SB600 - Manueel Flitsen

[marcb_1977]

Hallo Nikonians,

Gisteren de SB600 aangeschaft en meteen begonnen met het doornemen van de handleiding. Dat ging goed totdat ik bij het onderdeel manueel flitsen kwam. De stukken waarop ik vastliep waren:

a. het correcte diafragma berekenen
b. het richtgetal berekenen

Na een bezoekje aan DPZ werd me één en ander al wat duidelijker. Toch nog een aantal vragen, waarbij me vast iemand wel kan helpen.

Vraag 1
De formule voor het correcte diafragma berekenen is:

diafragma = richtgetal (GN) x ISO-factoren / opnameafstand in m

De formule voor het richtgetal te berekenen is:

Richtgetal (GN) = opnameafstand in m x diafragma x ISO-factoren

Puur wiskundig gezien klopt de laatste formule in mijn ogen niet, dit moet namelijk zijn:

Richtgetal (GN) = opnameafstand in m x diafragma / ISO-factoren

Is dit een juiste constatering

Vraag 2
Moet ik bij de berekening van het diafragma uitgaan van het richtgetal behorende bij de positie van de zoomkop. Dus een foto gemaakt met de 50mm 1.8 moet ik het richtgetal zoeken in de kolom 50mm?

Vraag 3
Het berekende diafragma moet ingesteld worden op de camera. Moet ik nog met andere instellingen rekening houden?

Vraag 4
De elektronische analoge belichtingsaanduiding in het display (of zoeker) bij de D50 geeft een onderbelichting aan op het moment dat ik een foto van een object wil maken op 5 meter afstand met de 50 mm f1.8 ingesteld op f10 en de Sb600 ingeschakeld op de juiste flitssterkte. Betekent dit dat er geen relatie zit tussen de ingestelde flitssterke op de SB600 en de belichtingsaanduiding op de D50. Of moet ik hiervoor instellingen op de camera aanpassen?

Een behoorlijk verhaal maar op dit moment ben ik tegen deze zaken aangelopen en zoek ik hierin wat advies.

[ML]

vraag 1) Ja inderdaad, kijk maar: iso 1600 heeft factor 4, bij zoomkop positie 50mm is richtgetal 44, afstand 10 meter. Dan is diafragma (44*4)/10 = f 17,6 De tweede berekening is dan: richtgetal = 10*17,6/4 = 44 Dit is ook bij mijn sb-800 een drukfout in de handleiding kennelijk.
vraag 2) Gedeeltelijk waar. want je flitst nu in de manuele stand en moet dus zelf de positie van de zoomkop bepalen. Je kunt dan een 50 mm objectief monteren en de flitskop op bv 35mm zetten. Let erop dat wanneer je het andersom doet, bv 35 mm objectief en zoomkop op 50 mm je maar een gedeelte van het beeld met de flits belicht.
vraag 3) het berekende diafragma moet je zowel op de camera ALS op de flitser instellen.
vraag 4) de camera "weet" wel dat de flitser aan is, maar de belichtingsmeter geeft bij het half indrukken van de ontspanknop gewoon aan wat hij dan ziet. en dat is een onderbelicht beeld dat echter bij afdrukken zal worden uitgelicht door de flitser.
Bij manueel flitsen kun je achteraf ook even de belichting controleren met behulp van je histogrammen natuurlijk, en kun je de belichting nog aanpassen.
Succes

[marcb_1977]

vraag 3) het berekende diafragma moet je zowel op de camera ALS op de flitser instellen.

Bedankt voor de reactie. Hieruit blijkt dat ik in ieder geval op de goede weg ben.

Voor wat betreft je antwoord op vraag 3 kom ik er niet helemaal uit. De f waarde op de camera instelling is geen probleem, maar op de flitser ben ik nog niet helemaal uit. Misschien kun je hierover nog meer vertellen.

[ML]

Als je manueel wilt flitsen betekent dit dat je dus alles zelf moet instellen. Zowel op de camera als op de flitser! Heb zelf de SB-800 dus denk dat het meeste wel hetzelfde is.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit dus eigenlijk nooit doe. (manueel flitsen)
De flitser kan in combinatie met de camera een prima belichting voor elkaar krijgen. Daar hoef ik niet voor te gaan rekenen. Met mijn vorige combinatie (F100 met SB-28) met de flitser via een verlengkabel macro opnames maken, gebruikte ik het wel gedeeltelijk.
Wil jij dit echt gaan gebruiken (en zo ja, waarvoor dan?) of gaat het erom dat je wilt leren begrijpen hoe het werkt....

[marcb_1977]

Als je manueel wilt flitsen betekent dit dat je dus alles zelf moet instellen. Zowel op de camera als op de flitser! Heb zelf de SB-800 dus denk dat het meeste wel hetzelfde is.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit dus eigenlijk nooit doe. (manueel flitsen)
De flitser kan in combinatie met de camera een prima belichting voor elkaar krijgen. Daar hoef ik niet voor te gaan rekenen. Met mijn vorige combinatie (F100 met SB-28) met de flitser via een verlengkabel macro opnames maken, gebruikte ik het wel gedeeltelijk.
Wil jij dit echt gaan gebruiken (en zo ja, waarvoor dan?) of gaat het erom dat je wilt leren begrijpen hoe het werkt....

Ik ben iemand die graag altijd alles wil weten , dus vandaar mijn vraag. Waarschijnlijk zal ik in het begin op de P stand schieten en de flitser op de TTL-BL laten staan.

Als je het me kan uitleggen dan graag, maar het is in eerste instantie niet noodzakelijk.

[ML]

Het voordeel van manueel flitsen is dat de flitstijd gelijk blijft. Maar het is alleen nuttig bij specifieke onderwerpen. Verder kun je in manuele stand natuurlijk bepaalde effecten krijgen die je anders niet voor elkaar krijgt.
Als je de flitser in de manuele modus zet moet je dus alles zelf instellen. Zit de flitser op de camera dan neemt ie wel de iso instelling van de camera over en flits hij op het moment dat de sluiter open staat, maar er vind geen terugkoppeling plaats over ingestelde diafragma's, sluitertijd, zoomstand van objectief of gemeten lichtopbrengst. De flitser doet dus wat jij erop hebt ingesteld. Om tot een goed belichte foto te komen moet je dus het op de camera ingestelde diafragma ook op de flitser instellen. Dit staat natuurlijk in je handleiding. Je kun in de manuele modus ook nog het flitsvermogen kiezen. bv 1/2 of 1/4. Hiermee verminderd het richtgetal en zo kun je bijvoorbeeld inspelen op de omstandigheid dat als je in een erg donkere ruimte ook de omgevings-sfeer niet wilt wegflitsen. Je zet dan bv de kamera op iso 1600, met diafragma 2,8 met een 35 mm lens( in flitsmodus zal sluitertijd 1/60 zijn -soms 1/125 afhankelijk van de synchronisatietijd van de camera) Als je manueel bij vol vermogen wilt flitsen zal er veel teveel licht uit de flitser komen. Reken maar uit : diafragma zou bij afstand van 10 meter 38*4/10 = 15,2 zijn terwijl je met 2,8 wilt werken. Als je de flitser op 1/64 vermogen zet, dan is volgens tabel richtgetal 7 dus diafragma 7*4/10 = 2,8. Zo kun je dus balanceren tussen omgevingslicht, flitslicht en gebruikte lens / diafragma. Of express van de automatiek standaard afwijken natuurlijk.
Let bij dit alles ook nog eens op de zoomstand van de flitskop. het veranderd niet alleen je richtgetal, maar ook de hoek van het uitgestraalde licht en , zoals ik al eerder schreef, kan er dus voor zorgen dat maar een gedeelte van je beeld beslaat.
Het mooie van nikon is dat ze met hun flitsers erg goed in staat zijn dit alles automatisch te laten verlopen met ook nog eens erg goede resultaten. Ik heb wel eens gehoord dat dit bij canon en konica/minolta een stuk slechter is. Vandaar dat ik dus bijna alleen met de automatiek werk.