NCN Forum

Patrick heeft gelijk helemaal op deze afstanden. Iemand heeft het hier al eens uitgelegd maar deze Belgische versie werkt ook:

Http://www.haasje.be/Dreticus/Pro/FocusRecompose.htm

Algemeen advies is dus: compose and focus.

D-M schreef: Maar zoals ik al schreef lijkt het punt na het scherpstellen zichzelf te verplaatsen.

Houd er wel rekening mee dat als je opnieuw kadert, het scherptevlakje in de zoeker zelf wat je hebt gebruikt zich niet verplaatst.
Dus als je het middelste scherpstelvlakje hebt gebruikt, zal dit achteraf altijd als "actieve AF veldje" worden getoond "in het midden" als wat is gebruikt. Ook al heb je na het herkaderen het scherptevlak wat eerder in het midden zat, erna ergens langs de rand zitten.

Bij behoorlijk anders gaan herkaderen krijgt je ook "parallax fouten in je scherpstelling.
Zie draadjes eerder in het forum:
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 99#p521599" onclick="window.open(this.href);return false;
En dan vanaf hier naar beneden: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 83#p561483" onclick="window.open(this.href);return false;

Maar in alle boekjes staat dat je kan scherpstellen, dan eventueel nog gaat bekijken hoe je de foto maakt en dan klikt. Stel, scherpstelpunt heb ik in het midden, ik stel scherp en zet het model vervolgens wat meer van het midden af. Dat moet toch kunnen? Of moet ik echt eerst het scherpstelpunt naar links of rechts verplaatsen, scherpstellen en meteen klikken? Kaderen vóór het scherpstellen? Dat is met kinderen mijn inziens niet te doen... maar misschien een manier van werken?

Ik heb al lopen testen op een beeldje hier hahaha. Maar ik raak er n gefrustreerd van. Heb een dure camera en krijg niet de resultaten die ik wil. Zit de fout dan helemaal bij mij, ga zo twijfelen aan mezelf terwijl ik al zo'n 8 jaar fotografeer...

Thanks voor de links, ga er van de week eens naar kijken.

Ik denk dat ik zo'n 50 cm van het model af stond. 40 op z'n max denk ik. Net wat het brandpunt aan kon waarschijnlijk.

Patrick schreef:Als je eerst scherpstelt en dan het kader verandert verandert natuurlijk ook het scherptevlak van je camera enigszins. Meestal geen probleem omdat je voldoende scherptediepte hebt om dat op te vangen. Maar met dit soort foto's ga je dat mogelijk toch zien!

Bewegende kinderen en deze manier van fotograferen werkt natuurlijk sowieso niet. Tegen de tijd dat jij uitgekaderd bent is je onderwerp alweer ergens anders!

Maar als ik eerst ga scherpstellen ergens in beeld en het kind verlaat dan dat gebied dan is het toch hetzelfde of zie ik het verkeerd? Dan moet ik met de pijltjes het scherpstelpunt weer veranderen.

D-M schreef:
Ik heb al lopen testen op een beeldje hier hahaha. Maar ik raak er n gefrustreerd van. Heb een dure camera en krijg niet de resultaten die ik wil. Zit de fout dan helemaal bij mij, ga zo twijfelen aan mezelf terwijl ik al zo'n 8 jaar fotografeer...

Thanks voor de links, ga er van de week eens naar kijken.

als je met de techniek tot het uiterste wilt gaan zul je je camera tot het uiterste moeten kennen. Persoonlijk vind ik de volgorde van eerst scherpstellen, dan kaderen en dan afdrukken raar. Je kunt toch kaderen en dan je scherpstelpunt selecteren en afdrukken? En waarom 40cm voor je model? Dan is het verschil tussen scherpstellen en onscherp enkele millimeters, bij lage f waarden.

en bij heen en weer rennende blagen gebruik je 3D tracking, over uitersten gesproken

ajuus
emiel

D-M schreef:Stel, scherpstelpunt heb ik in het midden, ik stel scherp en zet het model vervolgens wat meer van het midden af. Dat moet toch kunnen?

Als je draait met de camera zit daar wiskundig gezien nu eenmaal een klein verschil in, afhankelijk van afstand, draaiing e.d.
Meestal is het relatief echter zodanig minimaal dat je daar weinig last van zal hebben, indien de scherptediepte voldoende is.
Op volle opening werken kan echter net voldoende zijn om daarin die variatie wel op te kunnen merken zoals je hebt gemerkt.

Zeker met onderwerpen met meerdere personen, heb je al gauw dat de ene of andere persoon buiten de scherptediepte gaat vallen bij een te grote diafragma-opening. Op volle opening werken kan mooi zijn bij een portret van een enkel persoon, maar met meerdere personen zou ik er niet op vertrouwen.

Ja had dat wiskundige verhaaltje ff gauw doorgenomen maar nog niet de tijd gehad er uitgebreid voor te gaan zitten. Dus eigenlijk, stel ik stel scherp, draai mijn camera zodat mijn model in de juiste hoek staat is het wiskundig niet zo slim en kan het buiten het scherptegebied vallen. Als ik zélf naar links of rechts loop zonder mijn camera te draaien, zou je daar minder last van hebben?

Ik ben altijd gewend geweest om scherp te stellen en dan met de ontspanknop half ingedrukt te gaan bekijken waar ik mijn model in de foto wil hebben. Als ik het andersom ga doen, eerst kaderen en dan pas scherpstellen is dat voor mij een hele andere manier van fotograferen. Plus dan loop je te klote met die scherpstelpuntjes lijkt me. Mijn gezicht zit half tegen die pijltjes aan volgens mij hahahaha.

Wel enorm bedankt voor alle tips, ik ga me er nog meer in verdiepen en zal eens kijken of het beter gaat.

Dat met die scherpstelpunten is een kwestie van wennen/oefenen. Het hangt ook van de situatie af (waarbij de scherptediepte zoals gezegd een grote rol speelt. Dat 'gedoe' met scherpstelpunten ben je zo gewend. Ik zou me ook eens verdiepen in het AF systeem (Thom Hogan schrijft daar fantastische stukken over). Ik gebruik de tracking modi overigens nooit (los van het feit dat de AF dan relatief traag wordt ben ik er zelf na enige oefening veel beter in dan de camera).

1) gebruik toch 3-D tracking en AF-C
2) zo niet, zorg dat je in een precieze bol rond het object beweegt als je met je camera gaat lopen. En dan echt precies want het gaat om centimeters.
3) als 2) niet werkt, treedt punt 1 in werking.

Of kies eerst je positie, dan je kader, dan je scherpstelpunt en druk dan pas af als je een bevestiging hebt van de scherpte. Als ik de tijd heb, doe ik dat ook vaak. Moet je object wel stil zitten en jij zelf ook niet bewegen.

Met je nieuwe camera wordt je veel harder afgerekend op slordig werken. Met je 10MP MFT Olympus kun je nog wel wegkomen met slordigheden zoals herkaderen na AF, met je D750 zie je elk klein scherpstelfoutje. Helemaal als je met een kleine DOF werkt. Je zult je oude gewoontes overboord moeten gooien en precies moeten gaan leren werken.

Volgens mij sta je er veel te dicht op om nog enige speling in scherptediepte te krijgen bij een bewegend onderwerp. Afstand vergroten of kleiner diafragma.

De verkoper van mijn spulletjes heb ik nog gemaild en kwam met hetzelfde verhaal als jullie draadjes hierboven en een heldere duidelijke afbeelding. Daarin zit bij mij het probleem denk ik. Dus ik ga mijn manier van fotograferen maar eens veranderen

Zo schiet ik vaak genoeg, ook wijd open, eigenlijk zelden problemen met scherpte... In de praktijk zijn zulke dingen altijd minder erg dan in theorie. De afstand tot je onderwerp is namelijk alsnog relatief groot tov de hoek die je draait...

Ik vind het vooral jammer omdat je volgens mij nu 3 verschillende problemen aankaart in hetzelfde topic. Die allemaal een andere oorzaak kunnen hebben.

Maar in de basis heb je ook nog niet laten zien dat je bij statische onderwerpen, zonder herkadreren, geen probleem hebt. Dat is wel je basis want als het daar al mis gaat dan is techniek van fotograferen verder irrelevant.

Soms heb je gewoon body-lens (combinaties) die een AF finetune nodig hebben om scherpe platen te geven. Sommigen gaan daarmee terug naar de winkel. Anderen passen het aan en vinden het prima. Dat is verder persoonlijk. Maar ik zou wel daarmee beginnen!

Ja ik heb voor vlg week een afspraak staan bij Chipclean. Twijfelde om die door te zetten omdat het ver rijden is voor mij, maar wellicht toch verstandig even na te laten kijken. Ik ga morgen nog even proberen op statief een foto te maken. Even kijken wat dat doet.