NCN Forum

Skippy:
"Kun je als alternatief met een app op je smartphone berekenen."

Toe maar, een app... Moet je wel een afstand op je objectief kunnen instellen...

Nagekomen:
Oeps, was al gemeld...

Een klein lijstje maken en eventueel uit je hoofd leren zou natuurlijk niet zo'n groot probleem moeten zijn bij een vast objectief. Maar als er geen afstandschaal op zit, dan wordt het natuurlijk wel erg lastig...

Voor een lijstje heb ik de < DOF calculator Paul van Walree > gebruikt.
Basis voor invoer is een objectief met brandpunt 35mm en gebruik van een Nikon DX camera -----> specifiek de afmeting van de D7000 sensor. De COC waarde die daarbij kennelijk in de calculator uitgerekend wordt blijkt met de invoering van de sensormaat van de D7000 net iets fijner te zijn, 0,0196 dan de doorgaans gebruikte "afgeronde" waarde 0,02 voor "APS-C".

DOF apps voor een Android smartphone gaan uit van een COC-waarde van 0,02
Daarmee komen de daaruit verkregen waarden op een minimaal verschil met het lijstje hieronder.

F 2.8 - hyperfocale afstand = 22.4 meter ----- scherptediepte vanaf 11.2 meter ( tot oneindig )
F 4.0 - hyperfocale afstand = 15.7 meter ----- scherptediepte vanaf 7.84 meter ( tot oneindig )
F 5.6 - hyperfocale afstand = 11.2 m meter ----- scherptediepte vanaf 5.60 meter ( tot oneindig )
F 8.0 - hyperfocale afstand = 7.85 meter ----- scherptediepte vanaf 3.92 meter ( tot oneindig )
F 11 - hyperfocale afstand = 5.72 meter ----- scherptediepte vanaf 2.86 meter ( tot oneindig )

Aardig is op te merken dat de kortste afstand waar de scherptediepte begint op de helft zit van de hyperfocale afstand.
Er valt bij deze reeks "toevallig" nog iets op. De hyperfocale afstanden komen grofweg overeen met een omgekeerde reeks getallen die voor diafragma;'s gebruikt worden, maar dan in meters. -----> 22 - 16 - 11 - 8 - 5.6

Misschien kunnen we dan een makkelijk ezelsbruggetje maken specifiek voor het 35mm objectief op een DX camera.
Heb je helemaal geen calculator meer nodig.

F 2.8 ----------> 22 meter ----------> 11 meter tot oneindig.
F 4.0 ----------> 16 meter ----------> 8 meter tot oneindig.
F 5.6 ----------> 11 meter ----------> 5.6 meter tot oneindig.
F 8.0 ----------> 8 meter ------------> 4 meter tot oneindig.
F 11 ----------> 5.6 meter ----------> 2.8 meter tot oneindig.

Ezelsbruggetje:
Bij een 35 mm brandpunt gebruikt op een DX camera, is bij een reeks van diafragma's tussen F 2.8 en F11 het starpunt waar de scherptediepte begint omgekeerd evenredig met die reeks, maar dan in meters. De hyperfocale afstand waar de lens op ingesteld moet worden is daarbij dan het dubbele in meters.


Twee handige DOF apps voor Android:
< DoF Calc > Basis calculator - Simpel met wat "fruit-automaat" achtige draaischijven de parameters instellen, en je hebt de juiste uitkomsten.
< DOF Calculator > Zeer uitgebreide calculator - Met aanvullende tabellen (zo uit te lezen) en tevens wat de beeldhoeken van lenzen zijn.

Er zijn veel meer DOF calculator apps, maar niet altijd even handig in gebruik om waarden in te voeren, slecht leesbaar, onlogische opbouw van diafragma reeksen e.d.

Dit is allemaal natuurlijk wel leuk, maar hoe wil je op een objectief, ook al heeft het een afstand schaal deze waarden instellen, als bv. de schaalverdeling 0.5-1-2-oneindig is?

Leon laat zien dat bv bij F4 op 15,7 m moet instellen en hoe zou je dat willen doen.

Hou wel in de gaten dat bij scherpstellen op hyp. afstand oneindig op het randje van toelaatbaar scherp wordt afgebeeld dus als je scherpstelt op bv 14 m al heel veel in de verte onscherp is.

Veiliger is om iets voorbij hyperfocaal scherp te stellen, je verliest dan wel iets in de voorgrond maar de rest is wel scherp. (scherpstellen op oneindig en dan een ”tikkie” terug)

Als je er wat dieper op in wil gaan kan ik, net zoals Leon, de site van van Walree aanraden, niet de makkelijkste kost maar wel zeer goed en mocht je er helemaal niet uitkomen van Walree beantwoord altijd je vragen.

Vooral veel blijven experimenteren en succes

RVK

Nou, als die Samyang 35mm net zo'n mooie schaal heeft als de 14mm en als de scherpstelling net zo'n mooie lange slag heeft, dat is dat echt een no-brainer.
Meteen doen.

Ik heb de Samyang 35mm f1.4. Geweldig objectief, als je manueel scherpstellen geen probleem vindt. Ik heb de 14mm f2.8 ook gehad, maar die vond ik lang niet zo goed als deze. Maar beide zijn een brok degelijkheid en voelen fantastisch aan! En de beeldkwaliteit is ook geweldig, zeker die van de 35mm.

Of voor pakweg 25 euro een Lunasix3 op marktplaats scoren.
Die gebruik ik zelf voor landschappen ipv de camera lichtmeter.

Je kunt het simpel oplossen.

Plaats een willekeurig groothoek objectief op je camerabody en pleurt em op M focus en de M belichtingsmodus.
Ga naar de DOF calculator en laat het berekenen waar je hypervocale afstand ligt bij f16 en f11.
Kijk naar de scherpstelafstand en schrijf die met het betreffende diafragma even op een papiertje.
Noteer ook de minimale afstand en kies enkel die waarden die tot oneindig scherp zijn.
Pak een centimeter/duimstok en meet die afstand uit.
Zet iets op die afstand neer en stel er op scherp.
Neem een stukje Gaffer tape en plak je focusring vast.
Gaffer tape laat geen sporen na als je het niet te lang laat zitten.
Steek je camera in de tas en klaar ben je.
Steek het papiertje ook ff in je tas.

Dat scherpstellen kun je natuurlijk ook op locatie doen. Op die manier kun je met elk objectief de hyperfocale afstand instellen en gebruiken.

[edit] Het licht kun je eerst meten met een teleobjectief 200mm op spotmeting. Meet dan eerst het helderste in je foto.
Meet dan het donkerste in de foto. Ga van het helderste 2.5 stops naar beneden in sluitertijd of ISO. Je diafragma kun je niet veranderen i.v.m. de hyperfocale afstand. Dan heb je een op maximaal rechts in de histogram gemaakte belichting zonder clipping en de maximale hoeveelheid detail in de schaduw partijen. Wil je de belichting netjes correct hebben dan ga je niet 2,5 stops naar beneden maar neem je het midden tussen de lichtste en het donkerste gemeten punten.

Tuihanti, het zou kunnen dat ik het niet snap, waarvoor bij voorbaat mijn excuses, maar:
"Kijk naar de scherpstelafstand"...
Mijn vraag: waar moet je kijken als het objectief dat niet weergeeft?

Maar sowieso lijkt mij de aanschaf van een "echt" objectief met scherpstelring en scherptediepte-aanduiding, en als het even kan met een diafragmaring, een stuk gemakkelijker werken...

Scherpstelafstand =hyperfocal distance=subject distance

Die vindt je in o.a. elke DOF calculator zoals DOF Master en elke andere.

http://www.dofmaster.com/dofjs.html

zie pdf hier in
http://www.basmeelker.nl/artikelen-over ... e-afstand/" onclick="window.open(this.href);return false;
De hyperfocale afstand is een scherpstelafstand bij een gegeven brandpuntsafstand en diafragma, waarbij de grootst mogelijke scherpte-diepte bereikt wordt. Indien de lens op deze afstand wordt gefocust zullen alle onderwerpen vanaf de helft van deze afstand tot oneindig scherp worden weergegeven.

Beste lieden, ik ben geheel en al op de hoogte van het begrip hyperfocale afstand.
Die app-jes en progjes word je mee doodgegooid, maar er wordt een essentieel punt gemist.

Dus herhaal ik mijn vraag;

Tuihanti, het zou kunnen dat ik het niet snap, waarvoor bij voorbaat mijn excuses, maar:
"Kijk naar de scherpstelafstand"...
Mijn vraag: waar moet je kijken als het objectief dat niet weergeeft?

Zitten alle onderwerpen binnen de afstand van een rolmaat?

Het kan u allen ontgaan zijn, maar Nikon maakt dus objectieven ZONDER afstandsschaal, en zonder enige aanduiding op welke afstand is scherpgesteld.

http://kenrockwell.com/nikon/1855.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

Ik weet dat je dat wel weet.
Ik dacht even dat de terminologie een probleem was.
Als je scherpsteld tot 10 meter is dat nog prima te meten.
Daarna wordt het gokken maar, bij deze vorm van fotografie wil je ook een onderwerp vooraan scherp in je beeld om de diepte te kunnen tonen. Dan is 2 meter een mooie afstand.
Als je verder weg moet scherpstellen is dat ook wel te doen.

Van voorraam tot keukenraam is bij mij 10M.
Dus alles tot een meter of 8 is prima te doen in huis.
Zet b.v. je statief op en afstand van 4 M en stel er op scherp.
Vastplakken met Gaffer tape doet dan de rest. Dan hoeft er niets op je objectief te staan. Dan de camera en of onjectief op manual focus zetten.
Als je maar op die afstand hebt scherp gesteld en je diafragma correct op je camera hebt ingesteld.
Het is gewoon een workaround. Vroegah keek je bovenop je objectief.
Met een G lukt dat niet en kan het op deze manier. Je bereikt het zelfde enkel op een iets andere manier,
Eventueel neem je nog een meetlint mee tot een lengte van 50 meter. Dat kan tegenwoordig ook digitaal natuurlijk met laser meters. Die zijn ook wel te koop.

Maar goed, dat zijn weer allemaal exra uitgaven dus stel ik in op een focusafstand die ik thuis kan meten en plak dan de focus ring van het objectief vast zodat ie niet meer verdraaien kan.
Je wilt toch al het maximale er uit gaan halen. Daar gebruik je hyperfocale afstand juist voor. Waarom dan niet meteen ook echt het maximale. Dan hoef je niets extra uit te geven.

Zelf gebruik ik dan ook liever een 24mm f2,8D. Alles vanaf een cm of 150 tot oneindig in focus op F16.

Nou, doe mij maar een "echt" objectief dan, met het scherptedieptetabelletje dat daarbij zat. Of het fotozakboekje... Misschien een paar tientjes op Marktplaats tegenwoordig, maar het zou mij voor honderden Euro's gemier schelen.

Dat werkt idd iets makkelijker maar, je mist wel het voordeel van het betere glas en coating, afhankelijk van het objectief. :wink
Als je scherpstelafstand op 2 meter of 3 meter uitkomt en je kent de lente maat van je auto kun je die ook gebruiken.
Je kunt ook 3 grote stappen nemen voor 3 meter en 2 stappen voor 2 meter. Dan is het ook makkelijk.