D7000 met SB600: fill flash en Motion blur

[CedricV]

Delete

[geerttt]

Ja, ik begrijp wat je wil doen.

....
Beeld je even volgend scenario in: Nacht, pikkedonker ( maar dan ook pikzwart ), motorrijder komt tegen 100km/uur naar je toegereden en je neemt met een 200mm lens op F8 en ISO 100 hiervan een foto met je flits ingesteld op manueel. Sluitertijd op 1/20ste sec !!!! 5ms
Het enige licht dat je sensor bereikt is het licht van de flits en bijgevolg lijkt het in deze foto alsof de motorijder stil staat! Geen bewegingsonscherpte en dat voor 200mm op 1/20ste!

Hoe komt dit : het licht van de flits is in aandeel zo groot dat het overige licht (denk eraan in het voorbeeld pikkedonker) dat in die overige 4,99ms je sensor bereikt niet te zien is ( let wel pikkedonker, ISO100 en F8 ) Dit fenomeen is wat ze bevriezen met flits noemen en kan alleen indien je het aandeel flits t o v omgevingslicht voldoende controleert. Zoals in de foto met de wesp. ( dat in die foto de sluitertijd trager is is enkel omdat ik de exposure wil verkleinen niet omwille van verminderen van bewegingsonscherpte zoals in conventionele fotografie )

Dan rijdt de motorrijder wel zonder licht aan :mrgreen:

[CedricV]

Delete

[geerttt]

Het was een beetje ene flauwe opmerking van mij, maar voor het voorbeeld snapte ik niet goed wat je probeerde uit te leggen. Nu wel, en een flauwe opmerking op zn tijd moet ook kunnen. :mrgreen:
Kan je dan niet in stand A werken en standaard 3 stops onderbelichten? dat zou toch moeten kunnen met de D7000??

[Hans Braakhuis]

Wat ik wel eens probeer:
camera Persoonlijke Instellingen Menu >
e, bracketing, flits >
e3 flitsregeling ingebouwde flitser
die zet je op Commander stand
daarna de ingebouwde flitser op --
en groep A of B (weet niet welke jij gebruikt) op +2 of +3

Met de +- knop naast de afdrukknop boven op de D7000 stel je -2 of -3 in.
Je blijft gebruik maken van -DDL, S, A of P. Auto of Scene gebruik ik nooit.

[Léon Obers]

@CedricV

Resumé gaandeweg het draadje met wat je wilt.
Met je macrofotografie en inflitsen wil je eigenlijk dingen instellen die tegenstrijdig zijn om geen bewegingsonscherpte te willen krijgen met het aandeel omgevingingslicht en de gebruikte instellingen.
Eerst wilde je alleen schaduw inflitsen. Dus het aandeel omgevingslicht in de opname groter laten zijn dan het flitslicht.
Daarbij wil je blijven vasthouden aan een lage ISO en redelijk klein diafragma. Sluitertijd zal dientengevolge langzaam zijn en het aandeel van omgevingslicht wat effect heeft ten aanzien van beweging binnen die langzame sluitertijd relatief groot. Bedenk dat bij macro door de enorme vergrotingsmaatstaf je veel kortere sluitertijden moet gebruiken dan bij normale fotografie om bewegingsonscherpte uit te sluiten.
Wil je het omgevingslicht relatief een groot aandeel laten zijn in je verlichting ontkom je er niet aan om de ISO te verhogen.
Bedenk verder dat door de flinke vergrotingsmaatstaven je extra verlies aan licht zult hebben door de "tubes" verlenging van de lens.
Bij een maatstaf van 1:1 verlies je 2 stops licht. Voor een correcte belichting zal de sluitertijd bij een vast diafragma dus reeds 2 stops langzamer gekozen worden binnen de mogelijkheden van lichtmeting en gebruik van het reeds aanwezige licht als aandeel in je opname (flits is slechts opheldering van schaduwen), dan bij opnamen met normale afbeeldingsmaatstaven.

Later wordt geopperd het aandeel flitslicht te verhogen ten opzichte van het omgevingslicht.
Dat kun je binnen automatische belichtingsstanden van camera en uitgebalanceerde flitsstand doen door de instelling van de flitser een PLUS correctie te geven.
In een automatische belichtingsstand interpreteert de camera dat als meer flitslicht ten opzichte van het omgevingslicht, waarbij het geheel (de combinatie van omgevingslicht en flitslicht) toch een correcte belichting oplevert. Tenslotte wil je namelijk wel een nominaal belicht juiste opname hebben. Niet eentje die als geheel is overbelicht of onderbelicht.
Wil je beslist niet lager dan een bepaalde "snelle" sluitertijd werken, kun je kiezen voor de S-mode (sluitertijd voorkeuze) van je camera. Het is dan de vraag of het diafragma wel ver genoeg geknepen wordt bij lage ISO-instellingen, want die meet gewoon het aanwezige licht, en van daaruit wordt geflitst met de nadruk op flits (bij een PLUS correctie van de flits).

De makkelijkste optie is gewoon wat Grojan al voorstelt in de M-stand werken. Met de lage ISO - diafragma van f8 en sluitertijd van pakweg 1/250 sec. doet het omgevingslicht daarin eigenlijk niet meer mee, en wordt de belichting feitelijk alleen bepaalt door het flitslicht. Ben je altijd verzekerd van een bevroren actie.

[CedricV]

Delete

[CedricV]

Delete

[Léon Obers]

Kan je dit nog eens uitleggen? Indien ik de flitser PLUS correctie geef krijg ik een overbelichte foto (dat is eigenlijk een beetje het probleem... ik had nl gehoopt dat dit enkel het aandeel van de flits verhoogde en "de exposure" dit corrigeerde.) Of is dat niet wat je bedoelde. Mogelijks heb ik ergens een instelling verkeerd staan.

Vanuit de instelling "uitgebalanceerde invulflits" van de flitser zou dat volgens mij juist moeten werken. Met normale TTL misschien niet.
Je kunt anders proberen daarbij de normale belichtingscorrectie naar beneden te zetten om overbelichting op te heffen. Dus flits naar PLUS corrigeren, en algemene belichtingscorrectie een MIN correctie. Flits heeft dan prioriteit boven de algemene uitlichting (is je hoofdlicht).
Datgene wat Hans Braakhuis ook reeds heeft aangegeven in zijn uitleg.

Nadeel is wel dat de flits van de camera zelf moet aansturen en ik dus iets zal moeten knutselen om de SB-600 draadloos te gebruiken.

De ingebouwde flitser van de D7000 werkt binnen de mogelijkheden van de camera als commander voor de SB-600, dus draadloos.
Wil je het effect van de ingebouwde flitser minimaliseren, moet je de ingebouwde flitser uitschakelen zoals Hans Braakhuis uitlegt (dat is die -- instelling).
Maar ook dan blijkt in praktijk de ingebouwde flitser nog wel invloed te hebben op je opname, dus het volledig uitschakelen van de ingebouwde flitser gebeurd kennelijk niet. Die effecten die het dan nog heeft (glimmertjes in glanzende details van je onderwerp) kunnen dan nog weggehaald worden door een plastic schotje voor de flitser van je camera te plaatsen. Dat laat wel de infrarode signalen door voor aansturing van een andere flitser, maar heeft dan geen effect meer op de opname.
Meer uitleg daarover hier: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 61#p333761" onclick="window.open(this.href);return false;

Het betreffende Nikon SG-3IR IR-filter
http://www.fotokonijnenberg.nl/product/ ... ilter.html" onclick="window.open(this.href);return false;

[CedricV]

Delete

[Léon Obers]

Indien ik BL TTL gebruik verergert bij mij de situatie juist meer. Aangezien het flash systeem in deze stand probeert een uitgebalanceerde exposure op te leveren tussen het hoofdonderwerp en de achtergrond. (waarbij dus de achtergrond zo veel mogelijk gebruikt wordt => veel omgevingslicht => ghosting)

Maar dan wil je feitelijk iets anders dan wat je aanvankelijk opperde.
Invulflits om schaduwen op te helderen is juist met alle ingrediënten van het omgevingslicht erbij, omdat je dan het omgevingslicht feitelijk als "hoofdlicht" gebruikt.
Omgekeerd, met nadruk op het flitslicht (een plus correctie voor de flits), wordt het aandeel van het reeds aanwezige licht wel verminderd maar nog steeds merkbaar sterk meegenomen. De flits krijgt alleen iets meer aandeel als geheel tegenover de achtergrond. Door de PLUS correctie maximaal in te stellen, verklein je het aandeel aanwezig licht binnen de opname.

Wat jij feitelijk nu (later) wilt is het omgevingslicht zoveel mogelijk uitschakelen. Als de maximale PLUS correctie van de flits dan niet genoeg is bij BL TTL instelling moet je naar andere middelen / instellingen grijpen om dat te bereiken. Geopperd is dan om een PLUS correctie voor flits en min correctie van de algemene lichtmeetcorrectie te doen, maar met een normale TTL instelling.
Of je werkt volledig manueel, heb je alles zelf in de hand.

2) zelf iets knutselen waarbij de 'onderste opening voor statiefplaatje' gebruikt wordt om "de lat" te bevestigen en aan de andere kant van de lat eveneens een vijs gebruiken om de SB-600 te bevestigen. Leuk zou dan zijn als ik de lat kon roteren om de afstand van flits tot onderwerp nog te varieren alsook de hoek.

De hoek is te bewerkstelligen door speciale kleine balhoofdjes met middencontact bovenop waarin je een flitser kunt schuiven, inplaats van een plaatje met statief-aansluiting.