Vraag voor Ale

[Riemke]

Al een poos werk ik met jouw flitsinstellingen en over het algemeen ben ik best tevreden met de resultaten, maar afgelopen weekend bemerkte ik toch voor het eerst onscherpte in meerdere foto's. Ik vraag me af of dat dan toch aan de instellingen gelegen heeft. Had ik hier naar een sluitertijd van 1/60 moeten gaan? Exif staat in de foto.
Ik heb op deze lokatie meerdere foto's gemaakt, maar de scherpte is niet helemaal wat het zijn moet.
Bewegingsonscherpte kan, maar toch niet in een hele serie?

Dit is de bewuste foto:

[Léon Obers]

52mm brandpunt voor een DX camera en dan 1/40 sec. als sluitertijd is een redelijk lange sluitertijd als het aanwezige continue licht daarin een belangrijk aandeel in de verlichting heeft. Volgens het ezelsbruggetje zou je minimaal 1/80 sec. moeten gebruiken met die brandpunt.

[Riemke]

Voor zover ik de flitstechniek van Arthur begrepen heb Leon, "fake" je de flitser, door je sluitertijd te verlengen (omdat je gebruik wil maken van je omgevingslicht), je diafragma open te zetten (2.8 tot max 4) en de ISO omhoog te gooien (400 of hoger). Dat rekensommetje van brandpuntsafstand + cropfactor = minimale sluitertijd gebruik ik wel als ik niet flits. Bij de eerste foto moet het volgens mij dus bewegingsonscherpte zijn. Ik was ervan uitgegaan dat het flitslicht de evt. beweging bevriest, maar dat is dus kennelijk niet zo.

Ik heb meerdere opnames gemaakt op die plek, waarbij ik nagenoeg dezelfde instellingen heb gebruikt. Onderstaande foto is qua scherpte m.i. wel goed.

[george013]

Doet me aan een oude discussie herinneren.
Flitslicht "bevriest" alleen als het de enige belichting is. En om gelijk door te gaan op dat andere item, het maakt niets uit of je op het eerste of tweede gordijn flitst, tenzij je beweging wilt accentueren.
Als je met omgevingslicht werkt,zul je je camerainstellingen daarop moeten aanpassen.
Je was verbaasd waarom Ale zulke hoge iso-waarden had gebruikt in het Okura. Juist daarom.
De truuk is om de flitser zo weinig mogelijk, maar toch net genoeg, te laten doen. En de TTL-flitser past zijn vermogen aan, aan de camera-instellingen. Dit is geen fake maar een rekensom.
George

[Léon Obers]

@Riemke
Zolang je actief een flitser gebruikt, wordt een flitser niet "gefaked".
Het omhoog brengen van de ISO, het werken met vrij grote diafragma-openingen en het verlengen van de sluitertijd doe je juist om het omgevingslicht in de opname een belangrijk deel (mogelijk zelfs het grootste deel) van de totaal uitlichting te laten meetellen. Voor dat deel gelden daarin precies dezelfde regels met betrekking tot bewegingsonscherpte als dat je in het geheel niet zou flitsen.
Hoe groter het aandeel omgevingslicht tegenover flits, hoe duidelijker die bewegingsonscherpte zal opvallen.

[M.Oorthuis]

Ook kan het zo zijn dat als je gebruikte sluitertijd net op een soort kritiekpunt zit. Als je sluitertijd bijv 1/8e is is de beweging in de foto zo lang dat je portret niet 2 randen (1 van de bewogen foto en 1 van de flitser) heeft. Als je kortere sluitertijden gebruikt en je beeld is bewogen dan ligt het bewogen beeld heel dicht bij het bevroren beeld en zie je dubbel. Dus of je sluitertijden een stukje langer of een stuk korter ik zou in dit geval voor dat laatste gekozen hebben.

[ALE]

Hoi Riemke,

Ben even een paar dagen niet op het forum geweest vandaar mijn late reactie. Dit zal helaas de rest van het jaar vaker gaan voorkomen . Ik werd gelukkig via een PB op dit draadje geattendeerd anders had ik deze gegarandeerd gemist. Het is niet meer te doen indien je paar dagen niet op het forum bent geweest.

Zoals je denk ik wel weet ben ik een groot bewonderaar van het werk van Joe McNally, David Hobby, Neil van Niekerk, Dave Black en Neil Turner. Ik heb hun werk dusdanig bestudeerd, in praktijk gebracht en opgeschreven, met name tijdens mijn D80 – D200 – SB600 tijdperk. Bij beide camera’s kon je eigenlijk niet goed uit de voeten indien je boven de ISO800 uitkwam. Vandaar dat ik mijn heil meer en meer zocht in het openen van het diafragma en lagere sluitertijden om zodoende meer omgevinglicht te vangen.
Met de nieuwe generatie camera’s waar je met gemak hogere ISO waarden kan gebruiken, de nieuwe krachtige generatie TTL flitsers wordt deze richtlijn een iets wat achterhaald.

Zoals eerder beschreven, heeft de sluitersnelheid tot op zekere hoogte, geen invloed op de flitsbelichting. Hierdoor zijn we instaat om een betere balans te verkrijgen tussen het aanwezige licht en flitslicht.
Bij TTL flits zal camera en flitser de combinatie diafragma en ISO instelling gebruiken om de hoeveelheid flitslicht te bepalen. Dit houdt in dat de keuze van ISO en diafragma meer en meer transparant voor de belichting wordt. Door de TTL flitser heb je meer vrijheid gekregen om meer of minder omgevingslicht te registeren door de combinatie van sluitertijd, diafragma en ISO gelijk in stops met elkaar aan te passen. Indien je de waarden niet aan elkaar aanpast zal de TTL flitser zorgen voor de compensatie (meer of minder licht). Nu zit hier wel een addertje onder het gras en dat is het indien we gaan bouncen via muren, plafon, schermen etc. Dat is de afstand.

Licht valt sneller af als je dichtbij fotografeert dan als je onderwerp verder weg staat. Dit komt door de omgekeerde kwadratenwet (lichtsterkte is omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tussen onderwerp en lichtbron). Met ander woorden, de lichtsterkte neemt exponentieel af wanneer de afstand verdubbeld. Dus als je de afstand tot het onderwerp verdubbelt dan verlies je 4 keer aan lichtsterkte.

Voorbeeld:
Een onderwerp staat op 2 meter van de camera en wordt goed belicht. Dan wordt hetzelfde onderwerp op 4 meter afstand 4 stops onderbelicht. Als je een onderwerp op 10 meter goed belicht is een onderwerp op 15 meter maar 1 stop minder en dus ook nog redelijk belicht.

Alles heeft dus zijn invloed en een maximum. Ga je te hoog zitten met je ISO waarde, wordt je foto vergeven door ruis. Jouw camera heeft de waarde X als aanvaardbare ISO waarde. Hoever kan je je diafragma openen om het gewenste resultaat te krijgen (objectief en onderwerp afhankelijk). Je flitser werkt vanaf een bepaald moment op zijn maximum capaciteit. Meer licht kan hij niet opbrengen. Dan kan je alleen nog maar je sluitertijd verlengen, en daar zit ook een maximum aan totdat je bewegingsonscherpte gaat krijgen. Voor de een is dit eerder dan voor de andere. Dit kan je positief beïnvloeden door je camera anders (steviger) vast te houden. Kijk maar eens naar dit filmpje van Joe McNally: Da Grip. Met deze houding kan je sluitersnelheden behalen waar je normaal gesproken over mag dromen.

Resumé, de algemene richtlijnen die ik hier regelmatig heb beschreven vind ik persoonlijk nog steeds erg goed als uitgangspositie. Alles is afhankelijk van de omgeving en soort van onderwerp je gaat fotograferen. Blijf het zien als een richtlijn en verhoog je ISO eens met 1 of twee stops. Is dat nog aanvaardbaar, dan kan je je sluitertijd ook sneller instellen. Laat je je ISO voor wat het is en je verhoogt je sluitertijd, gaat je SB800 meer licht afgegeven (compenseren totdat hij aan zijn maximum zit). Dit mag best totdat je ziet dat het een flitsfoto is en dat zal mijn inziens en helaas zeer snel gebeuren. Ga spelen met de instellingen en kijk wat er gebeurt maar vooral wat jij aanvaardbaar vindt.

Hope this helps,



ALE

[flitslicht]

Voorbeeld:
Een onderwerp staat op 2 meter van de camera en wordt goed belicht. Dan wordt hetzelfde onderwerp op 4 meter afstand 4 stops onderbelicht.

Dit klopt niet. Als je een voorwerp op 2 meter goed belicht en je vergroot de afstand naar 4 meter verlies je twee stops.

[Mike-Nikon]

Voorbeeld:
Een onderwerp staat op 2 meter van de camera en wordt goed belicht. Dan wordt hetzelfde onderwerp op 4 meter afstand 4 stops onderbelicht.

Dit klopt niet. Als je een voorwerp op 2 meter goed belicht en je vergroot de afstand naar 4 meter verlies je twee stops.

Verlies van licht werkt niet dubbel maar in het kwadraat......4 stops dus.

[george013]

Probeer het in een formule te gooien.
Afstand a=2m
afstand b=4m

Aantal stops (4x4)/(2x2) = 16/4=4

Dit zou hem moeten zijn?
George

[flitslicht]

Probeer het in een formule te gooien.
Afstand a=2m
afstand b=4m

Aantal stops (4x4)/(2x2) = 16/4=4

Dit zou hem moeten zijn?
George

Jullie vergeten dat een stop al een verdubbeling of halvering van het licht inhoudt. Je hebt 4x zoveel licht nodig, wil je dat uitdrukken in stops dan wordt het dus 4/2=2.

[flitslicht]

Het gaat erom dat licht van een puntlichtbron zich voortplant als een bol. Als je een verlicht oppervlak in gedachten uitsnijdt en twee keer zo ver weg van de lichtbron op die bol projecteert dan wordt het verlichte oppervlak 2x zo breed én 2x zo hoog. Dezelfde hoeveelheid licht moet dan een 2x2=4 keer zo groot oppervlak verlichten, dus de verlichtingssterkte wordt 4 keer zo laag. 4 keer is twee keer een verdubbeling, dus 2 keer een stop. Probeer het maar met een flitser op M.

[george013]

Ik zie hem.
Andere getallen.
a=2
b=7
aantal stops correctie V(7x7)/(2x2) =V12.25=3.5
Zo zou het dan moeten zijn,he?
George

[flitslicht]

Ik zie hem.
Andere getallen.
a=2
b=7
aantal stops correctie V(7x7)/(2x2) =V12.25=3.5
Zo zou het dan moeten zijn,he?
George

Dat zou best eens kunnen kloppen, ja

[george013]

Is er nu niemand die mij corrigeert?

Aantal stops correctie is langste afstand /kortste afstand vanaf de lichtbron
V((axa)/(bxb)=a/b
George