Kun je dit uitleggen?1) betere controle over het aanwezige buitenlicht omdat een lager waarde dan de maximale flits synchronisatie de sluitersnelheid geen effect meer heeft op het flitslicht
Heb getracht in de handleiding de instelling voor 'de hoogst mogelijk flits synchronisatie' terug te vinden. De instelling heb ik op blz. F-20 gevonden, maar werkt het ook met een zoomlens waarbij je steeds weer een ander aantal mm hebt?Je stelt de camera met een bepaalde reden in op de hoogst mogelijk flits synchronisatie.
1) betere controle over het aanwezige buitenlicht omdat een lager waarde dan de maximale flits synchronisatie de sluitersnelheid geen effect meer heeft op het flitslicht
2) indirect persen we op deze manier de maximale lichtopbrengst uit de flitser. Dit is bijvoorbeeld verdomd gemakkelijk wanneer je een balans moet verkrijgen indien je onderwerp in de schaduw staat tegen een fel verlichte (zonnige) achtergrond.
Bedoel je met deze aanpassing op de body zelf?Onderstaand een grove richtlijn voor de EV flits waarde voor een invulflits echter ik pas de waardes net zo makkelijk aan door enkel en alleen mijn LCD scherm te beoordelen. Het is en blijft een richtlijn…
Patrick,Ik zou persoonlijk nooit kiezen voor de M stand; dit soort fotografie is meestal snel zijn, anders is de situatie al veranderd. Het spontane is er dan veelal al lang af als je eerst moet nadenken en pielen met je belichting, omdat men in de gaten heeft dat er een fotograaf bezig is.
Ik gebruik altijd de A stand in dit soort situaties, eventueel met een invulflits. Ik heb het Fn knopje bij de lensvatting zo ingesteld dat bij het indrukken ervan de flits NIET gaat. Zo kan ik snel kiezen wel of niet in te flitsen.niknack schreef:Zou jij dan gaan voor de A-stand met de instellingen van Ale? Of heb je nog een ander advies?
Je zult eerst moeten begrijpen waarom de instellingen van ALE zijn zoals ze zijn. Als je alleen maar aan knopjes draait kom je niet veel verder.niknack schreef:
Zou jij dan gaan voor de A-stand met de instellingen van Ale? Of heb je nog een ander advies?
Niknack.
De TS schrijft dat er veel zon verwacht wordt waardoor hard licht ontstaat. Mijn waarden zijn beginwaarde (een uitgangspositie) die je daarna gaat fine-tunen a.d.h.v. je belichtingsmeter. Ik hanteer daar de vuistregel om de sluitertijd gelijk te houden aan de high sync van je camera, bij de meeste Nikons 1/250e. Ik kan nimmer nu al bepalen wat de exacte waarden zullen zijn maar gezien de voorspellingen denk ik dat ik vrij dicht in de buurt zit (anticiperen op zaken).george013 schreef:Ik kan je niet volgen. Je legt de gevoeligheid, de sluitersnelheid en het diafragma vast op een van te voren bepaalde waarde onafhankelijk van de omgevingsomstandigheden?
George, ik kom hier op een later tijdstip op terug m.b.v. wat voorbeelden die je zelf als test kan uitvoeren om exact te zien wat ik hiermee bedoel. Omwille van een fotografie project waar ik de komende maanden mee bezig ben kom ik om in m'n tijd en gaat het daarom niet lukken om hier uitvoerig op te antwoorden. Vandaar dat ik ook minder op het forum te vinden ben. Ik zal er t.z.t. een apart draadje aan wijden.george013 schreef:1) betere controle over het aanwezige buitenlicht omdat een lager waarde dan de maximale flits synchronisatie de sluitersnelheid geen effect meer heeft op het flitslicht. Kun je dit uitleggen?
Zie eerst eens pagina 288, 289 van je D300 handleiding. Daar staat High sync beschreven. En ja hoor, dit werkt ook met je zoomlens. Houd er wel rekening mee dat je invulflits niets meer uithaalt indien je te ver af staat van je onderwerp.niknack schreef:Heb getracht in de handleiding de instelling voor 'de hoogst mogelijk flits synchronisatie' terug te vinden. De instelling heb ik op blz. F-20 gevonden, maar werkt het ook met een zoomlens waarbij je steeds weer een ander aantal mm hebt?
Nee, hier bedoel ik de FEC waarde op de flitser (Flash Exposure Compensation).niknack schreef:Onderstaand een grove richtlijn voor de EV flits waarde voor een invulflits echter ik pas de waardes net zo makkelijk aan door enkel en alleen mijn LCD scherm te beoordelen. Het is en blijft een richtlijn… Bedoel je met deze aanpassing op de body zelf?
Nee, wat je wel kan doen is de S-stand kiezen en dan de overall belichting aanpassen met je EV waarde op de camera (zie mijn tip bij de voorbeelden in bovenstaand draadje). Toch blijf ik de voorkeur aan de M-stand geven omdat jij dan meet i.p.v. het allemaal aan de camera over te laten.niknack schreef:Ik zou persoonlijk nooit kiezen voor de M stand; dit soort fotografie is meestal snel zijn, anders is de situatie al veranderd. Het spontane is er dan veelal al lang af als je eerst moet nadenken en pielen met je belichting, omdat men in de gaten heeft dat er een fotograaf bezig is.
Patrick, Zou jij dan gaan voor de A-stand met de instellingen van Ale? Of heb je nog een ander advies?
Domme vragen stellen bestaat niet in mijn ogen maar het niet stellen van een vraag is pas dom.....! Jij hebt inderdaad deze tips vorig jaar gebruikt tijdens "jouw" evenement. Ik ben persoonlijk niet zo "omnibounce achtig". Kan absoluut geen kwaad, kost je alleen een stop waardoor je flitser iets harder moet gaan werken en dat heeft tot gevolg dat je batterijen eerder zijn uitgeput. Leuk "Onno" parapluutje verzacht ongetwijfeld ook het licht iets. Indien je echt je flitslicht wil verzachten zul je met grotere softboxen moeten gaan werken of het licht tegen grote witte oppervlakken laten bouncen. Hoe groter het oppervlak, hoe zachter het licht op je onderwerp. Maar zie dat maar eens klaar te spelen tijdens Koninginnedag..... Je bent niet alleen op straat....flippie17 schreef:De 2e "domme"vraag van mij vandaag, n.a.v. de tips van Arthur, (Ze komen me erg bekend voor, vorig jaar gebruikt in Arnhem bij de world statues) maar de omnibounche erop ???? Of misschien dat leuke kleine mini parapluutje ????
