om het belichting goed te krijgen heeft je camera 3 tools: Het diafragma, de sluitertijd en je ISO-gevoeligheid; die 3 factoren horen altijd in balans te zijn.
Stel je een foto die nog niet gemaakt is voor als een lege emmer, en het eindresultaat moet een precies vólle emmer zijn.
De kraan waaruit het water komt is je licht; hoe láng je de kraan openzet is je sluitertijd, hoe groot de ópening van de kraan is, dat is je diafragma en hoe hard je het water laat stromen is je ISO.
Stel je voor dat je die kraan open zet en het duurt een halve seconde voor je emmer vol is met een opening van de kraan van 4 en het water stroomt met 200.
De verhouding van die 3 moet altijd kloppen, dus maak je de opening van de kraan 2 (de helft) dan moet óf het water 2x zo snel stromen (je ISO moet dan verdubbelen naar 400) óf je moet het later 2x zo lang lopen lopen (1 seconde) op die manier moet je altijd 'on the spot' kunnen rekenen.

Gelukkig is daar Nikon die het je makkelijk maakt, en ook de D3100 heeft deze functies:
Als je in de "A-modus" fotografeert bepaal jij de 'opening' (het diafragma) en gaat de camera voor jou uitrekenen én instellen hoe lang je sluitertijd moet zijn. De ISO kun je met een D3100 op 'auto-ISO' zetten zodat deze zich ook corrigeert als je te weinig licht zou hebben in een bepaalde situatie. Het diafragma wordt weergegeven met een "f-stop", en die is even 'tricky' want een diafragma van f/2,8 is een kleiner GETAL maar een grótere opening... In de A-modus zou ik dingen fotograferen die 'stil' staan (en als jijzelf ook stil staat); dus een foto die je maakt van een boom of persoon die stil staat.

Als je in de "S-modus" fotografeert, bepaal jij de sluitertijd en je camera het diafragma; die S-modus gebruik je bijvoorbeeld als je iets 'bewegends' wilt fotograferen (een voorbijfietsend iemand bijvoorbeeld).

Als aanvulling: de M-modus is volledig handmatig, jij bepaalt dan zowel het diafragma én de sluitertijd (maar daar zou ik nog even afblijven).
Er is nog veel, veel, veel meer info over wat het diafragma nog meer doet; met termen als scherpte-diepte enzovoorts maar het voert te ver om dat hier in te typen terwijl anderen dat al veel beter op het internet verwoord hebben. Daar zijn al genoeg links voor gegeven, en heb je nog genoeg leesvoer voor.
Ik wil nog een tip geven die handig en duidelijk is: CameraSim > link hier kun je diverse dingen online doen en zien/lezen.

Voor wat betreft je vraag over het maken van een foto van een hert; daar zou een zoomlens inderdaad handig voor zijn; er zijn zoomlenzen in alle soorten, maten en smaken.
Dat is een vraag die niet zomaar te beantwoorden is, hangt af van je budget natuurlijk en je wensen.
Ikzelf heb een Sigma 70-200 f/2,8 zoomlens op mijn D3100 en ikzelf vind het een fantastisch objectief tegen een 'nette prijs' (tweedehands voor ongeveer 400 euro).
Hiermee kun je goed inzoomen (niet extreem, daar heb je weer andere objectieven voor) maar het is wel een zwaar objectief (meer dan 2x zo zwaar als een D3100) en je moet er wel mee leren "werken".
Hieronder een foto die ik in een wildpark op mijn laatste vakantie gemaakt heb van een hert:



Succes met lezen, het proberen op camera-sim en vooral zelf veel proberen en leren!

Groet Danny

Ik weet dat ik veel moet gaan uitproberen, daar leer ik het meeste van. Maar ik vind het toch ook weer heel erg prettig om in elk geval toch een beetje een idee te hebben van wat ik doe en waarom ik dat doe. Ik denk dat ik vooral met die standen A en S maar eens ga testen. En dan heb ik ook nog een stand P, toch?
Ook die link die je gaf zal ik eens gaan doorlezen. Helaas is tijd op dit moment het probleem. Dus ik heb alles opgeslagen, aankomende week eens tijd voor maken. Daarna ga ik op vakantie en wil ik toch wel wat dingen geprobeerd hebben en hopelijk beter begrijpen.

Die foto van dat hert vind ik echt heel mooi, dat lijkt me dus ook heel gaaf. Van de week de bossen in geweest. Verschillende zien staan, maar te ver weg. En als ze dichtbij waren had ik net mijn camera weer opgeborgen. Maar om een idee te krijgen, hoe ver kan jij van zo'n beest af staan, om toch een foto van zo 'dichtbij' te maken?

En die heb jij ook op de D3100 zitten toch? Dus die zelfde zou ik ook kunnen gebruiken dus.
Prijs indicatie?

Even een summier antwoord via mijn smartphone: de p-stand is een stand die ik nooit gebruik omdat ik het een onzinnige optie vind. Het is de Programma modus waarin je kunt kiezen uit een aantal voor geprogrammeerde standen... Mijn advies: vermijden... Schiet lekker op A en S.
Dit hert liep in een wild/safari park en die komen dichterbij dan hier in de bossen in Nederland natuurlijk. Ik was ongeveer op 30 meter afstand van dit hert met mijn 70-200. Prijs indicatie 2e hands: ongeveer 400 euro, maar dan heb je een objectief wat zowel dit:



Als dit vast kan leggen:

@DannySan

Mijn achting voor je werk is stijgende..

Ook hier alleen A- of S-stand (soms M).

De standaard foto's zijn echt prachtig bewerkt. Er valt inderdaad nog veel uit te halen.
Ik heb Lightroom ook net geinstalleerd xD
UITPROBEREN!!!
DannySan je geeft quick and dirty aan (een bekende term hier voor het snel bewerken van foto's begrijp ik eruit).
Kan je misschien iets nader toelichten met welke tools je de standaard bewerkingen uitvoert?
Uiteraard ga ik zelf alvast alle menu's lang, maar het is wel fijn om te delen

p.s. leuk dat je er tijd in gestoken hebt om te laten zien wat er met de standaard foto's mogelijk was.
Ik heb sinds 2 maanden mijn eerst DSLR -> Nikon D3100.
Lenzen: 18-55 (Nikor standaard)
55-200 (Nikor)
18-200 (voor de vakantiekiekjes) ik heb nog niets geplaatst, omdat ik pas sinds vandaag geregistreerd ben op het forum, maar er zullen er snel een aantal volgen.
Geweldig forum is dit om leuke ideeën op te doen en ervaringen te delen!

Ik vind het te kort door de bocht om te stellen dat je nooit op P moet schieten. Vrijwel alle foto's die ik gemaakt heb op de drafbaan afgelopen zaterdag heb ik in de P stand gedaan. Om de hele simpele reden dat het hele drafbaan gebeuren nieuw voor mij is. Als iets buiten de camera nieuw is, laat dan de camera zoveel mogelijk het werk doen en richt je op compositie, waar moet je staan, wat is algemeen een goede draffoto (om er later weer van af te wijken)
Als ik dan ook nog moet nadenken over sluitertijd en diafragma, dan komt er geen enkele goede foto uit.

Op het moment dat ik weet wat ik goed en fout doe op een drafbaan, dan kan ik met sluitertijd spelen e.d. zodat ik bijvoorbeeld meer pan effecten kan toepassen. Tot dan gebruik ik gewoon de P stand.

En combineren is natuurlijk ook goed, ben je op S aan het fotograferen en je komt er niet uit, zet hem op P, half in drukken, dan krijg je een indicatie en zet hem terug op S. Of A wanneer van toepassing.

@PanzerFaustNL: ik snap helemaal je insteek; maar dit werkt pas als jij de relatie tussen de belichtingstijd, het diafragma en de ISO als 'vanzelf' al snapt. Voor jou is het omschakelen dan meer een gemaks-stand (zoals je zelf al aangeeft). Ieder - vanzelfsprekend zijn/haar eigen benadering natuurlijk dus dat is ook mijn punt niet. Maar als je geen 'idee' hebt hoe de belichtingsdriehoek werkt kun je beter op A (jij en het onderwerp zijn statisch) of S (jij en/of het onderwerp bewegen) schieten. Daar volgen dan nog de meetmodus én de focusmodus bij die het geheel 'compleet' maken.
(ik ga eens kijken naar die drafbaan-foto's!)