Kindermusical fotograferen

[MauritsD]

PS: JPEG foto's kun je ook bewerken, maar je hebt minder speelruimte dan bij een RAW(NEF) Mijn ervaring is hoe vaker je fotografeert, hoe minder je extreem hoeft na te bewerken.

Meestal fotografeer ik ook in JPG; ben (nog) niet een echte nabewerker behalve uitsnede en eventueel horizon recht zetten. Maar voor dit soort kritische omstandigheden doe ik de extra stap via NEF om witbalans en belichting goed te krijgen.

Tip: ga wel eerst thuis er mee experimenteren, want het vereist een bepaalde "feeling" zodat je blindelings weet wat je moet aanpassen als je aan de slag bent. Ander mis je mooie momenten.

Ja, dat lijkt me ook. Ik heb ook nog niet eerder de SB-600 in manual bedient, dus ff boekje erbij pakken

Nog een tip: de flitssterkte neemt af als je bv 1/16 sterkte instelt op je flitser, maar de flitsduur is dan wel korter, dus meer bruikbaar in situaties waar veel bewogen wordt.

Kortere flitsduur is op zich niet zo erg toch? Ook als er niet veel bewogen wordt?

[OAK]

Nog een tip: de flitssterkte neemt af als je bv 1/16 sterkte instelt op je flitser, maar de flitsduur is dan wel korter, dus meer bruikbaar in situaties waar veel bewogen wordt.

Kortere flitsduur is op zich niet zo erg toch? Ook als er niet veel bewogen wordt?[/quote]

Is idd niet erg, maar om de juiste balans tussen omgevingslicht en flitslicht te krijgen heb je soms meer flitspower nodig. (als bv de zaalverlichting feller is. Je gebruikt het flitslicht om de beweging te bevriezen, dus hij moet wat sterker zijn dan de zaalverlichting) Maar als je de juiste balans vindt, dat heb je zeker geen "platgeflitste" foto's en zie je nog de achtergrond achter het onderwerp. Dat draagt mijnsinziens meer aan de foto bij.

[george013]

@OAK

Je kan ook op het achterste gordijn flitsen. Samen met een hogere ISO waarde en een langere sluitertijd heb je nog veel van het omgevingslicht in je foto en met je flitser "bevries" je de beweging.

Blijft altijd terugkomen. Het eerste of tweede gordijn verandert niets aan de belichting. Als je flitst maak je altijd twee foto's: 1 met het omgevingslicht obv de ingestelde tijd en diafragma en daarbinnen 1 met je flitslicht en je diafragma. Als je eerste foto bewegingsonscherpte heeft blijft dat in de foto te zien. Het eerste of tweede gordijn is alleen van belang voor de plaats van de flitsfoto binnen die genomen met omgevingslicht. Je verbeeldt de bewegingsrichting.

Flitser ook op manual, dus geen TTL

Hoe ondervang je de verschillende afstanden van camera tot object. Bij grotere afstand zal ik ook een groter vermogen nodig hebben.
George

[Léon Obers]

@OAK

Je kan ook op het achterste gordijn flitsen. Samen met een hogere ISO waarde en een langere sluitertijd heb je nog veel van het omgevingslicht in je foto en met je flitser "bevries" je de beweging.

Blijft altijd terugkomen. Het eerste of tweede gordijn verandert niets aan de belichting. Als je flitst maak je altijd twee foto's: 1 met het omgevingslicht obv de ingestelde tijd en diafragma en daarbinnen 1 met je flitslicht en je diafragma.

Op zichzelf heb je gelijk wat betreft bewegingsonscherpte voor wat betreft het deel omgevingslicht en flitslicht, maar ik denk dat de doelstelling van OAK eigenlijk anders ligt.
Veel (hobby)fotografen gebruiken de instelling om op het achterste gordijn te flitsen feitelijk niet waar die voor bedoeld is, namelijk om de synchronisatie op het achterste gordijn te leggen, maar als een snelle methode om de maximale belichtingstijd bij flitsen in de automatische belichtingsmode P en A van de default 1/60 seconde sluitertijd "te ontgrendelen" zodat langere tijden gebruikt kunnen worden.

Binnen persoonlijke instellingen heb je wel een mogelijkheid om die standaard maximale waarden bij flitsen van 1/60 sec. te veranderen (naar bijv. 1/30 sec of 1/15 sec.), maar is relatief vrij omslachtig om al die menustappen op te zoeken en te doorlopen. Men maakt dan "oneigenlijk" gebruik van de functie om snel even bovenop de camera de synchronisatie op het 2e gordijn te zetten, om de default waarde van 1/60 sec. te ontgrendelen, waarmee ongeveer hetzelfde wordt bereikt.
Nu ja, er is helemaal geen maximale sluitertijd meer.
Overigens een andere belichtingsmode gebruiken dan P of A, bereik je hetzelfde (S of M).

[george013]

@Leon,
OAK zet zijn camera ook op M. En ja, die langste sluitertijd bij flitsen is een waarschuwing aan de fotograaf van "pas op, bega je geen domheid?".
Maar hij zet zijn flitser ook op M. En volgens mijn beredenering ga je daar de fout mee in. Het benodigde flitsvermogen is niet alleen afhankelijk van het omgevingslucht, maar ook van de afstand camera-onderwerp.
OAK heeft een studio-opstelling in gedachte.
George

[Jaap Driest]

Ik heb altijd veel baat bij de instellingen van Flitskeizer Arthur.

Ik citeer:
Achtergrond moet goed belicht worden in zeer donkere ruimtes en waar je niet kan bouncen (feesten, concerten, etc)
1) Schiet je foto’s te allen tijde in NEF (RAW). Dit maakt eventuele bewerking later makkelijker
2) Gebruik je camera in M-modus
3) Diafragma vol open (f/2,8 tot f/4)
4) ISO 800-1600
5) Gebruik je brandpuntsafstand als equivalent voor je sluitertijden dus bij 18 mm houd dan 18e tot 1/25e aan. Geen paniek voor bewogen foto’s, je flitser “bevriest” het beeld
6) Flitser instellen op slow-sync of rear curtain
7) Flitser instellen op -0,7 tot -1,0 TTL zonder BL

Dus de camera wel op M, maar de flister op TTL.

[Léon Obers]

@Leon,
OAK zet zijn camera ook op M.....

OK, dan maakt het niks uit, want een sluitertijd is dan niet afhankelijk van die default 1/60 sec. maximale flitstijd.
Overigens de TS "amateurt" (die de musical fotografeert) heeft het over andere instellingen: "Kan ik overigens het beste in P, A of in S fotograferen?"
Het ligt aan de situatie ter plekke welke instellingen het beste zijn.
Met een vaste lichtopstelling (misschien wel een algemene verlichting) van het toneel "Het is in een schoolgebouw zonder professionele verlichting oid", is een manuele instelling voor sluitertijd en diafragma waarschijnlijk de beste optie.
Even uittesten welke instellingen de juiste belichting geven. Mag er daarbij ook geflitst worden (waar ik nooit voor zou kiezen, stoort echt veel teveel), dan flits wel als TTL, maar het vermogen met een minus correctie van ergens tussen 1 of 2 stops, zodat het slechts een invullichtje wordt op het aanwezige licht.

[OAK]

Ik lees dat ik een vergissing heb gemaakt... De flitser zet ik wel op TTL. Afhankelijk van de situatie kies ik een lichtmeet instelling (meestal Matrix).
Het tweede gordijn gebruik ik om in situaties dat er toch beweging in de foto komt, geen "lichtspoor" voor het bewogen onderwerp te krijgen, maar er achter, dat ziet er natuurlijker uit.

[george013]

@Jaap Driest
Mijn probleem met dit soort lijstjes is dat de theoretische uitleg ontbreekt.

Geen paniek voor bewogen foto’s, je flitser “bevriest” het beeld

Ik blijf er op hameren dat je twee foto's maakt,1 met omgevingslich en 1 met flitslicht, en deze laatste binnen de eerste.
Als je googled op "second curtain"kom je een heleboel mooi afbeeldingen tegen die zowel dat waar ik op blijf hameren als het tweede gordijneffect laat zien.
http://www.thedigitalstory.com/blog//se ... _flash.jpg
http://gerardmaas.net/gallery2/main.php ... alNumber=2
Duidelijk te zien de plek van de flitsfoto binnen de omgevingslichtfoto.

En in deze foto in het donker genomen wordt op de omgevingslichtfoto alleen het lampje op de scooter geregistreerd en dan het moment supreme de flits erover en je bevroeren beeld met een straal.
http://www.photoreview.com.au/guides/di ... nch350.jpg

George

[Jaap Driest]

Ik vind het wel een verademing, dat de theoretische uitleg ontbreekt.
Het lijkt me dat de TS daar ook niet op zit te wachten.
Het zijn goeie tips, meer niet.
Ik zou zeggen: uitproberen maar. Als het resultaat je bevalt dan gebruikt je ze; anders niet.
Te veel topics verzanden in een soort theoretische bekvechterij die helemaal losgezongen is van de oorspronkelijke vraag.
Amateurt moet een musical fotograferen. Laten we hem daarbij helpen.

[george013]

Als je je de theorie niet eigen maakt, kom je nooit verder.
Het zou best kunnen dat TS met jouw instellingen bijv. een zwaar overbelichte foto heeft.En dan moet je toch met eigen inbreng correcties aanbrengen.
Wat ga je dan veranderen?
George

[MauritsD]

Tjonge, goede discussie losgemaakt hierboven!

Ik heb nu jammer genoeg niet echt tijd meer om eea te gaan oefenen, maar zal er vanavond wel even mee experimentere. Als het niet goed lukt ga ik zonder flitser met eerder genoemde instellingen aan de gang:
- 50mm f/1.8
- Statief als monopod
- Stand A f/1.8
- Auto ISO, min 1/30s (evt. 1/15s)
- RAW+fine mode
- EV -1
- Burstmode aan
- AF hulpverlichting uit
- Witbalans handmatig (thuis 2800K)

Als ik alle berichten hierboven zo lees, kan ik met nauwelijks gewijzigde instellingen ook proberen met de SB600 bij te flitsen:
- slow flash (of gewoon met M-mode)
- flitser op iTTL op -1 tot -2

M lijkt me lastig aangezien het licht toch ook veranderd als bijvoorbeeld een kind met witte kleding recht onder een lamp gaat staan of net een meter naar opzij ?

Dank je wel allemaal voor alle nuttige tips en ervaring!

[Jaap Driest]

Heel veel succes.
Enne... plaatjes laten zien hè?
Ik ben benieuwd.

[Léon Obers]

- EV -1

Een algemene EV -1 (minus) correctie lijkt me niet de goed aanpak, krijg je onderbelichte foto's.
(Ik neem aan dat je niet de flits correctie bedoelt, want verderop heb je het over eventueel de flitser erbij gebruiken).

[MauritsD]

Een algemene EV -1 (minus) correctie lijkt me niet de goed aanpak, krijg je onderbelichte foto's.
(Ik neem aan dat je niet de flits correctie bedoelt, want verderop heb je het over eventueel de flitser erbij gebruiken).

Nee, dit is expres onderbelichten zoals Jaap eerder tipte omdat ik dan iets lagere ISO's krijg en de onderbelichting bij nabewerking in NEF weer wat kan optrekken:

In RAW schieten en één stop onderbelichten. Dan geeft je net wat snellere sluitertijd om bewegingsonscherpte te voorkomen, en je kunt die stop later in photoshop weer corrigeren. Geen superoplossing, want de ruis neemt ook weer toe.