Jinbei Digital Master Kit 2

[Piepenholleke]

Beste mensen,

Zijn er leden die ervaring hebben met deze flits set, Jinbei Digital Master Kit 2 ?

[ReneG]

Niet met de 2. Een kennis van me heeft een versie die nu niet meer te koop is, de 1. Ik heb zelf een andere jinbei set. Op zich werken die flitsers best prima en voor gebruik thuis heb je er geen problemen mee.

Voor wat betreft de set die je noemt, zo te zien is dat een wat oudere set. Wat wel een nadeel is bij sommige goedkopere flitskoppen van Jinbei is dat je ze niet al te ver terug kunt regelen in vermogen. Dat kan een handicap zijn als je weinig werkruimte hebt (anders kun je ze gewoon wat verder wegzetten indien nodig). Dit is volgens mij de meest 'low-end' set met het M serie systeem, dat is Jinbei's universele systeem waarvoor je veel meer uitbreidingen en keuzes hebt dan de goedkopere sets. De reden dat ik vermoed dat dit een oudere set is, is omdat de SJ-190 aluminium lampstatieven er nog bij zitten. Op zich weinig mis mee, maar ze zijn niet erg groot en zullen met grotere softboxen wat minder stevig staan. Ze kunnen ook niet erg hoog (amper 2 meter), dat is nog wel eens een nadeel. Verder weet ik niet of deze set meeregelbare instellampen heeft (volgens mij wel, maar ze zijn vrij zwak). Ook weet ik niet of deze set echt 300 en 400 w/s zijn, sommige van de oudere modellen hebben typenummers die niet corresponderen met het vermogen. Lijkt me de moeite van het navragen waard

Voordeel van de set is dat hij aardig compleet is, al zit er geen achtergrond bij. Slecht is hij zeker niet, hij zal gezien mijn ervaringen en die van mijn kennissen behoorlijk goed werken.

Toch zou ik je aan willen raden, zeker als je geen 4 flitskoppen nodig hebt (ik gebruik er zelf eigenlijk nooit meer dan 3), om ook eens naar deze set te kijken:
http://www.fotokonijnenberg.nl/jinbei-d ... -studiokit

Het zijn dan maar 2 koppen, 1 softbox en 1 plu, maar ik heb goede ervaringen met deze flitsers. Ze zijn veel degelijker gebouwd, hebben een veel groter regelbereik, veel betere actieve koeling en een veel sterker én meeregelend instellicht. Ik kon ook weinig verschil ontdekken in de kleurtemperatuur (dat is bij goedkopere sets nog wel eens een issue). De statieven zijn echt heel degelijk en kunnen veel dragen. Ze kunnen ook veel hoger (3 meter!) dan de SJ-190 statieven en zijn van lichter materiaal. Enige nadeel van deze set is dat er geen tas (dat is op te lossen) en geen trigger bij zit (die kost niet veel). Ik zou er ook nog een tweede softfab (M-serie) bij kopen. Dat gezegd hebbende, met alleen de tas en trigger erbij ben je nog steeds goedkoper uit dan met die DM2 set. Wil je dan alsnog uitbreiden, dan kun je de DP koppen en statieven er los bij kopen. Die hebben ze al tijden. Er is net een nieuwer model uit. Die heeft 1 stop minder regelbereik maar wat andere kleine verbeteringen. Ik kan er prima mee uit de voeten. Het is geen professionele set, maar verder best wel degelijk.

Het is dus eigenlijk een keuze tussen veel flitskoppen vs. een wat betere set met meer flitsbereik. Gezien het prijsverschil zou ik zonder meer voor de DP300 set kiezen.

[Piepenholleke]

Beste Rene,

Bedankt voor jouw reactie. De door jouw aangeleverde informatie, doen mij besluiten zeker niet overhaast te kopen en e.e.a. nog eens goed te vergelijken.

Tevens een nieuwe vraag:
Wat houdt de term softfab in?
Nog niet eerder tegen gekomen en Google biedt voor mij ook geen uitkomst.

[bart78]

Hi Piepenholleke,

Ik ben ook bezig mij te oriënteren op studioflitsers.

Gister even met de Foto Universiteit Holland gebeld om wat meer wijs te worden over het GN nummer van studio flitsers en van rapportage flitsers. Blijkbaar zit er een behoorlijk verschil in, en is hierbij het aantal Watt Seconden (Ws) belangrijk en de qualiteit van interne componenten belangrijk. Het GN verder bepaald door de reflector die je er op zet. In een rapportage flitser zit altijd een reflector.

Dit bracht bij mij enorme verwarring, is zag een 300Ws studio flitser die een GN van 43 heeft, terwijl mijn yongnuo flitser GN 56 heeft, niet wetende dat het GN van de studioflitser bepaald wordt zonder reflector (Barebulb). Zet je er een reflector op die overeen komt met je rapportage flitser zal dat GN nummer van de studioflitser veel hoger zijn. Gelijk een lesje, sommige rapportage flitser fabrikanten zetten het GN nummer neer bij maximale zoom... ach zo leer je weer wat.

Verder in het gesprek bleek dat de flitsers van Metz aardig goed presteren. Deze zijn volgens mij pas dit jaar beschikbaar gekomen, dus echte testen zijn er niet te vinden op internet, echter de Foto Universiteit was er aardig over te spreken. Dit is de METZ BL-200/BL-400 set. Vermogen is 6 stops terug te draaien in stappen van 1/10 stop.

[ReneG]

Tevens een nieuwe vraag:
Wat houdt de term softfab in?

Oh! Hahaha, sorry, het moet softBOX zijn... softfab is een tool die ik op mijn werk gebruik... beroepsdeformatie.

Verder moet ik mezelf corrigeren. De SJ190 zijn de modernere lichte statieven van Jinbei. Wel wat steviger en lichten dan de oude SJ-200 (stalen) statieven. Dat gezegd hebbende, ik denk echt dat je blijer wordt van een digital pioneer set. En 4 koppen zijn leuk, maar meestal heb je aan 2 of 3 koppen genoeg. Zeker als je ruimte beperkt is zul je een 4e kop niet snel gebruiken.

[ReneG]

Dit bracht bij mij enorme verwarring, is zag een 300Ws studio flitser die een GN van 43 heeft, terwijl mijn yongnuo flitser GN 56 heeft, niet wetende dat het GN van de studioflitser bepaald wordt zonder reflector (Barebulb). Zet je er een reflector op die overeen komt met je rapportage flitser zal dat GN nummer van de studioflitser veel hoger zijn. Gelijk een lesje, sommige rapportage flitser fabrikanten zetten het GN nummer neer bij maximale zoom... ach zo leer je weer wat.

En soms zit er ook nog verschil in ISO... 100 vs. 200 heb ik ook wel eens gezien. Dus het blijft af en toe een beetje appels met peren, al zou je het verschil moeten kunnen afleiden mits je alle specs begrijpt...

[ReneG]

Deze link helpt misschien. Niet alles is hier in NL leverbaar:

http://www.goldenshell.com.cn/en/products.asp

[Piepenholleke]

Bart78 en ReneG,

Bedankt voor jullie informatie.

Nu vraag ik mij af of er een manier is om de sterkte van de flits (richtgetal / Ws ) te berekenen wanneer ik van een volle flitssterkte (1/1) ga dimmen naar uiteindelijk 1/16 of 1/32.
Misschien dat jullie of anderen hier een antwoord op hebben?

[ReneG]

Nu vraag ik mij af of er een manier is om de sterkte van de flits (richtgetal / Ws ) te berekenen wanneer ik van een volle flitssterkte (1/1) ga dimmen naar uiteindelijk 1/16 of 1/32.
Misschien dat jullie of anderen hier een antwoord op hebben?

Als het je erom gaat om de studioflitsers onderling te vergelijken zou ik dat doen op basis van W/s, niet op basis van het richtgetal. Het kan wel maar je moet echt alle parameters kennen (die heb je vaak niet) en omrekenen. Met welke instellingen is dat gemeten (ISO, f-getal, afstand tot onderwerp, het oppervlak dat je probeert te belichten) etc. En zijn er light modifiers gebruikt (en zoja welke)?

Zo kan een externe flitser een richtgetal van 58 hebben en effectief iets van 60-80W/s afgeven, maar die 'zoomt in', oftewel die richt de bundel en bestrijkt een kleiner oppervlak. Een studioflitser met hetzelfde richtgetal geeft misschien wel 250W/s af, maar wat zit ervoor? Softfbox, reflector, niets?Het omrekenen is een leuke exercitie, maar het wordt als snel appels met peren en ik kreeg er vooral hoofdpijn van.

Meestal wordt in het vergelijk gekeken naar W/s. Dat is een aardig vergelijk voor studioflitsers en het rekent een stuk makkelijker. Uitgaande van 300 W/s zit je bij 1/2 dan op 150 W/s, 1/4 wordt 75 W/s etc. Wat veel interessanter is bij die flitsers is de regelruimte en de kleurechtheid. Vaak hebben de wat duurdere koppen wat een wat meer stabiele kleurtemperatuur (die wordt vaak opgegeven van bijv. 5000~5500K) en een grotere regelruimte.

Voorbeeld: Heel veel van de goedkope startersets zijn 200 W/s, maar kunnen slechts tot 1/4e terugregelen. Dan houdt je 50W/s over. Veel wat duurdere 300W/s koppen kunnen tot 1/16e of zelfs 1/32e terug. Met 1/16e kun je bijvoorbeeld terug naar 18,75W/s. Ik weet nog dat ik met mijn eerste goedkope flitssetje va 180W/s begon en ontzettend verbaasd was dat ik te veel licht had... Maar ik had geen regelruimte... enige oplossing was de afstand vergroten. En toen moest ik ze nog terugdraaien en toen werd de kleurtemperatuur een beetje variabel (dat zie je wel vaker in de laagste stand bij die goedkope setjes).

Als het om vergelijk gaat zou ik dus naar W/s kijken, maar vooral ook naar de regelruimte. En eventueel naar de variatie (verschil) in kleurtemperatuur.

Voor mij is 300W/s meestal meer dan voldoende. Ik werk in relatief kleine ruimtes, het lukt met 2 van die flitsers prima om 1 a 2 personen geheel te belichten. Ga je er productfotografie mee doen op een lichttafel vaak meer dan voldoende (soms zelfs teveel als je er dicht op zit, dan is het prettig dat je terug kunt regelen). Ga je grotere objecten of meerdere mensen fotograferen, buiten werken etc. dan kun je wel wat tekort komen. Maar het hangt ook van wat andere factoren af... Ik ken een fotograaf die vaak full body foto's maakt van modellen, in een ruimte ter grootte van een garagebox. Die werkt met een hoofdlicht van 400W/s en daarnaast 2 x 300W/s, dat is meer dan voldoende.

Verder zou ik ook wat gaan inlezen in zaken als opstellingen. Dat is misschien wel veel wetenswaardiger als je met studioflitsers gaat werken. Zaken als hoofdlicht,invullicht, hairlight, backlight etc.

[bart78]

Hmm ik weet er ook nog niet veel van, van die flitsers maar volgens mij zit het zo:

Vol vermogen is 1/1, ga je naar 1/32 is dat 5 stops, verschil.
dus bij een richtgetal van 56 vol vermogen, is het richtgetal 10 op 1/32e vermogen.

Das mijn theorie voor nu

[walnut]

Dacht dat 1/1 naar 1/32 gelijk was aan 6 stops . Maar kan er naast zitten ook.
Tevens is de w/sec niet steeds iets waar je mag op afgaan of kan op rekenen.
Er gebeurd eigenlijk te veel in een studioflits wat effect kan hebben op de echte output.
En deze is bij de goedkopere sets wel steeds lager dan de duurdere sets.
Net zoals hierboven vermeld, de kleurtemperatuur iets variabeler is bij goedkopere sets.
Daar zit vaak ook al het verschil en de prijzen.
De duurdere merken kan je haast vanop aan, dat ze alles netjes op een rij hebben. Al kunnen hier dan ook nog verschillen optreden onderling.

Mijn Linkstar 750w/sec geeft bv minder output dan een Elinchrome 600 Rx.
Op vol vermogen haalde mijn linkstar 750w/sec f18 en de Elinchrome 600 rx f20.
Een 600 w/sec vs 750w/sec, en toch behaald de 600w/sec een hoger f getal.
Dus een grotere licht output geproduceerd door de 600w/sec dan de 750w/sec. Ook op laag vermogen was de uitkomst circa idem.
Op papier zou mijn 750w/sec op zijn laagste stand 1/32 een 23,43 w/sec opleveren dus hogere f, en de 600w/sec 18,75 w/sec lagere F waarden.
Maar zoals vermeld gaf de 600 ook hier een hogere f waarde. Dus zit ik wss op minder dan 18,75w/sec met mijn linkstars.
Beide kwamen uit een nieuwe verpakking, dus ouderdom nog slijtage kunnen hier invloed gehad hebben.

Omdat ik geen prof ben, ben ik toch voor de linkstars gegaan. Omdat deze voor mijn doeleinde genoeg vermogen leverden.
En het aankoop bedrag van 2 exemplaren nog niet aan het aankoop bedrag van 1 elinchrome kwam.
Greetz

[Piepenholleke]

ReneG, Bart78 en Walnut, bedankt voor jullie informatie.

Walnut,
Wat jij hier uitlegt, lijkt veel op hetgeen deze man op You Tube demonstreert: http://www.youtube.com/watch?v=u_hAYxrlNPU" onclick="window.open(this.href);return false;.
Ik weet niet of zijn test helemaal opgaat maar ik meen ook ergens te hebben gelezen dat 400Ws= 300Ws en 300Ws = 250Ws.
Als dit zo is, kun je er rekening mee houden maar het klopt niet!

Inmiddels zijn ook de merken Metz en Menik door mij bekeken.
Metz heeft het voordeel dat hij hoog zit met zijn kleurtemperatuur,
uit mijn ervaring met de staafflitsers van Metz is gebleken dat dit merk een goed product levert maar het nadeel heeft dat de basic line geen geforceerde koeling heeft.

Menik levert een uitgebreide set, maar geeft aan dat hij nog steeds op 220v 50Hz werkt en laag zit met zijn kleurtemperatuur.
Uit welingelichte bron (docent elektronica) blijkt dat het niet onbelangrijk is dat de (geringe) verhoging van de netspanning kan worden opgevangen omdat als er geen aanpassing plaats vindt dit de levensduur van de apparatuur (behoorlijk) kan verkorten. Bij dit soort gevoelige apparatuur lijkt mij aanpassing van de spanning dus geen overbodige luxe.

Tot op heden was jullie informatie erg nuttig voor mij.

[ReneG]

Ik weet niet of zijn test helemaal opgaat maar ik meen ook ergens te hebben gelezen dat 400Ws= 300Ws en 300Ws = 250Ws.
Als dit zo is, kun je er rekening mee houden maar het klopt niet!

Voor vergelijk tussen verschillende merken zal dit, net als het richtgetal, vermoed ik ook nooit helemaal overeenkomen. Maar binnen een merk neem ik aan wel, ze zullen waarschijnlijk wel dezelfde meetmethode gebruiken (hoop ik...).

Uit welingelichte bron (docent elektronica) blijkt dat het niet onbelangrijk is dat de (geringe) verhoging van de netspanning kan worden opgevangen omdat als er geen aanpassing plaats vindt dit de levensduur van de apparatuur (behoorlijk) kan verkorten. Bij dit soort gevoelige apparatuur lijkt mij aanpassing van de spanning dus geen overbodige luxe.

Klopt, maar aan de andere kant er zijn heel wat hobbyfotografen die 10-20 jaar doen met bijvoorbeeld zo'n simpel FE setje (natuurlijk ook omdat ze het maar incidenteel gebruiken). Je kunt er natuurlijk een lichtnetstabilisator tussen hangen, maar dat is misschien wat overdreven voor een setje van bijvoorbeeld 400 euro?

Misschien nog iets om in je achterhoofd te houden: Ik heb een stuk of 3 workshops in de studio gedaan. In alle gevallen raden die mensen aan om niet bang te zijn om met een goedkoop beginnerssetje 'in te leren'. Natuurlijk zit je met beperkingen te kijken, maar ik heb er ook ontzettend veel van geleerd. En ook die beginnerssetjes kun je nog voor een redelijk bedrag kwijt. Sterker nog, goede kans dat die van mij binnenkort in de verkoop gaat, die ligt tegenwoordig gewoon stof te happen...

[Léon Obers]

Metz heeft het voordeel dat hij hoog zit met zijn kleurtemperatuur,

Menik levert een uitgebreide set, maar geeft aan dat hij nog steeds op 220v 50Hz werkt en laag zit met zijn kleurtemperatuur.

Wat bedoel je met "hoog zitten in kleurtemperatuur", en wat is dan het voordeel?
Doorgaans geven flitsers iets van 5400 Kelvin als kleurtemperatuur af. Elke digitale camera is daar op af te stemmen.
Als de kleurtemperatuur lager is ook.

[walnut]

ReneG, Bart78 en Walnut, bedankt voor jullie informatie.

Walnut,
Wat jij hier uitlegt, lijkt veel op hetgeen deze man op You Tube demonstreert: http://www.youtube.com/watch?v=u_hAYxrlNPU" onclick="window.open(this.href);return false;.
Ik weet niet of zijn test helemaal opgaat maar ik meen ook ergens te hebben gelezen dat 400Ws= 300Ws en 300Ws = 250Ws.
Als dit zo is, kun je er rekening mee houden maar het klopt niet!

Hoi,
Bedoel het eigenlijk anders.
Kijk eens naar dit filmpje.http://www.youtube.com/watch?v=E-ro-ST3iuo Duurd wel even, maar is het ook mooi uitgelegd.
Op deze manier hebben ze het mij ook in de winkel laten zien en vergeleken. Geef wel toe, dat ze dit wss niet overal gaan doen.
Maar hebben een gezamelijke kennis en wss heeft hij daarmee zijn tijd mooi genomen. En hebben het aan de hand van het filmpje getest, tijdens dat de winkel normaal gesloten was . Enkel hebben wij de meter voor de muur gezet.
Zelfs ook het verschil met reflector, hebben we gedaan. En dat was gewoon ook zoals op het filmpje.
Enkel hebben wij maar getest met 2 flitsers en niet met een gehele assortiment aan flitsers. Maar hebben dan weer het minimum ook gemeten.

Wat jij bedoeld denk ik is het volgende:

Een serie die 400 genoemd was, leverde maar 300 a 350w/sec. Serie 300 op zijn beurt weer 250w/sec of 200w/sec
Daar vergisten veel mensen hen. Dacht dat voornamelijk bij het merk Jinbei het geval was.
Het type cijfer kwam dan gewoon niet over elkaar met de w/sec. Welke normaal bij de meeste merken wel het geval is.
Maar had niets te maken met de daadwerkelijke output ten opzichte van de werkelijke w/sec.
Dat is meer een slechte serie naam kiezen voor een produkt, in mijn ogen. Maar dit is inmiddels ook al op elkaar afgestemd bij hen.