Fotograferen van stilstaande objecten kan soms al lastig zijn ivm met de vele instellingen die je moet kiezen om een mooi plaatje te kunnen schieten.
Met sportfotografie is dat nog erger omdat het te fotograferen object beweegt met een lage of hoge snelheid.
Welke instellingen zijn dan raadzaam op je camera? De stand sportfotografie om kun je ook op de manuel stand de camera ook snel en goed instellen voor foto's van bewegende objecten.
Wie kan me hierin wat tips geven hoe te handelen? Dus een goede voorbereiding van de camera maar ook tijdens het schieten zelf.
Sportfotografie
-
marcb_1977
- Forumlid
- Berichten: 130
- Lid geworden op: ma jul 31 2006 8:50 pm
- Locatie: In het mooie Brabantse land
- Ervaringsniveau: ***
- Contacteer:
-
gijs sandberg
- Clublid
- Berichten: 6986
- Lid geworden op: zo dec 05 2004 9:53 am
- Locatie: Zuid Holland
- Ervaringsniveau: *****
- Foto's bewerken toestaan: Nee
sport
enige tips:
-begrijp de sport (in de ruimste zin des words)
-kijk of er standaard situaties zijn waar de voorspelbaarheid van de actie groot is, en je op tijd op de goede afstand kunt staan
-bij buitensporten kan de belichting vaak op manual staan
-AF is nodig bij langere brandpuntsafstanden en snelle bewegingen
-zorg dat de evt. bal in beeld is...
Groeten, Gijs Sandberg
-begrijp de sport (in de ruimste zin des words)
-kijk of er standaard situaties zijn waar de voorspelbaarheid van de actie groot is, en je op tijd op de goede afstand kunt staan
-bij buitensporten kan de belichting vaak op manual staan
-AF is nodig bij langere brandpuntsafstanden en snelle bewegingen
-zorg dat de evt. bal in beeld is...
Groeten, Gijs Sandberg
Overigens ben ik van mening dat G-lenzen verboden moeten worden. (vrij naar Cato de oudere)
-
evertfoto
-
marcb_1977
- Forumlid
- Berichten: 130
- Lid geworden op: ma jul 31 2006 8:50 pm
- Locatie: In het mooie Brabantse land
- Ervaringsniveau: ***
- Contacteer:
-
roel
- Forumlid
- Berichten: 1611
- Lid geworden op: zo nov 14 2004 11:52 pm
- Locatie: Arnhem
- Foto's bewerken toestaan: Ja
- Contacteer:
Dat lijkt me een makkelijkere start dan een sport met een bal. De voorspelbaarheid is wat groter bij een rally of vliegshow. Dit in de trant van de richting waar de dingen heen gaan. Wat rally betreft: zorg voor een veilige plaats (niet aan de buitenkant van een bocht.. 
). Daarnaast kun je van tevoren de standen manual instellen, zodat de camera die niet meer hoeft te bedenken. Pak dan wel een diafragma dat bij alle brandpuntsafstanden bestaat (dus niet het grootste dafragma bij groothoek, die bestaat niet bij tele). Als sluitertijd is het vaak het leukst om die zo langzaam mogelijk te maken. Als je dan met de auto meetrekt, krijg je bewegingsgevoel in de opnamen. Bij vliegtuigen zal het ongeveer hetzelfde idee zijn, denk ik. Het zal dan nog belangrijker zijn de standen manual in te stellen, anders zal de belichting vaak niet goed zijn, met de grote verschillen tussen vliegtuig en lucht. Maar enkele andere forumleden hebben meer ervaring met vliegtuig fotografie.
). Daarnaast kun je van tevoren de standen manual instellen, zodat de camera die niet meer hoeft te bedenken. Pak dan wel een diafragma dat bij alle brandpuntsafstanden bestaat (dus niet het grootste dafragma bij groothoek, die bestaat niet bij tele). Als sluitertijd is het vaak het leukst om die zo langzaam mogelijk te maken. Als je dan met de auto meetrekt, krijg je bewegingsgevoel in de opnamen. Bij vliegtuigen zal het ongeveer hetzelfde idee zijn, denk ik. Het zal dan nog belangrijker zijn de standen manual in te stellen, anders zal de belichting vaak niet goed zijn, met de grote verschillen tussen vliegtuig en lucht. Maar enkele andere forumleden hebben meer ervaring met vliegtuig fotografie.-
KAMIKAZE-FREAK
-
roel
- Forumlid
- Berichten: 1611
- Lid geworden op: zo nov 14 2004 11:52 pm
- Locatie: Arnhem
- Foto's bewerken toestaan: Ja
- Contacteer:
Daarmee "bevries" je inderdaad het beeld, waarmee er enkel beweging moet blijken uit hetgeen je fotografeert, niet door de manier van fotograferen.KAMIKAZE-FREAK schreef:wil je daarintegen juist foto's maken van objecten in beweging en dat je niet wil dat er beweging in de foto komt.. dus een snelle sluitertijd dan kan je bij de D50 kiezen voor de sportmodus (het rennende poppetje)
Als je een langsrazende rally-/raceauto "meetrekt" bij (pak 'm beet) 1/60 seconde, dan kun je de auto volledig scherp krijgen. Door de onscherpe (vegende) achtergrond krijg je een goede indruk van de snelheid. Maakt de foto wat spannender, naar mijn idee.
Mijn ervaring met balsporten wielrennen ed ..
Ik gebruik AF-C en alleen statisch centrum AF geselecteerd .. geen dynamische AF dat werkt 9 van de 10 keer dus niet zoals jij/ik wil.
Vermijd om die reden dus ook de sportstand.
Diafragmeer, bijv. icm een 70-210 heb je minimaal f5,6 nodig om lekkere scherpte in je foto's te krijgen. het is vaak beter om een wat hogere iso instelling te kiezen en dan nog iets meer te diafragmeren.
Expirimenteer vooral ook met wat langere sluitertijden wat dynamiek in een foto maakt het altijd wat spectaculairder.
Ik werk vaak in de A stand en draai dan gewoon het diafragma omhoog als ik langere tijden wil.
Zet je camera op continu opname en maak series. Bij voetbal neem ik vaak een laag stanpunt in en laat ik mijn ellenboog op mijn knie rusten zodat ik het objectief goed kan ondersteunen.
Je zou hiervoor ook een eenbeen statief kunnen gebruiken maar wil je lekker staande opnames kunnen maken dan moet je toch een objectief met een statief gondel hebben. Een eenbeen statief onder je camera met een toeter van een lens is nooit echt lekker in balans.
En verder zoals al eerder aangegeven veel oefenen en kijk onder in je zoeker wat je camera doet.
Luc.
Ik gebruik AF-C en alleen statisch centrum AF geselecteerd .. geen dynamische AF dat werkt 9 van de 10 keer dus niet zoals jij/ik wil.
Vermijd om die reden dus ook de sportstand.
Diafragmeer, bijv. icm een 70-210 heb je minimaal f5,6 nodig om lekkere scherpte in je foto's te krijgen. het is vaak beter om een wat hogere iso instelling te kiezen en dan nog iets meer te diafragmeren.
Expirimenteer vooral ook met wat langere sluitertijden wat dynamiek in een foto maakt het altijd wat spectaculairder.
Ik werk vaak in de A stand en draai dan gewoon het diafragma omhoog als ik langere tijden wil.
Zet je camera op continu opname en maak series. Bij voetbal neem ik vaak een laag stanpunt in en laat ik mijn ellenboog op mijn knie rusten zodat ik het objectief goed kan ondersteunen.
Je zou hiervoor ook een eenbeen statief kunnen gebruiken maar wil je lekker staande opnames kunnen maken dan moet je toch een objectief met een statief gondel hebben. Een eenbeen statief onder je camera met een toeter van een lens is nooit echt lekker in balans.
En verder zoals al eerder aangegeven veel oefenen en kijk onder in je zoeker wat je camera doet.
Luc.
-
SwederD70
- Clublid
- Berichten: 1841
- Lid geworden op: do dec 22 2005 12:02 pm
- Locatie: Best
- Ervaringsniveau: ****
- Contacteer:
Autosportfotografie…
Belangrijk:
Supersnelle en accurate autofocus! Niet dat de lens bij het focussen eerst zijn hele scherpstelbereik doorloopt voordat hij focus heeft. (heeft de 70-300mm f4-5.6 D ED bijv. vaak last van, of een 70-200 met 2.0 teleconverter).
F2.8 lensen hebben hier het geen/nauwelijks last van…en hebben ook de snelste autofocus.
Verder vind ik een zwaardere lens (70-200mm f2.8, 1.5kg) stabieler in de hand liggen als een de 70-300mm. Bij een 55-200mm zou ik denk ik hetzelfde hebben. VR heeft op de stabiliteit van de lens op zich geen invloed.
AF-C instellen
Alleen als je noodgedwongen achter een hekwerk o.id. fotografeert dan is manueel scherpstellen soms handiger. Voorkomt dat de autofocus iedere keer op het hekscherpstelt. Alleen scherpstellen en je lens vasthouden gaat niet zo goed samen…monopod wenselijk.
Voor “meetrekkers†standje ‘S’, Sluitertijdvoorkeuze, hier bepaal jij wat de sluitertijd moet zijn. De camera bepaalt dan het bijbehorende diafragma.
Zet de ISO waarde wel op de laagste stand (ISO100/200) want bij 1/100s zijn de diafragma’s al gauw tegen de f11 en 16
Scherpstelveld heb ik standaard op center staan, ik kan hem wel handmatig verschuiven. Automatisch het dichtbijzijnde object laten focussen zou ik niet kiezen, zit je net een meetrekker te maken, komt er een net een prullenbak die dichterbij staat in je zoeker, schiet de focus daarna toe en druk je net af en is je gewenste object onscherp.
Verder is het een kwestie van oefenen, oefenen enz.
Begin eerst om auto’s te volgen en vast te leggen met een hoge sluitertijd, 1/1000s e.d.
Resultaat zal een bevroren plaatje opleveren alleen je oefent in het volgen van de auto en proberen om de hele auto precies in het kader te krijgen…. (op 200mm e.v. een auto beeldvullend in je kader krijgen zal nog niet meevallen).
Als je dit steeds beter afgaat is het een kwestie van de sluitertijd naar beneden bijstellen…en zo rond de 1/160s tot 1/60s begin je op het niveau Frits van Eldik te komen…
Zorg dat je zo stabiel mogelijk staat
Groothoek meetrekker…(Nikkor 18-70mm DX op 18mm)
http://sweder.fotopic.net/p29790528.html
Bevroren…met 175 a 200km/u (Nikkor 70-200mm f2.8 VR + TC20EII)
http://sweder.fotopic.net/p29790522.html
Afremment van 300 tot 100km/u…(Nikkor 70-200mm f2.8 VR + TC20EII)
http://sweder.fotopic.net/p29790493.html
(door jpeg compressie zien ze wat blurrig...helaas)
Belangrijk:
Supersnelle en accurate autofocus! Niet dat de lens bij het focussen eerst zijn hele scherpstelbereik doorloopt voordat hij focus heeft. (heeft de 70-300mm f4-5.6 D ED bijv. vaak last van, of een 70-200 met 2.0 teleconverter).
F2.8 lensen hebben hier het geen/nauwelijks last van…en hebben ook de snelste autofocus.
Verder vind ik een zwaardere lens (70-200mm f2.8, 1.5kg) stabieler in de hand liggen als een de 70-300mm. Bij een 55-200mm zou ik denk ik hetzelfde hebben. VR heeft op de stabiliteit van de lens op zich geen invloed.
AF-C instellen
Alleen als je noodgedwongen achter een hekwerk o.id. fotografeert dan is manueel scherpstellen soms handiger. Voorkomt dat de autofocus iedere keer op het hekscherpstelt. Alleen scherpstellen en je lens vasthouden gaat niet zo goed samen…monopod wenselijk.
Voor “meetrekkers†standje ‘S’, Sluitertijdvoorkeuze, hier bepaal jij wat de sluitertijd moet zijn. De camera bepaalt dan het bijbehorende diafragma.
Zet de ISO waarde wel op de laagste stand (ISO100/200) want bij 1/100s zijn de diafragma’s al gauw tegen de f11 en 16
Scherpstelveld heb ik standaard op center staan, ik kan hem wel handmatig verschuiven. Automatisch het dichtbijzijnde object laten focussen zou ik niet kiezen, zit je net een meetrekker te maken, komt er een net een prullenbak die dichterbij staat in je zoeker, schiet de focus daarna toe en druk je net af en is je gewenste object onscherp.
Verder is het een kwestie van oefenen, oefenen enz.
Begin eerst om auto’s te volgen en vast te leggen met een hoge sluitertijd, 1/1000s e.d.
Resultaat zal een bevroren plaatje opleveren alleen je oefent in het volgen van de auto en proberen om de hele auto precies in het kader te krijgen…. (op 200mm e.v. een auto beeldvullend in je kader krijgen zal nog niet meevallen).
Als je dit steeds beter afgaat is het een kwestie van de sluitertijd naar beneden bijstellen…en zo rond de 1/160s tot 1/60s begin je op het niveau Frits van Eldik te komen…
Zorg dat je zo stabiel mogelijk staat
Groothoek meetrekker…(Nikkor 18-70mm DX op 18mm)
http://sweder.fotopic.net/p29790528.html
Bevroren…met 175 a 200km/u (Nikkor 70-200mm f2.8 VR + TC20EII)
http://sweder.fotopic.net/p29790522.html
Afremment van 300 tot 100km/u…(Nikkor 70-200mm f2.8 VR + TC20EII)
http://sweder.fotopic.net/p29790493.html
(door jpeg compressie zien ze wat blurrig...helaas)
-
pieterdokkum
Is inderdaad heel anders fotograferen, ik ben ook eens gaan proberen om een voetbalwedstrijd ( vvDokkum ) te gaan fotograferen, en kom erachter dat de 18-70 lens hier toch wat te licht voor is gezien de grootte van een voetbalveld. Maar ja, de 18 - 200 VRII is in bestelling. En je moet een beetje inzicht in het spel hebben, en dat ontbreekt er bij mij aan. Vind het echter wel een leuke uitdaging om verder mee te gaan, en zeker als mijn nieuwe lens binnen is. Had er een stukje over geschreven in mijn weblog, en ben nu al benaderd door een fotograaf van de lokale omroep voor foto's , dus het is wél een gewild onderwerp.
-
evertfoto
-
rofab
Luc,
Met statisch centrum AF bedoel je neem ik aan de "enkelvelds-AF"? Ik maak 'foto's van rugby en wil graag van je weten waarom voor deze buitensport de dynamische AF of groepsdynamische AF niet goed zijn.
Ronald
Met statisch centrum AF bedoel je neem ik aan de "enkelvelds-AF"? Ik maak 'foto's van rugby en wil graag van je weten waarom voor deze buitensport de dynamische AF of groepsdynamische AF niet goed zijn.
Ronald
luc schreef:Mijn ervaring met balsporten wielrennen ed ..
Ik gebruik AF-C en alleen statisch centrum AF geselecteerd .. geen dynamische AF dat werkt 9 van de 10 keer dus niet zoals jij/ik wil.
Vermijd om die reden dus ook de sportstand.
Diafragmeer, bijv. icm een 70-210 heb je minimaal f5,6 nodig om lekkere scherpte in je foto's te krijgen. het is vaak beter om een wat hogere iso instelling te kiezen en dan nog iets meer te diafragmeren.
Expirimenteer vooral ook met wat langere sluitertijden wat dynamiek in een foto maakt het altijd wat spectaculairder.
Ik werk vaak in de A stand en draai dan gewoon het diafragma omhoog als ik langere tijden wil.
Zet je camera op continu opname en maak series. Bij voetbal neem ik vaak een laag stanpunt in en laat ik mijn ellenboog op mijn knie rusten zodat ik het objectief goed kan ondersteunen.
Je zou hiervoor ook een eenbeen statief kunnen gebruiken maar wil je lekker staande opnames kunnen maken dan moet je toch een objectief met een statief gondel hebben. Een eenbeen statief onder je camera met een toeter van een lens is nooit echt lekker in balans.
En verder zoals al eerder aangegeven veel oefenen en kijk onder in je zoeker wat je camera doet.
Luc.
Even vooropgesteld dat ik met een D70s werk en jij als ik het goed zie met een D200...
Mijn ervaring, met veld sporten zoals oa. voetbal maar ook met wielrennen en veld rijden is dat wanneer ik op dynamische AF-C werk het gewoon vaker onscherp is of juist scherp op een punt waar ik het eigenlijk liever net niet scherp wil hebben dan wanneer op statisch centraal scherpstelveld AF-C werk.
Je onderwerp van interesse bevind zich meestal al in het centrum en waarom zou je het je camera dan moeilijker maken om hem ook nog de keuze te laten maken welk AF veld te gebruiken.
In theorie lijkt het allemaal erg mooi maar in de praktijk valt het gewoon vies tegen zeker wanneer je echt snel moet zij en/of als je series met 3f/ps wil schieten.
Kort gesteld dynamische AF werkt wel alleen doet het vaak automatisch niet wat ik zou willen dat het doet.
Bij centrum AF is gewoon van te voren veel duidelijker hoe het zich gedraagt.
Misschien dat het zich bij een D200 anders of beter gedraagt dan bij een D70s maar ga gewoon naar een sportveld en begin maar eens te schieten bijv. tijdens een jeugd training dan zal je snel genoeg merken wat jou het beste bevalt.
Luc.
Mijn ervaring, met veld sporten zoals oa. voetbal maar ook met wielrennen en veld rijden is dat wanneer ik op dynamische AF-C werk het gewoon vaker onscherp is of juist scherp op een punt waar ik het eigenlijk liever net niet scherp wil hebben dan wanneer op statisch centraal scherpstelveld AF-C werk.
Je onderwerp van interesse bevind zich meestal al in het centrum en waarom zou je het je camera dan moeilijker maken om hem ook nog de keuze te laten maken welk AF veld te gebruiken.
In theorie lijkt het allemaal erg mooi maar in de praktijk valt het gewoon vies tegen zeker wanneer je echt snel moet zij en/of als je series met 3f/ps wil schieten.
Kort gesteld dynamische AF werkt wel alleen doet het vaak automatisch niet wat ik zou willen dat het doet.
Bij centrum AF is gewoon van te voren veel duidelijker hoe het zich gedraagt.
Misschien dat het zich bij een D200 anders of beter gedraagt dan bij een D70s maar ga gewoon naar een sportveld en begin maar eens te schieten bijv. tijdens een jeugd training dan zal je snel genoeg merken wat jou het beste bevalt.
Luc.