Als ze veel in de zon liggen is die correctie minder.
De binnenzijde van je handpalm is +1,3EV.
D80, donkere foto's
-
yoyo
-
yoyo
-
Ralph
@Yoyo
VR heb ik aan staan als ik uit de hand schiet, en uit bij gebruik van statief.
Dat adviseerde ze mij in de winkel al.
Hoe zit dat nu met die Autofocus. De handleiding is mij niet helemaal duidelijk. Wat is nu het verschil tusse AF-C en AF-S ?
Ik gebruik momenteel alleen het middelste scherpstelveld (gelocked) i.c.m de AF-S mode. Ik werk nu alsvolgt: ik richt de AF op het onderwerp dat ik scherp wil hebben, vervolgens druk ik de ontspanknop half in, en bepaal dan de compositie. (meestal onderwerp niet in het midden). Dan druk ik helemaal door. Lijkt me redelijk safe toch? En AF-S is hierbij toch de goede stand?
De overige vier focusvelden gebruik ik (nog) niet om fouten te voorkomen. In het verleden had ik vaak een veld per ongeluk geselecteerd met alle gevolgen van dien.
Mvg, Ralph
VR heb ik aan staan als ik uit de hand schiet, en uit bij gebruik van statief.
Dat adviseerde ze mij in de winkel al.
Hoe zit dat nu met die Autofocus. De handleiding is mij niet helemaal duidelijk. Wat is nu het verschil tusse AF-C en AF-S ?
Ik gebruik momenteel alleen het middelste scherpstelveld (gelocked) i.c.m de AF-S mode. Ik werk nu alsvolgt: ik richt de AF op het onderwerp dat ik scherp wil hebben, vervolgens druk ik de ontspanknop half in, en bepaal dan de compositie. (meestal onderwerp niet in het midden). Dan druk ik helemaal door. Lijkt me redelijk safe toch? En AF-S is hierbij toch de goede stand?
De overige vier focusvelden gebruik ik (nog) niet om fouten te voorkomen. In het verleden had ik vaak een veld per ongeluk geselecteerd met alle gevolgen van dien.
Mvg, Ralph
-
George Fennes
- Clublid
- Berichten: 8091
- Lid geworden op: za apr 01 2006 10:30 pm
- Locatie: Ergens
- Ervaringsniveau: *
- Foto's bewerken toestaan: Ja
Scherpstellen
Volgens mij doe je het helemaal goed op deze manier.
Dan zou je je af kunnen vragen of de AF in je camera wel goed werkt.
Heb je dit bij één lens of alle lenzen?
Als je dit effect alleen bij een lens heb zou je ook de fout bij de lens kunnen zoeken.
In je menu kan je kiezen voor verscherpen enz. hoe heb je deze instellingen staan?
Wat betreft AF-C en AF-S wil zeggen als je de AF op C hebt staan dat je camera continu scherpblijft stellen en corrigeren totdat je hebt afgedrukt.
Op AF-S is Single, dan stelt de camera op het door jou geselecteerde veld scherp en als je inderdaad de knop half ingedrukt houd en dan je compositie gaat bepalen, dan doordrukken, hou je datgene scherp waar je in het begin op hebt scherpgesteld.
Misschien een paar voorbeelden plaatsen met je exif gegevens erbij.
Groetjes George
Dan zou je je af kunnen vragen of de AF in je camera wel goed werkt.
Heb je dit bij één lens of alle lenzen?
Als je dit effect alleen bij een lens heb zou je ook de fout bij de lens kunnen zoeken.
In je menu kan je kiezen voor verscherpen enz. hoe heb je deze instellingen staan?
Wat betreft AF-C en AF-S wil zeggen als je de AF op C hebt staan dat je camera continu scherpblijft stellen en corrigeren totdat je hebt afgedrukt.
Op AF-S is Single, dan stelt de camera op het door jou geselecteerde veld scherp en als je inderdaad de knop half ingedrukt houd en dan je compositie gaat bepalen, dan doordrukken, hou je datgene scherp waar je in het begin op hebt scherpgesteld.
Misschien een paar voorbeelden plaatsen met je exif gegevens erbij.
Groetjes George
Blijf het objectief bekijken
-
yoyo
Dit werkt met een stilstaand onderwerp. Alleen met bewegende onderwerpen werkt AF-S niet zo goed.Ralph schreef: Ik gebruik momenteel alleen het middelste scherpstelveld (gelocked) i.c.m de AF-S mode. Ik werk nu alsvolgt: ik richt de AF op het onderwerp dat ik scherp wil hebben, vervolgens druk ik de ontspanknop half in, en bepaal dan de compositie. (meestal onderwerp niet in het midden). Dan druk ik helemaal door. Lijkt me redelijk safe toch? En AF-S is hierbij toch de goede stand?
Mijn oude F-801s lijkt qua Focus op de F70s met een center AF-veld. Hoe ik nu met de D2H werk zal ik maar niet zeggen. Met de F-801s werkte ik eigenlijk alleen met AF-C of met Manual.
Even wat kopieerwerk van de D80 Manual :
AF-S
Enkelvoudige AF
Voor stilstaande onderwerpen. De scherpstelling wordt vergrendeld als u de ontspanknop half indrukt. De sluiter kan alleen worden ontspannen als de aanduiding voor correcte scherpstelling is verschenen.
AF-C
Continue AF
Voor bewegende onderwerpen. De camera stelt voortdurend scherp zolang u de ontspanknop half ingedrukt houdt. Er kan ook een foto worden gemaakt als de aanduiding voor correcte scherpstelling niet verschijnt.
Als je meer controle wilt over AF dan kom je bij andere (duurdere) body's uit.
-
yoyo
-
George Fennes
- Clublid
- Berichten: 8091
- Lid geworden op: za apr 01 2006 10:30 pm
- Locatie: Ergens
- Ervaringsniveau: *
- Foto's bewerken toestaan: Ja
Scherpstelperikelen!!!
Je hebt natuurlijk wel gelijk Yoyo, maar zoals Ralph zelf aangaf heeft hij het middelste scherpstelveld (gelocked).
Als je dat veld geloked hebt stelt hij alleen scherp op dat veld, ga je dan nadat je op dat middelste veld scherp gesteld heb je compositie bepalen zal de AF als deze op Continu staat op een ander object scherpstellen en is het voorwerp of kind alsnog onscherp, dus dat lijkt mij geen optie.
Dan werkt volgens mij de Continu AF instelling alleen goed als je in het menu de de AF modus op dichtsbijzijnde instel en dan maar hopen dat het juist dat object of kind is dat het dichtsbij is dat jij scherp wil hebben.
Misschien ook goed om van diafragmavoorkeuze uit te gaan, kan je een hoger diafragma instellen en daardoor een grotere scherptediepte creëren.
Maar het is inderdaad niet altijd even makkelijk.
Succes ermee Ralph
Groetjes George
Als je dat veld geloked hebt stelt hij alleen scherp op dat veld, ga je dan nadat je op dat middelste veld scherp gesteld heb je compositie bepalen zal de AF als deze op Continu staat op een ander object scherpstellen en is het voorwerp of kind alsnog onscherp, dus dat lijkt mij geen optie.
Dan werkt volgens mij de Continu AF instelling alleen goed als je in het menu de de AF modus op dichtsbijzijnde instel en dan maar hopen dat het juist dat object of kind is dat het dichtsbij is dat jij scherp wil hebben.
Misschien ook goed om van diafragmavoorkeuze uit te gaan, kan je een hoger diafragma instellen en daardoor een grotere scherptediepte creëren.
Maar het is inderdaad niet altijd even makkelijk.
Succes ermee Ralph
Groetjes George
Blijf het objectief bekijken
-
yoyo
Ik zeg ook niet dat het makkelijk is. Ook het snel switchen tussen de twee (AF-S en AF-C) gaat niet echt makkelijk/snel. Vaak is het manual bedienen van een camera tien keer makkelijker. Een beginner leert dan ook het meeste naar mijn mening.
Hier liggen ook vaak de verschillen tussen de body's. Bij de wat duurdere body's neemt de controle over de camera toe door middel van extra knoppen en menufuncties. Ook de M/A-A optie op de AF-S objectieven is wat dat betreft een vooruitgang. En de AF-ON knop op de D2-serie en D200 camera's. Alleen al die opties maken het voor iemand die net begint niet echt makkelijker. Op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer...
De D80 heeft overigens nog een nieuwe variant AF-A :
AF-A
Automatische selectie (standaard)
De camera selecteert automatisch enkelvoudige autofocus wanneer het onderwerp niet beweegt, en continue AF wanneer het onderwerp beweegt. De sluiter kan alleen worden ontspannen als de aanduiding voor correcte scherpstelling is verschenen.
Dit had voor Ralph denk ik makkelijker geweest.
Hier liggen ook vaak de verschillen tussen de body's. Bij de wat duurdere body's neemt de controle over de camera toe door middel van extra knoppen en menufuncties. Ook de M/A-A optie op de AF-S objectieven is wat dat betreft een vooruitgang. En de AF-ON knop op de D2-serie en D200 camera's. Alleen al die opties maken het voor iemand die net begint niet echt makkelijker. Op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer...
De D80 heeft overigens nog een nieuwe variant AF-A :
AF-A
Automatische selectie (standaard)
De camera selecteert automatisch enkelvoudige autofocus wanneer het onderwerp niet beweegt, en continue AF wanneer het onderwerp beweegt. De sluiter kan alleen worden ontspannen als de aanduiding voor correcte scherpstelling is verschenen.
Dit had voor Ralph denk ik makkelijker geweest.
-
George Fennes
- Clublid
- Berichten: 8091
- Lid geworden op: za apr 01 2006 10:30 pm
- Locatie: Ergens
- Ervaringsniveau: *
- Foto's bewerken toestaan: Ja
Doe dan maar de D80
Dan moet Ralph een D80 kopen!
Yoyo schreef:
Ralph voor een zacht prijsje wil ik hem wel van je overnemen, als je er mee in je maag zit.
Maar veel mee spelen en bewust wat verschillende mogelijkheden en instellingen uitproberen, daar wordt je wijzer en handiger van.
Veel fotoplezier!!!
Groetjes George
Yoyo schreef:
Code: Selecteer alles
De D80 heeft overigens nog een nieuwe variant AF-A :
AF-A
Automatische selectie (standaard)
De camera selecteert automatisch enkelvoudige autofocus wanneer het onderwerp niet beweegt, en continue AF wanneer het onderwerp beweegt. De sluiter kan alleen worden ontspannen als de aanduiding voor correcte scherpstelling is verschenen.
Dit had voor Ralph denk ik makkelijker geweest.Maar veel mee spelen en bewust wat verschillende mogelijkheden en instellingen uitproberen, daar wordt je wijzer en handiger van.
Veel fotoplezier!!!
Groetjes George
Blijf het objectief bekijken
-
yoyo
Re: Doe dan maar de D80
Nee.George Fennes schreef:Dan moet Ralph een D80 kopen!
Daar kom je ook weer dingen tegen die makkelijker zouden kunnen.
In die foto's met zijn kind kan hij best met AF-C op het oog richten. En dan later eventueel iets aan zijn compositie croppen. Dat gaat best. Nu had hij in beide gevallen ook het AF-veld op zijn kind gericht. En bij stilstaande onderwerpen manual of met AF-S.
Ik werkte met mijn F-801s binnen eigenlijk volledig manual (op de flitser na). Belichting en Focus. Gewoon met een 24mm objectief. Veel scherptediepte en een langzame sluitertijd. Meestal 1/30 of 1/15 en F4. En dan de SB-24 op rear curtain, TTL en -1/3EV.
Met de D2H is dat iets veranderd.
-
Ralph
@Yoyo en George.
Duidelijk verhaal en begin het te snappen. Ga gewoon lekker door met proberen. En dankzij dit forum leer ik sneller dan verwacht. Misschien ga ik binnenkort nog een cursusje doen ook.
Ik ga de camera maar eens van het gelockte middelste AF veld afhalen. Dan moet ik maar beter op gaan letten. Je moet ook aan zoveel denken met zo'n spiegelreflex. ISO, Diafragma, Sluitertijd, WB etc.
Op den duur zal het wel een automatisch lijstje worden dat je afgaat, maar moet nu nog veel nadenken en dan is het moment supreme al weer voorbij Maar van opgeven is geen sprake!
Mag ik jullie nog een vraag stellen waar ik geen antwoord op kan vinden
's avonds in een redelijk goed verlichte huiskamer (halogeen spots overal vol aan), krijg ik in de P-stand een diafragma van F.4 met een sluitertijd van 1/3. (CSM menu 21 'Sluitertijd' staat op max 30 seconden). Met de grote draaischijf kan ik kleinere diafragma's kiezen maar dan worden de sluitertijden natuurlijk alleen maar langer. De SB600 zit er dan gewoon op en staat aan. Deze stand is voor 's avonds redelijk onbruikbaar vanwege de sluitertijd. Hoort dat zo?
Ik kan dus eigenlijk alleen maar S of M gebruiken in deze omstandigheden. Dan kan ik in het S programma bijv. 1/60 kiezen, en krijg ik het grootste diafragma (F3,5). Hierdoor wordt het scherpstellen natuurlijk ook erg kritisch.
Als ik op M overschakel om wat meer scherptediepte te krijgen (F5.6) dan zie ik de belichtingsmeter in de zoeker helemaal in de min staan. Ik zou denken...die camera ziet toch dat die SB600 (op TTL) op z'n dak staat? Kan er dan niet aangegeven worden of de belichting correct zal zijn? (streepje in het midden). Draai ik aan de sluitertijd totdat de belichtingmeter in het midden staat dan zit ik weer aan de 1/3
Bedankt alvast!
Mvg, Ralph
Duidelijk verhaal en begin het te snappen. Ga gewoon lekker door met proberen. En dankzij dit forum leer ik sneller dan verwacht. Misschien ga ik binnenkort nog een cursusje doen ook.
Ik ga de camera maar eens van het gelockte middelste AF veld afhalen. Dan moet ik maar beter op gaan letten. Je moet ook aan zoveel denken met zo'n spiegelreflex. ISO, Diafragma, Sluitertijd, WB etc.
Op den duur zal het wel een automatisch lijstje worden dat je afgaat, maar moet nu nog veel nadenken en dan is het moment supreme al weer voorbij
Maar van opgeven is geen sprake!Mag ik jullie nog een vraag stellen waar ik geen antwoord op kan vinden
's avonds in een redelijk goed verlichte huiskamer (halogeen spots overal vol aan), krijg ik in de P-stand een diafragma van F.4 met een sluitertijd van 1/3. (CSM menu 21 'Sluitertijd' staat op max 30 seconden). Met de grote draaischijf kan ik kleinere diafragma's kiezen maar dan worden de sluitertijden natuurlijk alleen maar langer. De SB600 zit er dan gewoon op en staat aan. Deze stand is voor 's avonds redelijk onbruikbaar vanwege de sluitertijd. Hoort dat zo?
Ik kan dus eigenlijk alleen maar S of M gebruiken in deze omstandigheden. Dan kan ik in het S programma bijv. 1/60 kiezen, en krijg ik het grootste diafragma (F3,5). Hierdoor wordt het scherpstellen natuurlijk ook erg kritisch.
Als ik op M overschakel om wat meer scherptediepte te krijgen (F5.6) dan zie ik de belichtingsmeter in de zoeker helemaal in de min staan. Ik zou denken...die camera ziet toch dat die SB600 (op TTL) op z'n dak staat? Kan er dan niet aangegeven worden of de belichting correct zal zijn? (streepje in het midden). Draai ik aan de sluitertijd totdat de belichtingmeter in het midden staat dan zit ik weer aan de 1/3
Bedankt alvast!
Mvg, Ralph
-
M.Oorthuis
- Forumlid
- Berichten: 3996
- Lid geworden op: vr mei 19 2006 10:04 am
- Foto's bewerken toestaan: Nee
- Contacteer:
ralph ipv te vragen probeer nou eens wat. Maak die 1/3 s. foto en daarna gewoon met je flitser aan via het plafond op 1/40e bij f/4 en bekijk het resultaat.
http://www.oorthuisfotografie.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
-
yoyo
Ralph
Even heel kort door de bocht, want hier kun je pagina's mee vullen...
Die belichtingsmeter is een dom ding. Hij meet het door objecten gereflecteerde licht dat door de lens komt, meer niet... Hiermee kun je je keuze maken voor ISO, sluitertijd en diafragma. Daar komt dus wel de interpretatie van de fotograaf bij. (Omdat in een gelijkmatig verlichte ruimte een licht oppervlak meer licht reflecteerd dan een donker oppervlak heeft de meter daar erg veel moeite mee, vandaar die correcties die je zelf moet doen. De belichtingsmeter is afgesteld op een 18% grijswaarde. Vandaar de grijskaart. Als je dus geen correcties toepast wordt een witte muur grijs of een zwarte muur grijs of een lichte huidskleur grijs...)
Hoe de flitser werkt hangt af van hoe je hem gebruikt. Op manual kun je door het richtgetal te delen op het diafragma de afstand berekenen hoever de flitser kan flitsen.
Op A meet de flitser zelf het omgevingslicht.
In i-TTL flits de flitser een voorflits en meet het gereflecteerde licht door de lens met een sensor in de body. Pas dan weet hij hoe hij sterk hij moet flitsen. (TTL op analoog had geen voorflits nodig. Daar werd het gereflecteerde licht op de film gemeten en stopte op het juiste moment de flitser).
De flitser kan de body niet continu informeren over een goede belichting. Hij heeft gewoon niet continu alle info die hij daarvoor zou moeten hebben.
PS
Volg die tip van opgezetfan. Gewoon die foto maken. Kost je niets. Je zult zien dat met die 1/3sec de kamer prima belicht zal zijn. Helaas is veel bewogen, maar die flitser flits met ongeveer 1/2000sec. en befriest dan een deel van de foto. Metname je onderwerp. Doe gewoon dit soort dingen. Daar leer je van en het kost je niets.
Doe dit het liefst allemaal manual. Laat de sluitertijd steeds korter worden. Kijk wat er met je foto gebeurt. Speel met sluitertijd, diafragma en ISO.
Kijk ook hoe zenuwachtig die belichtingsmeter is als je hem beweegt naar een lamp of naar een donkere hoek. Zo verschillend belicht zouden je foto's worden als je op A,S of P zou werken.
Spelen, spelen, spelen, spelen, spelen, spelen...
Succes.
Even heel kort door de bocht, want hier kun je pagina's mee vullen...
Die belichtingsmeter is een dom ding. Hij meet het door objecten gereflecteerde licht dat door de lens komt, meer niet... Hiermee kun je je keuze maken voor ISO, sluitertijd en diafragma. Daar komt dus wel de interpretatie van de fotograaf bij. (Omdat in een gelijkmatig verlichte ruimte een licht oppervlak meer licht reflecteerd dan een donker oppervlak heeft de meter daar erg veel moeite mee, vandaar die correcties die je zelf moet doen. De belichtingsmeter is afgesteld op een 18% grijswaarde. Vandaar de grijskaart. Als je dus geen correcties toepast wordt een witte muur grijs of een zwarte muur grijs of een lichte huidskleur grijs...)
Hoe de flitser werkt hangt af van hoe je hem gebruikt. Op manual kun je door het richtgetal te delen op het diafragma de afstand berekenen hoever de flitser kan flitsen.
Op A meet de flitser zelf het omgevingslicht.
In i-TTL flits de flitser een voorflits en meet het gereflecteerde licht door de lens met een sensor in de body. Pas dan weet hij hoe hij sterk hij moet flitsen. (TTL op analoog had geen voorflits nodig. Daar werd het gereflecteerde licht op de film gemeten en stopte op het juiste moment de flitser).
De flitser kan de body niet continu informeren over een goede belichting. Hij heeft gewoon niet continu alle info die hij daarvoor zou moeten hebben.
PS
Volg die tip van opgezetfan. Gewoon die foto maken. Kost je niets. Je zult zien dat met die 1/3sec de kamer prima belicht zal zijn. Helaas is veel bewogen, maar die flitser flits met ongeveer 1/2000sec. en befriest dan een deel van de foto. Metname je onderwerp. Doe gewoon dit soort dingen. Daar leer je van en het kost je niets.
Doe dit het liefst allemaal manual. Laat de sluitertijd steeds korter worden. Kijk wat er met je foto gebeurt. Speel met sluitertijd, diafragma en ISO.
Kijk ook hoe zenuwachtig die belichtingsmeter is als je hem beweegt naar een lamp of naar een donkere hoek. Zo verschillend belicht zouden je foto's worden als je op A,S of P zou werken.
Spelen, spelen, spelen, spelen, spelen, spelen...
Succes.
-
Ralph
