EV probleem met de SB900

[André]

Mensen en deskundigen van de SB900

Mijn SB900 lijkt problemen te hebben. Ik gebruik vaak de flitsrichtlijnen van Arthur (ALE) en dus stel ik vaak de EV waarde op een + of een - waarde, afhankelijk van de situatie. Dit kan (maar is als informatie wellicht ten overvloede) op de camera of op de flitser zelf worden ingesteld. Zodra de waarde afwijkt van 0 verschijnt er op het display van de flitser en de camera een +/- tekentje. Zodra de EV waarde op 0 staat verdwijnt dit tekentje. Maar dat hij dus niet meer. Vandaag heb ik in Arcen tijdens de Elf Fantacy Fair me echt wezenloos moeten bijstellen op de camera. Constant zwaar onderbelicht of overbelicht. (in de "M" stand) Wel 5 keer de richtlijnen van Arthur nagelezen, maar het wilde maar niet lukken. (Gelukkig heb ik toch wel een aantal gave platen kunnen maken hoor, dat dan weer wel) Tot ik tot de ontdekking kwam dat de flitser het +/- tekentje blijft tonen ook als de waarde op 0 staat (zowel op de flitser als de camera). Het +/- tekentje verdwijnt op de camera wel als de waarde op 0 staat. Ik weet dus absoluut niet of de flitser wel reageert op de instellingen.

Wie heeft er enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn.

Alvast bedankt voor het meedenken.

[Tom]

Wellicht ten overvloede, maar heb je 'm al gereset?

[André]

Yep, (je bedoelt neem ik aan een paar seconden de 2 knopjes met de groene stippen ingedrukt houden)

[Léon Obers]

Auto ISO instelling zou onverwachte dingen kunnen doen in combinatie met flits.

Verder staat er ergens in de handleiding ook iets van afwijkende weergave of gebruik van + en - bij gebruik met andere instellingen. Zie blz. 293 van de D700 handleiding.

[André]

Auto-Iso staat uit en ik merk nu dat het +/- tekentje ook blijft staan als ik de flitser niet op de camera heb zitten. Zowel in de TTL als in de A stand. Het lijkt dus in de flitser te zitten. Ik ga morgen mijn 2e SB900 (die ik even heb uitgeleend) eens ophalen en kijken of deze het ook doet. Ik begin nu te twijfelen of dit toch niet normaal is. Hoewel ik dat eigenlijk niet geloof. Ik ben er bijna voor 100% van overtuigd dat zodra de EV waarde op 0 staat het tekentje hoort te verdwijnen.

[Patrick]

Het is toch niet per ongeluk het +/- tekentje van de belichting in plaats van die van de flitser? Je hebt er twee... Als er geen klein flitstekentje bij staat is het die van de belichting.

[André]

Dat tekentje staat toch alleen op de camera en niet op de flitser, overigens staat die waarde ook op 0, dus die zou ook niet mogen verschijnen op het display. Ik ga vandaag mijn 2e SB900 ophalen (die heb ik uitgeleend, heeeeeel onverstandig natuurlijk, je fotospullen uitlenen) en eens kijken of deze het wel doet zoals ik denk dat het zou moeten werken.

[Patrick]

Er staan 2 (!!) van die +/- tekentjes op je LCD schermpje. Zie onder (plaatje geleend van DPReview):



Je weet zeker dat die met het bliksempje ervoor aan blijft staan?

[André]

Op de camera gaat alles goed Patrick. Het +/- tekentje met de flits erbij gaat keurig weg als ik de flits EV (knopje naast de lens) op 0 zet, en verschijnt zodra ik een waarde instel. Als ik de belichtings EV op een waarde zet, verschijnt keurig het +/- tekentje zonder flitsje. Okiedokie dus. Maar op de flitser blijft het tekentje staan (zonder flits overigens). Maar ik heb net de 2e flitser bij mijn buurman opgehaald, en precies hetzelfde. En nu ga ik me denk ik heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel diep schamen, het tekentje geeft niet aan dat er een waarde is ingesteld, maar geeft de functie aan die op dat moment het knopje onder dat tekentje aangeeft. Vandaar ook dat het alleen maar verschijnt als de camera in TTL, A of GN mode staat. Zodra de flitser in de M mode staat krijgt het knopje eronder een andere functie. Het is juist andersom. Als ik op de camera de Flits EV op 0 zet en de flitser zelf ook, geen tekentje op de camera, zodra ik hetzij of op de flitser, of op de camera de flits EV een waarde geef, verschijnt op de camera het +/- teken met de flits erbij. Niets aan de hand dus. (Ik ga nu echt de rest van de dag in een heel stil donker hoekje zitten en kom er volgende week pas weer uit)

Ik was er toch echt van overtuigt dat je op de flitser kon zien dat er een EV waarde was ingesteld, maar dat blijkt dus niet zo te zijn.

Verklaart overigens nog niet waarom het gisteren echt heel moeilijk was om goed belichte foto's te krijgen in de M stand en met de richtlijnen van ALE. Meestal stel ik de camera in op de advieswaarde van ALE, maak wat foto's, stel soms wat bij en hoef er verder niet zoveel meer aan te veranderen (er van uitgaande dat de omstandigheden niet drastisch wijzigen natuurlijk) Maar gisteren, en vorige week in de Wissel (dierentuin) precies hetzelfde. Vaak heel erg donker en ik blijf maar bijstellen.

Heel vreemd.

[ReneG]

Even een (wel gerelateerd) vraagje tussendoor: In welk draadje kan ik dat flitsadvies van ALE vinden? Hij heeft er zoveel over gepost...

[André]

Even een (wel gerelateerd) vraagje tussendoor: In welk draadje kan ik dat flitsadvies van ALE vinden? Hij heeft er zoveel over gepost...

Rene, omdat er al zoveel over gepost is zijn ze met de zoekfunctie ook vrij eenvoudig te vinden, maar omdat ik bekend sta als een uitermate vriendelijke en hulpvaardige kerel, bij deze de tips van ALE. (Ik ga er maar even vanuit dat ALE er geen problemen mee heeft dat ik ze hier even plaats)


Gebruik maken van je omgevinglicht

Probeer de volgende instellingen eens als richtlijn te gebruiken:
1) Schiet je foto’s te allen tijde in NEF (RAW). Dit maakt eventuele bewerking later makkelijker
2) Gebruik je camera in M-modus
3) ISO400 of hoger
4) Diafragma f2,8 tot max f4
5) Sluitersnelheid 1/40e
6) Center-metering
7) SB-900, SB-800 of SB-600 op TTL (niet TTL BL), EV 0,0 tot +0,3, omnibounce niet gebruiken
De kop van de flitser 135 tot 180 graden draaien zodat deze naar achter flitst en weerkaatst via de muur achter je. Mocht die muur niet wit zijn, dan flitser 135 - 180 graden draaien en opklappen zodat de hoek 115 graden t.o.v. je onderwerp en weerkaatst via het plafon

Afhankelijk van de omgevingverlichting en de weerkaatsing van de muren / plafon kan het heel goed zijn dat je Flits EV op -0,3 tot -0,7 moet instellen. Raadpleeg daarom de histogrammen regelmatig en corrigeer indien nodig!
Punt 4 is natuurlijk afhankelijk van het objectief die je gebruikt. Indien je die waarde niet kan instellen, ga je naar de eerste f/stop die je kan kiezen en compenseer je het verschil met je ISO waarden.

Het is absoluut van belang dat je dit belichtingsconcept begrijpt. Sluitersnelheid heeft tot op zekere hoogte, geen invloed op de flitsbelichting. Hierdoor zijn we instaat om een betere balans te verkrijgen tussen het aanwezige licht en flitslicht.
Bij TTL flits zal de camera en flitser de combinatie diafragma en ISO instelling gebruiken om de hoeveelheid flitslicht te bepalen. Hierdoor wordt de mogelijkheid geschapen dat we met de sluitersnelheid de controle krijgen over het omgevingslicht. Door de sluitersnelheid binnen aanvaardbare grenzen te verlagen zijn we aardig instaat om het aanwezige licht te registreren waardoor we de sfeer kunnen vastleggen zonder dat dit door het flitslicht te niet wordt gedaan (zogenaamde “platflitsen”).

Anticiperen op zaken die komen gaan is nooit verkeerd. Voorbeeld, binnenshuis fotograferen met flits licht als “enige” bron, draai dan je ISO naar 400 of daaromtrent, gebruik een zo lang mogelijke sluitersnelheid om zo gebruik te maken van het omgevinglicht, bijv. 1/40e. Stel je diafragma in op de grootst mogelijke opening, zeg f2.8 tot f4. Je Nikon flitser, SB-series op TTL (niet TTL BL), EV waarde instellen op 0,0 tot +0,3. Het waarom heb ik al eens uitgelegd en je ziet het resultaat zelf bij je eigen foto’s.

Nu ga je van gedimd licht naar buiten waar er volop zon licht aanwezig is. Stel je camera alsvolgt in:
- Laagst mogelijke ISO (100 of 200)
- Hoogst mogelijke flits synchronisatie (1/250e of 1/320e auto FP, afhankelijk van je camera)
- Het diafragma tussen f8 tot f11
- SB-900, SB-800 of SB-600 op EV waarde -1,3 tot -1,7 (TTL + BL)
- Flitskop recht naar voren

Dit kun je dus al vooraf doen ! We stellen de camera met een bepaalde reden in op de hoogst mogelijk flits synchronisatie.
1) betere controle over het aanwezige buitenlicht omdat een lager waarde dan de maximale flits synchronisatie de sluitersnelheid geen effect meer heeft op het flitslicht
2) indirect persen we op deze manier de maximale lichtopbrengst uit de flitser. Dit is bijvoorbeeld verdomd gemakkelijk wanneer je een balans moet verkrijgen indien je onderwerp in de schaduw staat tegen een fel verlichte (zonnige) achtergrond.

Indien het bewolkt is heb je ander diafragma’s nodig. Houd zoveel mogelijk vast aan ISO100 en 1/250e of 1/320e auto FP (afhankelijk van je camera), is het echt zwaar bewolkt, dan kun je altijd nog kiezen voor ISO200 maar blijf de hoogste flits synchronisatie houden.

Onderstaand een grove richtlijn voor de EV flits waarde voor een invulflits echter ik pas de waardes net zo makkelijk aan door enkel en alleen mijn LCD scherm te beoordelen. Het is en blijft een richtlijn…

Invulflits met de zon achter je:
- EV flits compensatie op -3 tot -1 stop

Invulflits met de zon haaks op je camera :
- EV flits compensatie op -2 tot -0 stop

Invulflits tegen de zon in:
- EV flits compensatie op -1 tot +1 stop
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat dit sterk afhankelijk is van het soort achtergrond en hoe het omgevingslicht is (bijv. fel of schaduw)

[ReneG]

Dank je, ik had de zoekfunctie gebruikt maar ik kon het draadje niet meer vinden. Wel zijn tips voor vuurwerk etc, maar er zijn zoveel draadjes...

[Cookie1397]

Hier is het bewuste draadje: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 32#p209510" onclick="window.open(this.href);return false;

Alleen is het makkelijker zoeken via google dan op het forum zelf

[Patrick]

Alleen is het makkelijker zoeken via google dan op het forum zelf

Klopt. Zie ook hier...

Dit geldt trouwens vooral als je op getallen gaat zoeken, wat nogal eens voorkomt bij objectieven en modellen van apparatuur natuurlijk.

[mmuetst]

Mooie tips van ALE, maar uiteindelijk wil je natuurlijk off camera gaan flitsen. Mijn grote voorbeeld is Bert Stephani, hij heeft mij overgehaald om strobist te werken. Maar ook Bert gaat soms vreemd: Klik hier voor het filmpje Op youtube vind je meer leuke filmpjes van deze meneer.
(helaas is de website http://www.squeezethelime.com" onclick="window.open(this.href);return false; niet meer actief)