NCN Forum

Vorige week probeerde ik bij het jaarlijkse familie bowlen een paar actiefoto's te maken met m'n nieuwe SB600. (op de D80)
De meeste foto's bleken te donker. Achteraf verklaar ik dat door de discolampen boven de baan (4 TL-balken) naast de gewone verlichting. Kan dat? en hoe los je dat op?

iemand ervaring?


met een foto:


EXIF data:
File: - C:\Documents and Settings\gv\My Documents\My Pictures\Nikon Transfer\040\DSC_0105.JPG

Make - NIKON CORPORATION
Model - NIKON D80
Orientation - Top left
XResolution - 300
YResolution - 300
ResolutionUnit - Inch
Software - Nikon Transfer 1.0 W
DateTime - 2008:10:26 21:05:56
YCbCrPositioning - Centered
ExifOffset - 220
ExposureTime - 1/160 seconds
FNumber - 5
ExposureProgram - Shutter priority
ISOSpeedRatings - 800
ExifVersion - 0221
DateTimeOriginal - 2008:10:25 18:10:39
DateTimeDigitized - 2008:10:25 18:10:39
ComponentsConfiguration - YCbCr
ExposureBiasValue - 0.00
MaxApertureValue - F 4.76
MeteringMode - Multi-segment
LightSource - Auto
Flash - Flash fired, auto mode, return light detected
FocalLength - 32 mm
UserComment -
SubsecTime - 0
SubsecTimeOriginal - 0
SubsecTimeDigitized - 0
FlashPixVersion - 0100
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 3872
ExifImageHeight - 2592
InteroperabilityOffset - 834
SensingMethod - One-chip color area sensor
FileSource - Other
SceneType - Other
CustomRendered - Normal process
ExposureMode - Auto
White Balance - Auto
DigitalZoomRatio - 1 x
FocalLengthIn35mmFilm - 48 mm
SceneCaptureType - Standard
GainControl - Low gain up
Contrast - Normal
Saturation - High
Sharpness - Hard
SubjectDistanceRange - Unknown

Maker Note (Vendor): -
Data version - 0210 (808595760)
ISO Setting - 800
Color Mode - COLOR
Image Quality - NORMAL
White Balance - AUTO
Image Sharpening - MED.H
Focus Mode - AF-A
Flash Setting - REAR
Flash Mode - Optional,TTL
White Balance Adjustment - 0
White Balance RB - 698
Exposure Adjustment - -1425994752
Thumbnail IFD offset - 2686
Flash Compensation - 67072
ISO 2 - 800
Tone Compensation - NORMAL
Lens type - 234881024
Lens - 786
Flash Used - External
AF Focus Position - Top
Bracketing - 16777216
Color Mode - MODE3a
Light Type - SPEEDLIGHT
Hue Adjustment - 0
Noise Reduction - OFF
Total pictures - 2223
Optimization - VIVID

Thumbnail: -
Compression - 6 (JPG)
XResolution - 72
YResolution - 72
ResolutionUnit - Inch
JpegIFOffset - 3754
JpegIFByteCount - 11396

groet,
Gerrit

Plaats even een of twee foto's met de Exif info en hoe je de flitser had ingesteld. Dan kunnen we je beter van repliek voorzien.
Groet,


ALE

ExposureTime - 1/160 seconds
ExposureProgram - Shutter priority
MaxApertureValue - F 4.76

Ik denk dat daar het probleem zit.
Bij dit soort dingen is het een foto maken, op je display kijken wat er gebeurt, eventueel adhv het histogram, en dan gaan bijstellen. Ik werk in lastige situaties meestal op M, dan heb ik zelf in de hand wat er gebeurt, en kun je bijstellen.
De flitser zet ik meestal wel op TTL en dan werk ik meestal op -1 2/3EV, flitsen op M ben ik niet goed genoeg voor.

ExposureTime - 1/160 seconds
FNumber - 5
ExposureProgram - Shutter priority
ISOSpeedRatings - 800

MaxApertureValue - F 4.76
Dit is de de maximum waarde die met die lens in die zoominstelling mogelijk is,
niet het gebruikte diafragma van de opname zelf, want dat is f 5

MeteringMode - Multi-segment
LightSource - Auto
Flash - Flash fired, auto mode, return light detected

De witte achtergrond van de muur heeft wellicht de automatische lichtmeting van de flitser verkeerd beïnvloed.
Geef een plus correctie in de lichtmeting van minstens 1,5 - 2 stops. Kijk naar het histogram en geef evt. nog een grotere correctie als het nog steeds wat aan de donkere kant is. Omdat de SB-600 alleen dedicated werkt of met het vermogen handmatig ingesteld, weet ik niet in hoeverre de flitser het lichtaandeel voor de flitser anders pakt als van het aanwezige licht. Je kan daarnaast dan ook experimenteren door de flitser nog een extra + correctie te geven in verhouding tot het aanwezige licht. (Blz. 44 van de gebruiksaanwijzing).

Hier zit mijn inziens het probleem:
- ExposureTime - 1/160 seconds
- FNumber - 5
- ExposureProgram - Shutter priority

Probeer het volgende eens uit:

Achtergrond moet goed belicht worden in zeer donkere ruimtes (feesten, concerten, etc)
1) Schiet je foto’s te allen tijde in NEF (RAW). Dit maakt eventuele bewerking later makkelijker
2) Gebruik je camera in M-modus
3) Diafragma vol open (f/2,8 tot f/4)
4) ISO 800-1600
6) Gebruik je brandpuntsafstand als equivalent voor je sluitertijden dus bij 18 mm houd dan 18e tot 1/25e aan. Geen paniek voor bewogen foto’s, je flitser “bevriest” het beeld
7) Flitser instellen op slow-sync of rear curtain
8) Flitser instellen op -0,7 tot -1,0 TTL zonder BL
9) Zorg eveneens dat je een setje reserve batterijen bij je hebt

Dan denk ik ook dat je de volgende instellingen moet aanpassen om een sinasappel huid te voorkomen (= nu wel erg heftig maar blijft persoonlijke smaak)
        Ingesteld                    Instellen op
Color Mode - MODE3a ---> Color Mode1a
Optimization - VIVID   ---> Optimization - Normal

Suc6,


ALE

Ale,
Je flitser bevriest het beeld toch alleen als de flitser een groot gedeelte van de belichting voor zijn rekening neemt? Als je met omgevingslicht werkt zul je toch ook rekening moeten houden met de sluitersnelheid.

George

Hoi George,

Nee, omdat je je flitser instelt op slow-sync of rear curtain wordt het beeld op het eind bevroren. En omdat je de combinatie maakt met een trage sluitersnelheid en een open diafragma wordt er genoeg omgevingslicht meegenomen op de foto.
Hope this helps,


ALE

Ale,
Maar in de situatie van omgevingslicht en lange sluitersnelheid vindt toch ook een beeldregistratie plaats? Alleen op het moment van de flits , 1/10000 oid, een verscherping van dat moment. Hoe groter de invloed van het omgevingslicht is, des te minder die van de flitser.

George

ALE schreef:Hier zit mijn inziens het probleem:
- ExposureTime - 1/160 seconds
- FNumber - 5
- ExposureProgram - Shutter priority

Probeer het volgende eens uit:
...........
6 ) ...... Geen paniek voor bewogen foto’s, je flitser “bevriest” het beeld

8 ) ...... Flitser instellen op -0,7 tot -1,0 TTL zonder BL

Algemeen:
Dat probleem van een 1/160 sec. is er niet als je uitgaat dat de flitser het beeld toch wel bevriest.
Een opname waarbij alleen het flitslicht bepalend is en het reeds aanwezige licht niet meespeelt in de uitlichting is namelijk zeer wel mogelijk.

Specifiek jouw suggestie:
Als je met een manuele instelling de tijd naar beneden brengt, en daarbij het diafragma verder WILT gaan opendraaien, ga je enkel de invloed van het aanwezige licht in de opname omhoog brengen. (De flitser past zijn vermogen zelfs naar beneden aan via de TTL-meting op gebruik van een grotere diafragma-opening), waardoor bevriezing nog minder gaat meespelen en in die beweging van een vrij actieve handeling als kegelen, zelfs meer veeg-effecten zullen gaan plaatsvinden, met name doordat je flitslicht wat toch al minder effect zal hebben in de gehele opname nog eens extra minder effect op de opname gaat geven door die met een minus instelling van -0,7 tot -1,0 stop in te stellen.

Voor "bevriezing" werkt die instelling daarmee averechts uit. Je hebt namelijk voor het grootste deel flitslicht nodig voor die bevriezing, niet aanwezig licht met een beweeglijk lange sluitertijd.
Maar bovendien is het diafragma niet eens in te stellen op 2.8 of 4 omdat diezelfde EXIF informatie aangeeft dat de maximale opening bij die lens (bij wellicht een bepaalde zoom-instelling) slechts F 4.76 is. Dat is slechts marginaal anders dan de F 5 waarmee de opname is gemaakt.
Dus je zult het met een manuele instelling moeten doen door hooguit de sluitertijd wat langer te maken, en juist het vermogen van de flitser omhoog te brengen. Het vermogen van de flitser omhoog brengen lukt je juist niet met de door jouw geopperde instellingen. (ISO op 1600 zou ik met een D80 proberen te vermijden).
Met de gegeven snelle beweging van kegelen zou ikzelf al nooit een sluitertijd kiezen lager dan 1/30 - 1/60 sec. voor het aandeel van de aanwezige verlichting. Je ezelsbruggetje klopt ook niet met de meest langzame tijd, omdat je geen rekening houdt met de effectieve beeldhoek ten aanzien van de cropfactor van een DX-camera. Bovendien geldt dat ezelsbruggetje voor je eigen beweging met de camera, niet voor bewegingsonscherpte van je onderwerp. Die zou voor het onderhavige onderwerp beslist nog wel eens hoger kunnen liggen.
Ik denk dat je het voor de TS op die wijze hopeloos ingewikkeld gaat maken met bovendien een verkeerd resultaat.


Een plus 1,5-2 stops (of meer) belichtingscorrectie zoals ik aangeef op een automatische belichting, geeft direct een hoger vermogen van de flitser af door die plus correctie. Precies wat je wilt in een opname die onderbelicht is.
De TS kan in die "Shutter priority" mode die is gebruikt, wel beter ook een langere sluitertijd instellen als die 1/160 sec om nog iets van het omgevingslicht mee te pikken als je dat zou willen. Die zal met de gegeven standaard instellingen van de camera (zonder aanpassing in het custom menu) overigens niet lager gaan dan 1/60 sec.
Wil je dat lager hebben zul je dat in het custom menu dus kunnen bijstellen. (Ik heb het standaard op 1/30 sec staan).

EDIT: 9 nov.
De suggestie van "7) Flitser instellen op slow-sync of rear curtain" is wel een goede optie bij instellingen waarbij jezelf de sluitertijd kunt bepalen (bij S en M). Eigenlijk altijd als er mogelijke beweging in het spel komt waarbij je naast flits nog normaal aanwezig licht in de opname wilt laten meespelen.

De laagst mogelijk flits sluitertijd (default 1/60 sec.) zoals die in het custom menu is ingesteld wordt met deze instelling daarbij overruled als je gebruik zou maken van de P en A mode. Let er bij die modes wel op, dat de sluitertijd erg lang kan worden. Beter die A mode niet te gebruiken in de gegeven kegel-omstandigheden (maar dat deed je toch al niet). De default 1/60 sec. flitstijd blijft wel staan bij die A en P automatische modes indien slow-sync of rear curtain niet is ingesteld.

Hierbij tevens correctie van mijn eerdere opgave m.b.t. "Shutter priority" mode die je gebruikt. Die mode overruled eveneens de default laagste 1/60 sec. flitstijd met de tijd die jezelf instelt, ongeacht of je wel of geen slow-sync of rear curtain instelt, dus daar zou je niks voor in het custom menu hoeven te veranderen als je lager wilt dan die 1/60 sec.
Excuses voor de eerder opgegeven verkeerde weergave op dit punt. Het verandert echter niets aan het advies, om niet lager te gaan dan pakweg 1/30 - 1/60 sec. voor de gegeven omstandigheden.

george013 schreef:Ale,
Maar in de situatie van omgevingslicht en lange sluitersnelheid vindt toch ook een beeldregistratie plaats? Alleen op het moment van de flits , 1/10000 oid, een verscherping van dat moment. Hoe groter de invloed van het omgevingslicht is, des te minder die van de flitser.

George

george, er zijn nu genoeg tips gegeven. Wat nou als je eerst die tips eens gaat uitproberen en kijken of dit werkt. Scheelt een hoop heen en weer gevraagd/ geantwoord.

De tips die ALE je gaf met hoge ISO, lange sluitertijd, groot diafragma etc. zijn dé instelling voor dit soort situaties. Flitsen heb je niet van het één op andere moment onder de knie en vereist oefening.

Mijn advies: neem de tips over probeer het bijv. thuis in de woonkamer en zie de verschillen met je voorbeeldfoto in de startpost.

Tip aan TS, zet voortaan ook gelijk de horizon recht. Die bal rolt nu met 120km/u uit zichzelf op de kegels af.

Oorthuis,
Ik heb thuis geen bowlingbaan met kegelsgooiende dame en discolicht.
Lees ook de post van Leon Obers door.

Ik heb gewoon een vraagstelling bij de methode van Ale.

George

Ikzelf herken wel het e.e.a van de TS: vele foto's waar de sfeer is weg-gelfitst...

@George:
gewoon thuis proberen een situatie te creeeren met kleuren licht. En anders ga je toch terug naar een (dichtsbijzijnde) bowlingbaan?
Kun je naar hartelust oefenen met de vele instellingen die oa hier gegeven zijn.
Gewoon even binnenlopen, netjes melden bij een medewerker, en evt. personen die mogelijk op de foto staan (desnoods wissel je email adres
uit zodat ze een foto toegestuurd krijgen als dank voor medewerking).

Creatief zijn... als de gelegenheid zich voordoet: ervan genieten en ervoor gaan.... Is er tijd om te oefenen: gewoon oefenen.
Er bestaat simpelweg niet een instelling die pertinent de perfecte (belichting/compositie etc) foto op gaat leveren... Just play with parameters!!
En thuis naderhand even op de PC de instellingen (EXIF) uitlezen en noteren, dan heb je al snel een idee waar je heen kan gaan.

Succes!
PS: waarschuwing: flitsen is een gevaarlijke hobby... mijn SB800 heeft sinds eergisteren een aantal kleintjes erbij gekregen (2x SB600)
en ook ik ben gewoon aan het oefenen er mee!

Niels,
Ts, wat dat ook betekenen mag, stelt een heel terechte vraag. Daar is dit forum voor. Hij krijgt een antwoord waar ik mijn kanttekening bij plaats. En van Leon Obers krijgt hij een heel beargumenteerd uitleg waar het probleem van ts(?) in zit en in welke richting hij zijn oplossingen moet zoeken. Ik denk dat zowel ts als ik daar heel wat wijzer van geworden ben. Heb jij dat ook gelezen?

George

TS= topic starter... degene die het topic/onderwerp op een forum gestart heeft.


Uit laatste reactie haalde ik een heel andere boodschap, maar goed, we lezen NU dat je geholpen bent.
Succes!