Mijn nichtjes
1
2
3
4
5
Flits en kunstlicht
Flits en kunstlicht
Graag zou ik willen vragen wat jullie van deze foto,s vinden..en wat beter of anders had gemoeten.
Mijn nichtjes
1
2
3
4
5
Mijn nichtjes
1
2
3
4
5
NAS Buikpijn
-
Riemke
- Clublid
- Berichten: 3597
- Lid geworden op: ma mar 12 2007 12:13 am
- Locatie: Heerhugowaard
- Contacteer:
Re: Flits en kunstlicht
De kleurstelling van de eerste twee foto's doen me niet zoveel. Vind de foto's wat somber.
De laatste drie van het jongste meisje vind ik qua compositie leuker, maar wat hard geflitst. Kijk nog eens even naar de flitsinstellingen van ALE
Wel een heerlijk eigenwijs koppie trouwens.
De laatste drie van het jongste meisje vind ik qua compositie leuker, maar wat hard geflitst. Kijk nog eens even naar de flitsinstellingen van ALE
Wel een heerlijk eigenwijs koppie trouwens.
The single most important component of a camera is the twelve inches behind it.
Re: Flits en kunstlicht
Oke dank je Riemke, de tweede serie heb ik via de muur geflitst. Naar achter....
Heb je een linkie ?
Heb je een linkie ?
NAS Buikpijn
-
Arend-ho
Re: Flits en kunstlicht
de eerste serie zou ik inderdaad wat optrekken...misschien zwart/wit oid....
heb even gespeeld met 1 van je foto's..er is nog wel wat van te maken.
verder zie onder de tips van ALE en M. Oorthuis
groeten : Arend
Stel je camera alsvolgt in:
1) Laagst mogelijke ISO (100)
2) Hoogst mogelijke flits synchronisatie (1/250e)
3) Het diafragma tussen f8 tot f11
4) SB-800 of SB-600 op EV waarde -1,3 tot -1,7 (TTL + BL)
5) Flitskop recht naar voren
Dit kun je dus al vooraf doen ! We stellen de camera met een bepaalde reden in op de hoogst mogelijk flits synchronisatie.
1) betere controle over het aanwezige buitenlicht omdat een lager waarde dan de maximale flits synchronisatie de sluitersnelheid geen effect meer heeft op het flitslicht
2) indirect persen we op deze manier de maximale lichtopbrengst uit de flitser. Dit is bijvoorbeeld verdomd gemakkelijk wanneer je een balans moet verkrijgen indien je onderwerp in de schaduw staat tegen een vel verlichte (zonnige) achtergrond.
Indien het bewolkt is heb je ander diafragma’s nodig. Houd zoveel mogelijk vast aan ISO100 en 1/250e, is het echt zwaar bewolkt, dan kun je altijd nog kiezen voor ISO200 maar blijf bij de hoogste flits synchronisatie houden.
Met dank aan ALE !
Hierbij de tip van Martijn Oorthuis
Achtergrond moet goed belicht worden in zeer donkere ruimtes (feesten, concerten, etc)
1) Schiet je fotos te allen tijde in NEF (RAW). Dit maakt eventuele bewerking later makkelijker
2) Gebruik je camera in M-modus
3) Diafragma vol open (f/2,8 tot f/4)
4) ISO 800-1600
5) Gebruik je brandpuntsafstand als equivalent voor je sluitertijden dus bij 18 mm houd dan 18e tot 1/25e aan. Geen paniek voor bewogen foto’s, je flitser “bevriest†het beeld
6) Flitser instellen op slow-sync of rear curtain
7) Flitser instellen op -0,7 tot -1,0 TTL zonder BL
Zorg eveneens dat je een setje reserve batterijen bij je hebt
heb even gespeeld met 1 van je foto's..er is nog wel wat van te maken.
verder zie onder de tips van ALE en M. Oorthuis
groeten : Arend
Stel je camera alsvolgt in:
1) Laagst mogelijke ISO (100)
2) Hoogst mogelijke flits synchronisatie (1/250e)
3) Het diafragma tussen f8 tot f11
4) SB-800 of SB-600 op EV waarde -1,3 tot -1,7 (TTL + BL)
5) Flitskop recht naar voren
Dit kun je dus al vooraf doen ! We stellen de camera met een bepaalde reden in op de hoogst mogelijk flits synchronisatie.
1) betere controle over het aanwezige buitenlicht omdat een lager waarde dan de maximale flits synchronisatie de sluitersnelheid geen effect meer heeft op het flitslicht
2) indirect persen we op deze manier de maximale lichtopbrengst uit de flitser. Dit is bijvoorbeeld verdomd gemakkelijk wanneer je een balans moet verkrijgen indien je onderwerp in de schaduw staat tegen een vel verlichte (zonnige) achtergrond.
Indien het bewolkt is heb je ander diafragma’s nodig. Houd zoveel mogelijk vast aan ISO100 en 1/250e, is het echt zwaar bewolkt, dan kun je altijd nog kiezen voor ISO200 maar blijf bij de hoogste flits synchronisatie houden.
Met dank aan ALE !
Hierbij de tip van Martijn Oorthuis
Achtergrond moet goed belicht worden in zeer donkere ruimtes (feesten, concerten, etc)
1) Schiet je fotos te allen tijde in NEF (RAW). Dit maakt eventuele bewerking later makkelijker
2) Gebruik je camera in M-modus
3) Diafragma vol open (f/2,8 tot f/4)
4) ISO 800-1600
5) Gebruik je brandpuntsafstand als equivalent voor je sluitertijden dus bij 18 mm houd dan 18e tot 1/25e aan. Geen paniek voor bewogen foto’s, je flitser “bevriest†het beeld
6) Flitser instellen op slow-sync of rear curtain
7) Flitser instellen op -0,7 tot -1,0 TTL zonder BL
Zorg eveneens dat je een setje reserve batterijen bij je hebt
-
Riemke
- Clublid
- Berichten: 3597
- Lid geworden op: ma mar 12 2007 12:13 am
- Locatie: Heerhugowaard
- Contacteer:
Re: Flits en kunstlicht
Volgens mij zijn dat de instellingen voor buiten Arend (de tips van ALE)
Dit zijn de instellingen voor binnenshuis:
Gebruik maken van je omgevinglicht
1) ISO400 of hoger
2) Diafragma f2,8 tot max f4
3) Sluitersnelheid 1/40e
4) Center-metering
5) SB-800 op TTL (niet TTL BL), EV 0,0 tot +0,3, omnibounce niet gebruiken
6) De kop van de SB800 180 graden draaien zodat deze naar achter flitst en weerkaatst via de muur achter je. Mocht die muur niet wit zijn, dan flitser 180 graden draaien en opklappen zodat de hoek 115 graden t.o.v. je onderwerp en weerkaatst via het plafon
Afhankelijk van je omgevingverlichting en de weerkaatsing van de muren / plafon kan het heel goed zijn dat je Flits EV op -0,3 tot -0,7 moet instellen.
De combinatie ISO en diafragma zijn bepalend voor de hoeveelheid licht die een flitser zal/mag afgeven in TTL stand. En dat licht wil je zo min mogelijk hebben. Daarom draai je je ISO waarde op en open je je diafragma. In principe fake je hiermee je flitser. M.a.w. je kunt je omgevinglicht alleen maar beheersen (sturen) d.m.v. je sluitersnelheid. En dat licht wil je juist hebben vandaar dat je de lens langer open laat staan.
Het is belangrijk dat je anticipeert op zaken die komen gaan. Voorbeeld, binnenshuis fotograferen met flits licht als “enige” bron, gebruik je bovenstaande instellingen
(de tips van ALE)Dit zijn de instellingen voor binnenshuis:
Gebruik maken van je omgevinglicht
1) ISO400 of hoger
2) Diafragma f2,8 tot max f4
3) Sluitersnelheid 1/40e
4) Center-metering
5) SB-800 op TTL (niet TTL BL), EV 0,0 tot +0,3, omnibounce niet gebruiken
6) De kop van de SB800 180 graden draaien zodat deze naar achter flitst en weerkaatst via de muur achter je. Mocht die muur niet wit zijn, dan flitser 180 graden draaien en opklappen zodat de hoek 115 graden t.o.v. je onderwerp en weerkaatst via het plafon
Afhankelijk van je omgevingverlichting en de weerkaatsing van de muren / plafon kan het heel goed zijn dat je Flits EV op -0,3 tot -0,7 moet instellen.
De combinatie ISO en diafragma zijn bepalend voor de hoeveelheid licht die een flitser zal/mag afgeven in TTL stand. En dat licht wil je zo min mogelijk hebben. Daarom draai je je ISO waarde op en open je je diafragma. In principe fake je hiermee je flitser. M.a.w. je kunt je omgevinglicht alleen maar beheersen (sturen) d.m.v. je sluitersnelheid. En dat licht wil je juist hebben vandaar dat je de lens langer open laat staan.
Het is belangrijk dat je anticipeert op zaken die komen gaan. Voorbeeld, binnenshuis fotograferen met flits licht als “enige” bron, gebruik je bovenstaande instellingen
The single most important component of a camera is the twelve inches behind it.
Re: Flits en kunstlicht
Ho Ho, dit gaat niet helemaal werken op deze manier. De eerste tip is als invulflits bedoelt als je buiten fotografeert en de tweede is voor hele donkere ruimtes waar je niet kan bouncen en toch al het disco licht wil meenemen op je foto (zeg maar het sfeertje wil proefen). Voor de volledigheid hier nogmaals een totaal overzicht met de mogelijkheden:
Achtergrond moet goed belicht worden in zeer donkere ruimtes en waar je niet kan bouncen (feesten, concerten, etc)
1) Schiet je foto’s te allen tijde in NEF (RAW). Dit maakt eventuele bewerking later makkelijker
2) Gebruik je camera in M-modus
3) Diafragma vol open (f/2,8 tot f/4)
4) ISO 800-1600
5) Gebruik je brandpuntsafstand als equivalent voor je sluitertijden dus bij 18 mm houd dan 18e tot 1/25e aan. Geen paniek voor bewogen foto’s, je flitser “bevriest” het beeld
6) Camera instellen op slow-sync of rear curtain
7) Flitser instellen op -0,7 tot -1,0 TTL zonder BL
8) Zorg eveneens dat je een setje reserve batterijen bij je hebt
Gebruik maken van je omgevinglicht
Probeer de volgende instellingen eens als richtlijn te gebruiken:
1) Schiet je foto’s te allen tijde in NEF (RAW). Dit maakt eventuele bewerking later makkelijker
2) Gebruik je camera in M-modus
3) ISO400 of hoger
4) Diafragma f2,8 tot max f4
5) Sluitersnelheid 1/40e
6) Center-metering
7) SB-900, SB-800 of SB-600 op TTL (niet TTL BL), EV 0,0 tot +0,3, omnibounce niet gebruiken
8) De kop van de flitser 135 tot 180 graden draaien zodat deze naar achter flitst en weerkaatst via de muur achter je. Mocht die muur niet wit zijn, dan flitser 135 - 180 graden draaien en opklappen zodat de hoek 115 graden t.o.v. je onderwerp en weerkaatst via het plafon
Afhankelijk van de omgevingverlichting en de weerkaatsing van de muren / plafon kan het heel goed zijn dat je Flits EV op -0,3 tot -0,7 moet instellen. Raadpleeg daarom de histogrammen regelmatig en corrigeer indien nodig!
Punt 4 is natuurlijk afhankelijk van het objectief die je gebruikt. Indien je die waarde niet kan instellen, ga je naar de eerste f/stop die je kan kiezen en compenseer je het verschil met je ISO waarden.
Het is absoluut van belang dat je dit belichtingsconcept begrijpt. Sluitersnelheid heeft tot op zekere hoogte, geen invloed op de flitsbelichting. Hierdoor zijn we instaat om een betere balans te verkrijgen tussen het aanwezige licht en flitslicht.
Bij TTL flits zal de camera en flitser de combinatie diafragma en ISO instelling gebruiken om de hoeveelheid flitslicht te bepalen. Hierdoor wordt de mogelijkheid geschapen dat we met de sluitersnelheid de controle krijgen over het omgevingslicht. Door de sluitersnelheid binnen aanvaardbare grenzen te verlagen zijn we aardig instaat om het aanwezige licht te registreren waardoor we de sfeer kunnen vastleggen zonder dat dit door het flitslicht te niet wordt gedaan (zogenaamde “platflitsen”).
Anticiperen op zaken die komen gaan is nooit verkeerd. Voorbeeld, binnenshuis fotograferen met flits licht als “enige” bron, draai dan je ISO naar 400 of daaromtrent, gebruik een zo lang mogelijke sluitersnelheid om zo gebruik te maken van het omgevinglicht, bijv. 1/40e. Stel je diafragma in op de grootst mogelijke opening, zeg f2.8 tot f4. Je Nikon flitser, SB-series op TTL (niet TTL BL), EV waarde instellen op 0,0 tot +0,3. Het waarom heb ik al eens uitgelegd en je ziet het resultaat zelf bij je eigen foto’s.
Nu ga je van gedimd licht naar buiten waar er volop zon licht aanwezig is. Stel je camera alsvolgt in:
- Camera blijft in M-modus
- Laagst mogelijke ISO (100 of 200)
- Hoogst mogelijke flits synchronisatie (1/250e of 1/320e auto FP, afhankelijk van je camera)
- Het diafragma tussen f8 tot f11
- Matrix metering
- SB-900, SB-800 of SB-600 op EV waarde -1,3 tot -1,7 (TTL + BL)
- Flitskop recht naar voren
Dit kun je dus al vooraf doen ! We stellen de camera met een bepaalde reden in op de hoogst mogelijk flits synchronisatie.
1) betere controle over het aanwezige buitenlicht omdat een lager waarde dan de maximale flits synchronisatie de sluitersnelheid geen effect meer heeft op het flitslicht
2) indirect persen we op deze manier de maximale lichtopbrengst uit de flitser. Dit is bijvoorbeeld verdomd gemakkelijk wanneer je een balans moet verkrijgen indien je onderwerp in de schaduw staat tegen een fel verlichte (zonnige) achtergrond.
Indien het bewolkt is heb je ander diafragma’s nodig. Houd zoveel mogelijk vast aan ISO100 en 1/250e of 1/320e auto FP (afhankelijk van je camera), is het echt zwaar bewolkt, dan kun je altijd nog kiezen voor ISO200 maar blijf de hoogste flits synchronisatie houden.
Onderstaand een grove richtlijn voor de EV flits waarde voor een invulflits echter ik pas de waardes net zo makkelijk aan door enkel en alleen mijn LCD scherm te beoordelen. Het is en blijft een richtlijn…
Invulflits met de zon achter je:
- EV flits compensatie op -3 tot -1 stop
Invulflits met de zon haaks op je camera :
- EV flits compensatie op -2 tot -0 stop
Invulflits tegen de zon in:
- EV flits compensatie op -1 tot +1 stop
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat dit sterk afhankelijk is van het soort achtergrond en hoe het omgevingslicht is (bijv. fel of schaduw)
Hope this helps,
ALE
Achtergrond moet goed belicht worden in zeer donkere ruimtes en waar je niet kan bouncen (feesten, concerten, etc)
1) Schiet je foto’s te allen tijde in NEF (RAW). Dit maakt eventuele bewerking later makkelijker
2) Gebruik je camera in M-modus
3) Diafragma vol open (f/2,8 tot f/4)
4) ISO 800-1600
5) Gebruik je brandpuntsafstand als equivalent voor je sluitertijden dus bij 18 mm houd dan 18e tot 1/25e aan. Geen paniek voor bewogen foto’s, je flitser “bevriest” het beeld
6) Camera instellen op slow-sync of rear curtain
7) Flitser instellen op -0,7 tot -1,0 TTL zonder BL
8) Zorg eveneens dat je een setje reserve batterijen bij je hebt
Gebruik maken van je omgevinglicht
Probeer de volgende instellingen eens als richtlijn te gebruiken:
1) Schiet je foto’s te allen tijde in NEF (RAW). Dit maakt eventuele bewerking later makkelijker
2) Gebruik je camera in M-modus
3) ISO400 of hoger
4) Diafragma f2,8 tot max f4
5) Sluitersnelheid 1/40e
6) Center-metering
7) SB-900, SB-800 of SB-600 op TTL (niet TTL BL), EV 0,0 tot +0,3, omnibounce niet gebruiken
8) De kop van de flitser 135 tot 180 graden draaien zodat deze naar achter flitst en weerkaatst via de muur achter je. Mocht die muur niet wit zijn, dan flitser 135 - 180 graden draaien en opklappen zodat de hoek 115 graden t.o.v. je onderwerp en weerkaatst via het plafon
Afhankelijk van de omgevingverlichting en de weerkaatsing van de muren / plafon kan het heel goed zijn dat je Flits EV op -0,3 tot -0,7 moet instellen. Raadpleeg daarom de histogrammen regelmatig en corrigeer indien nodig!
Punt 4 is natuurlijk afhankelijk van het objectief die je gebruikt. Indien je die waarde niet kan instellen, ga je naar de eerste f/stop die je kan kiezen en compenseer je het verschil met je ISO waarden.
Het is absoluut van belang dat je dit belichtingsconcept begrijpt. Sluitersnelheid heeft tot op zekere hoogte, geen invloed op de flitsbelichting. Hierdoor zijn we instaat om een betere balans te verkrijgen tussen het aanwezige licht en flitslicht.
Bij TTL flits zal de camera en flitser de combinatie diafragma en ISO instelling gebruiken om de hoeveelheid flitslicht te bepalen. Hierdoor wordt de mogelijkheid geschapen dat we met de sluitersnelheid de controle krijgen over het omgevingslicht. Door de sluitersnelheid binnen aanvaardbare grenzen te verlagen zijn we aardig instaat om het aanwezige licht te registreren waardoor we de sfeer kunnen vastleggen zonder dat dit door het flitslicht te niet wordt gedaan (zogenaamde “platflitsen”).
Anticiperen op zaken die komen gaan is nooit verkeerd. Voorbeeld, binnenshuis fotograferen met flits licht als “enige” bron, draai dan je ISO naar 400 of daaromtrent, gebruik een zo lang mogelijke sluitersnelheid om zo gebruik te maken van het omgevinglicht, bijv. 1/40e. Stel je diafragma in op de grootst mogelijke opening, zeg f2.8 tot f4. Je Nikon flitser, SB-series op TTL (niet TTL BL), EV waarde instellen op 0,0 tot +0,3. Het waarom heb ik al eens uitgelegd en je ziet het resultaat zelf bij je eigen foto’s.
Nu ga je van gedimd licht naar buiten waar er volop zon licht aanwezig is. Stel je camera alsvolgt in:
- Camera blijft in M-modus
- Laagst mogelijke ISO (100 of 200)
- Hoogst mogelijke flits synchronisatie (1/250e of 1/320e auto FP, afhankelijk van je camera)
- Het diafragma tussen f8 tot f11
- Matrix metering
- SB-900, SB-800 of SB-600 op EV waarde -1,3 tot -1,7 (TTL + BL)
- Flitskop recht naar voren
Dit kun je dus al vooraf doen ! We stellen de camera met een bepaalde reden in op de hoogst mogelijk flits synchronisatie.
1) betere controle over het aanwezige buitenlicht omdat een lager waarde dan de maximale flits synchronisatie de sluitersnelheid geen effect meer heeft op het flitslicht
2) indirect persen we op deze manier de maximale lichtopbrengst uit de flitser. Dit is bijvoorbeeld verdomd gemakkelijk wanneer je een balans moet verkrijgen indien je onderwerp in de schaduw staat tegen een fel verlichte (zonnige) achtergrond.
Indien het bewolkt is heb je ander diafragma’s nodig. Houd zoveel mogelijk vast aan ISO100 en 1/250e of 1/320e auto FP (afhankelijk van je camera), is het echt zwaar bewolkt, dan kun je altijd nog kiezen voor ISO200 maar blijf de hoogste flits synchronisatie houden.
Onderstaand een grove richtlijn voor de EV flits waarde voor een invulflits echter ik pas de waardes net zo makkelijk aan door enkel en alleen mijn LCD scherm te beoordelen. Het is en blijft een richtlijn…
Invulflits met de zon achter je:
- EV flits compensatie op -3 tot -1 stop
Invulflits met de zon haaks op je camera :
- EV flits compensatie op -2 tot -0 stop
Invulflits tegen de zon in:
- EV flits compensatie op -1 tot +1 stop
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat dit sterk afhankelijk is van het soort achtergrond en hoe het omgevingslicht is (bijv. fel of schaduw)
Hope this helps,
ALE
Laatst gewijzigd door ALE op do jan 06 2011 12:44 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Nikon dSLR | Nikon lampjes | Een grote en een paar kleine Nikkor toeters
-
Gino
- Forumlid
- Berichten: 3154
- Lid geworden op: vr feb 17 2006 6:47 am
- Locatie: Chapelle le Pont
- Contacteer:
Re: Flits en kunstlicht
Hulde Arthur,
Je zou dit in boekvorm moeten laten maken.
Flits Guide By Arthur zeg maar.
Groeten, Gino
Je zou dit in boekvorm moeten laten maken.
Flits Guide By Arthur zeg maar.
Groeten, Gino
"Every man dies, not every man really lives!!!" - William Wallace
http://www.flickr.com/photos/nikongino/
http://www.flickr.com/photos/nikongino/
Re: Flits en kunstlicht
Super uitleg !! bedankt...
In deze situatie had ik het beste deze flitsmetode kunnen gebruiken als ik het goed begrijp ...
Gebruik maken van je omgevinglicht
1) Schiet je foto’s te allen tijde in NEF (RAW). Dit maakt eventuele bewerking later makkelijker
2) ISO400 of hoger
3) Diafragma f2,8 tot max f4
4) Sluitersnelheid 1/40e
5) Center-metering
6) SB-600 of SB-800 op TTL (niet TTL BL), EV 0,0 tot +0,3, omnibounce niet gebruiken
7) De kop van de SB-600 of SB-800 135 tot 180 graden draaien zodat deze naar achter flitst en weerkaatst via de muur achter je. Mocht die muur niet wit zijn, dan flitser 135 - 180 graden draaien en opklappen zodat de hoek 115 graden t.o.v. je onderwerp en weerkaatst via het plafon
In deze situatie had ik het beste deze flitsmetode kunnen gebruiken als ik het goed begrijp ...
Gebruik maken van je omgevinglicht
1) Schiet je foto’s te allen tijde in NEF (RAW). Dit maakt eventuele bewerking later makkelijker
2) ISO400 of hoger
3) Diafragma f2,8 tot max f4
4) Sluitersnelheid 1/40e
5) Center-metering
6) SB-600 of SB-800 op TTL (niet TTL BL), EV 0,0 tot +0,3, omnibounce niet gebruiken
7) De kop van de SB-600 of SB-800 135 tot 180 graden draaien zodat deze naar achter flitst en weerkaatst via de muur achter je. Mocht die muur niet wit zijn, dan flitser 135 - 180 graden draaien en opklappen zodat de hoek 115 graden t.o.v. je onderwerp en weerkaatst via het plafon
NAS Buikpijn
Re: Flits en kunstlicht
hahaha, dank Gino Nicole, you got it ! Omdat jouw camera perfect met hogere ISO waarden overweg kan zou ik beginnen met ISO800 tot ISO1200 max.
Suc6,
ALE
Nikon dSLR | Nikon lampjes | Een grote en een paar kleine Nikkor toeters
-
Arend-ho
Re: Flits en kunstlicht
vergeef mij..had even snel de zoekfunctie gebruikt en niet verder gekeken.
mooie uitleg Arthur !
Arend
mooie uitleg Arthur !
Arend
-
RoelfM
Re: Flits en kunstlicht
ALE, nog een vraagje. Waarom center-metering geen omni bounce, omni-bounce lijkt me altijd beter omdat dat het licht meer verspreid.ALE schreef:Gebruik maken van je omgevinglicht
1) Schiet je foto’s te allen tijde in NEF (RAW). Dit maakt eventuele bewerking later makkelijker
2) ISO400 of hoger
3) Diafragma f2,8 tot max f4
4) Sluitersnelheid 1/40e
5) Center-metering
6) SB-600 of SB-800 op TTL (niet TTL BL), EV 0,0 tot +0,3, omnibounce niet gebruiken
7) De kop van de SB-600 of SB-800 135 tot 180 graden draaien zodat deze naar achter flitst en weerkaatst via de muur achter je. Mocht die muur niet wit zijn, dan flitser 135 - 180 graden draaien en opklappen zodat de hoek 115 graden t.o.v. je onderwerp en weerkaatst via het plafon
Hope this helps,
ALE
Groeten Roelf
Re: Flits en kunstlicht
Nog even een vraagje.. moet je foto,s die geflitst zijn anders bewerken ?
Want het orgineel vond ik eigenlijk wel goed geflitst...Maar zag in de curven dat er meer licht in moest
en dat heb ik aangepast waardoor het misschien te veel geflitst lijkt.
Ik heb hier totaal nog niet mee geoefend heb eigenlijk altijd zonder flits gewerkt.
Wil graag een flits aanschaffen in de toekomst. Deze flits was van iemand anders..
Hier het onbewerkte orgineel..
Nieuwe bewerking, deze beter?
Is het geen schatje ? Ze zegt overigens NEUS.... :mrgreen:
Want het orgineel vond ik eigenlijk wel goed geflitst...Maar zag in de curven dat er meer licht in moest
en dat heb ik aangepast waardoor het misschien te veel geflitst lijkt.
Ik heb hier totaal nog niet mee geoefend heb eigenlijk altijd zonder flits gewerkt.
Wil graag een flits aanschaffen in de toekomst. Deze flits was van iemand anders..
Hier het onbewerkte orgineel..
Nieuwe bewerking, deze beter?
Is het geen schatje ? Ze zegt overigens NEUS.... :mrgreen:
NAS Buikpijn
Re: Flits en kunstlicht
De manier die ik hier beschreven heb zal zoveel mogelijk het omgevingslicht (sfeerlicht) in je foto opnemen. Om niet al te technische te worden over alle aspecten van lichtmeting tracht ik het zo simplistisch mogelijk uit te leggen. Ik realiseer me terdege dat ik hier sommige mensen mee uit hun tent lok wat niet de bedoeling is, zeer zeker niet gezien de vraag van de Nicole als TS.RoelfM schreef:ALE, nog een vraagje. Waarom center-metering geen omni bounce, omni-bounce lijkt me altijd beter omdat dat het licht meer verspreid.
Matrix meting verdeelt je zoeker in 4 gelijke kwadranten die ieder beoordeelt zullen worden en de uitslag daarvan kun je denk ik al raden. De camera probeert een zo goed mogelijke evenwichtige belichting te realiseren voor de foto, niet te licht en niet te donker.
Nu stel je voor dat je 's avonds thuis gaat fotograferen met de schemerlampen aan, kaarslicht brand hier en daar, etc. Nu wil je die scène vastleggen. Omgevingslicht is gedimd en je onderwerp maakt daar deel vanuit. Met matrix meting zal je camera proberen een zo evenwichtig mogelijke belichting te realiseren. Gevolg, je onderwerp is goed belicht maar je bent ook meteen je sfeerlicht kwijt. Je kan niet eens meer zien of de kaarsen branden of niet.
Nu passen we spot-meting toe. Je onderwerp wordt perfect belicht maar de rest van de omgeving is veel te donker. Er wordt per slot van rekening alleen maar op het onderwerp gemeten.
Onze redder in nood, centrum gericht meten. Nu wordt als het ware het licht gemeten over de middelste band van je zoeker (oef, wel een hele grove uitleg). Je onderwerp wordt in balans belicht met de omgeving. Dat kan iets te donker of te licht zijn, vandaar dat je dit gaat compenseren met de EV-waarden van je flitser. Maak vooraf een paar test opnames en je bent voor de hele avond klaar. In mijn huis bijvoorbeeld weet ik exact hoe mijn flitser (EV-waarden) moet worden ingesteld i.c.m. ISO, sluitersnelheid en diafragma. Die verlichting is daar vrij constant. Kom ik ergens anders, maak ik een paar proefopnames vooraf, beoordeel deze a.d.h.v. mijn histogrammen en... hoef daarna bijna niets meer bij te stellen. Voordeel, constante kwaliteit van belichting, kleur, contrast etc.
Ter illustratie mijn dochters. Foto's genomen op twee verschillende tijdstippen:
ISO1000, f/4, S 1/40", centrum gericht
ISO1000, f/4, S 1/40", centrum gericht
Een Omnibounce houdt licht tegen (absorbeert) en dat moeten we hier nu net niet hebben. Omdat we het licht reeds via de muur achter of naast ons verspreiden zodat het flitslicht zich mooi vermengd met het aanwezige licht heb je regelmatig heel wat power nodig. En die willen we voor de 100% benutten en niet door een stukje plastic teniet laten doen.
Een Omnibounce gebruik ik enkel en alleen in geval van een invulflits buiten en op een SB400. Dan wil ik licht zachter maken omdat ik recht vooruit flits. Voor al het overige werk kan je dit melkkapje het beste in je tas laten zitten, voegt niets toe.
Hope this helps,
ALE
Laatst gewijzigd door ALE op zo nov 30 2008 11:57 am, 2 keer totaal gewijzigd.
Nikon dSLR | Nikon lampjes | Een grote en een paar kleine Nikkor toeters