Foto niet scherp

[JayJay]

Hallo allemaal,

Onderstaande foto heb ik geflitst. Enkele instellingen:
Programma: manual
Iso: 800
Sluitertijd: 1/40
Diafragma: F5
Flitser: -1,7 (ter voorkoming van hard licht)
Flits: TTL: eerste gordijn (TTL)
Objectief: 16-85mm
Het scherpstelpunt ligt volgens View NX op het gezicht van de jonge vrouw.



Mijn vragen zijn nu: wat heb ik verkeerd gedaan waardoor de foto ondanks flits toch onscherp is geworden? De flits had toch (bewegings)onscherpte moeten voorkomen, of is hier misschien iets anders aan de hand?

[george013]

Als je flitst maak je als het ware twee fotos, 1 met flitslicht en een met omgevingslicht. Flitslicht met een belichtingstijd van noem maar 1/1000 sec en die met de omgevingslicht met de instellingen van de camera, nu 1/40sec. Bewegingen in deze blijven bewegingen. Camera flitst standaard op 1 gordijn. Tweede gordijn is alleen van belang als je bewegingen juist wil accentueren.
Anderen zullen het beter weten, maar het lijkt erop dat je flits niet is afgegaan en dat je je camera niet stil had.
George

[Riemke]

Het lijkt me dat je hier de camera niet stil gehouden hebt Jay. Misschien heb je nog iets aan de instellingen van Arthur? Dit misschien voor een volgende keer:


Gebruik maken van je omgevinglicht
1) ISO400 of hoger
2) Diafragma f2,8 tot max f4
3) Sluitersnelheid 1/40e
4) Center-metering
5) SB-800 op TTL (niet TTL BL), EV 0,0 tot +0,3, omnibounce niet gebruiken
6) De kop van de SB800 180 graden draaien zodat deze naar achter flitst en weerkaatst via de muur achter je. Mocht die muur niet wit zijn, dan flitser 180 graden draaien en opklappen zodat de hoek 115 graden t.o.v. je onderwerp en weerkaatst via het plafon

Afhankelijk van je omgevingverlichting en de weerkaatsing van de muren / plafon kan het heel goed zijn dat je Flits EV op -0,3 tot -0,7 moet instellen.

De combinatie ISO en diafragma zijn bepalend voor de hoeveelheid licht die een flitser zal/mag afgeven in TTL stand. En dat licht wil je zo min mogelijk hebben. Daarom draai je je ISO waarde op en open je je diafragma. In principe fake je hiermee je flitser. M.a.w. je kunt je omgevinglicht alleen maar beheersen (sturen) d.m.v. je sluitersnelheid. En dat licht wil je juist hebben vandaar dat je de lens langer open laat staan.

[george013]

Met alle respect voor Ale, maar de tijd van stencils ligt ver achter mij. En zeker als ze nog een eigen leven gaan leiden.
Je probeert met de variabelen diafragma, sluitertijd en isso een hoeveelheid gewenste omgevingslicht mee te te laten lopen in de tot standkoming van de foto.
Waarom dan je sluitertijd tot een constante maken? Dan krijg je dit soort bewogen fotos.
George

[JayJay]

Bedankt voor jullie reacties.

Het is goed mogelijk dat ik de camera niet heb stil heb gehouden. Het is de eerste foto uit een reeks. Ik heb getracht dat op het onderwerp te blijven scherpstellen. Maar zou de flits mijn beweging niet hebben moeten bevriezen?

Gebruik maken van je omgevinglicht
1) ISO400 of hoger
2) Diafragma f2,8 tot max f4
3) Sluitersnelheid 1/40e
4) Center-metering
5) SB-800 op TTL (niet TTL BL), EV 0,0 tot +0,3, omnibounce niet gebruiken
6) De kop van de SB800 180 graden draaien zodat deze naar achter flitst en weerkaatst via de muur achter je. Mocht die muur niet wit zijn, dan flitser 180 graden draaien en opklappen zodat de hoek 115 graden t.o.v. je onderwerp en weerkaatst via het plafon

Met het gebruikte objectief kom ik niet tot f2,8 en met een beetje inzoomen haal ik ook geen f4. Het gebruikte diafragma was in dit geval f5.

In de exif gegevens staat dat de flitser wel is afgegaan, dat zou de oorzaak dus niet kunnen zijn.

[george013]

JayJay,

Met het gebruikte objectief kom ik niet tot f2,8 en met een beetje inzoomen haal ik ook geen f4. Het gebruikte diafragma was in dit geval f5.

Daarom heeft genoemde lijst ook geen waarde, het legt niets uit en gaat niet uit van de actuele situatie.
Probeer een plek te vinden waar veel objecten achter elkaar, in de diepte, staan. Zet je camera op M, zoek middels de knoppen en de belichtingsgegevens de goede belichting. Druk af. Je hebt nu een foto zonder flits.Zet de flits aan,TTL, en ga middels de knoppen onderbelichten. Neem foto, ga verder onderbelichten en opnieuw. Je krijgt nu een vergelijk van wat de verhouding omgevinslicht-flitslicht doet. Hoe verder je onderbelicht, hoe meer de flitser moet compenseren en hoe 'platter' de foto wordt.
En hoe langer de sluitersnelheid is, hoe gevoeliger voor bewegeing.
George

[Cookie1397]

Of je flitst of niet met voor de bevriezing van de beweging niets uit. De sluitersnelheid blijft het zelfde nl. 1/40 sek. De flits zorgt alleen voor meer licht. Als je toch in manual schiet waarom dan geen hogere sluitersnelheid? Je kan makkelijk 1/125 kiezen en dan bevries je de beweging waarschijnlijk wel.

Groet Ed

[JayJay]

Ik heb, weliswaar overdag en in huis, een proefpersoon met haar hoofd laten schudden en daar ik heb met een sluitertijd van 1/1000 + flits zonder aanpassingen +/- foto's van gemaakt. Iso: 800, diafragma f5. Uiteraard had ze haar ogen dicht. De afstand camera--> hoofd en de bewegingsuitslag waren zo klein dat het onmogelijk was om niet op haar hoofd scherp te stellen. De belichting was niet optimaal, maar er was geen of nauwelijks sprake van bewegingsonscherpte. Wat de sluitertijd bij weinig licht moet zijn weet ik nog niet precies, maar ik ben op de goede weg.

Suggesties, adviezen, ervaringen? Graag, leren we weer wat van!!

[Marco]

We gooien Neil van Niekerk nog een keer in de groep, voor wie het nog niet gelezen heeft: Planet Neil

[Arend-ho]

waarvoor dank marco ! ik kon de site nog niet !

Arend