Hey,
Komend weekend wil ik naar de Wijzonol race op zandvoort gaan. Ben van plan mijn d80 +70-300mm lens mee te nemen. Nu vroeg ik mij af welke sluitertijden ik bij een dergelijke race het best kan gebruiken zodat, als ik meebeweeg met de auto's, de auto's scherp heb en de achtergrond niet ("panning"). Is 1/125 goed? Zet je bij panning de VR uit, op normal of active?
Hebben jullie wellicht verder nog tips of puntjes waar ik op moet letten bij race foto's?
Alvast bedankt!
Vcent
sluitertijd race-fotografie
-
Jur
- Forumlid
- Berichten: 2675
- Lid geworden op: di aug 22 2006 12:05 pm
- Locatie: Haren Gn
- Foto's bewerken toestaan: Nee
- Contacteer:
Re: sluitertijd race-fotografie
1/125 sec is een goed vertrekpunt voor panning, maar met een goede techniek is uiteindelijk 1/60 sec ook nog haalbaar. Veel oefenen en verwacht niet direct dat elke foto het gewenste resultaat oplevert (scherpe auto). VR aan op Normal; beslist niet op Active. Begin zo vroeg mogelijk te pannen en blijft de auto volgen, ook na de opname ("nazwaaien"). Dit voorkomt dat je de panningactie te snel afbreekt, met onscherpte als resultaat.
Jur
-
Jack the Slipper
Re: sluitertijd race-fotografie
Genoemde tijden zijn prima.
Tip: neem een vast punt op elke auto (hoofd coureur of zoiets) en zet dat exact op je gekozen scherpstelpunt. Start "meezwaaien"' houd scherpstelpunt op vaste punt en druk af zodra de auto recht voor je is. Blijf "meezwaaien" inderdaad. Zet camera op burst en maak 1 tot 2 seconden foto's. Al beginnen te fotograferen als de auto nog naar je toe aan het komen is heeft niet zo'n zin. Vaak kan de autofocus het niet bijhouden en valt de auto net buiten de DOF. Persoonlijk neem ik een mooie zwaaibaan en stel 1 keer automatisch scherp. Daarna gaat de autofocus uit voor zolang de panningsessie duurt.
Mijn 2 centjes.
Tip: neem een vast punt op elke auto (hoofd coureur of zoiets) en zet dat exact op je gekozen scherpstelpunt. Start "meezwaaien"' houd scherpstelpunt op vaste punt en druk af zodra de auto recht voor je is. Blijf "meezwaaien" inderdaad. Zet camera op burst en maak 1 tot 2 seconden foto's. Al beginnen te fotograferen als de auto nog naar je toe aan het komen is heeft niet zo'n zin. Vaak kan de autofocus het niet bijhouden en valt de auto net buiten de DOF. Persoonlijk neem ik een mooie zwaaibaan en stel 1 keer automatisch scherp. Daarna gaat de autofocus uit voor zolang de panningsessie duurt.
Mijn 2 centjes.
-
Christiaan
- Clublid
- Berichten: 117
- Lid geworden op: wo okt 31 2007 11:00 am
- Locatie: Amersfoort
- Ervaringsniveau: *****
- Foto's bewerken toestaan: Nee
- Contacteer:
Re: sluitertijd race-fotografie
Vcent,
Na het fotograferen, op je schermpje in zoemen op de wielen en kijken of je nog iets beweging ziet. Als de auto's een beetje vaart hebben dan vertonen de wielen nog net beweging met 1/160
op 1/60 zijn de wielen geheel bewogen
Succes,
Christiaan
Na het fotograferen, op je schermpje in zoemen op de wielen en kijken of je nog iets beweging ziet. Als de auto's een beetje vaart hebben dan vertonen de wielen nog net beweging met 1/160
op 1/60 zijn de wielen geheel bewogen
Succes,
Christiaan
-
Jack the Slipper
Re: sluitertijd race-fotografie
Dit hangt natuurlijk af van de snelheid waarmee de auto's rijden.... Ik heb ook op 1/250 wel volledig bewogen wielen gehad.
-
Anmaer98
Re: sluitertijd race-fotografie
Handig deze tips. Ga ze zeker meenemen. Aanstaande zaterdag naar het circuit van Zolder. Meerijden over het circuit en uitproberen om mooie foto's te maken. 
-
Hans Braakhuis
- Forumlid
- Berichten: 6048
- Lid geworden op: ma nov 29 2004 1:03 pm
- Locatie: Gelderland
- Foto's bewerken toestaan: Nee
- Contacteer:
Re: sluitertijd race-fotografie
De autofocus versnellen
Bij een aantal fotografische onderwerpen kan het van belang zijn dat je camera en autofocus sneller werken. Op het circuit van Zandvoort, of Monza. Even een straaljager op de plaat zetten die laag en snel overvliegt. Een motorcrosser die boven je in de lucht lijkt te hangen. Een roofvogel ie op een show langs je komt vliegen. En zo kom je vast meer situaties tegen waarin je denkt, zou ik dat met mijn reflex camera ook kunnen vastleggen. Het verhaal hieronder is geschreven naar aanleiding van een Nikon Workshop met enkele fotografen van FotoNatura.
Er zijn vier zaken die van belang zijn om de autofocus te kunnen versnellen:
1. AF objectieven zijn veelal sneller in autofocus dan manuele objectieven die je met de hand scherp stelt.
2. Een AF-S objectief is weer sneller dan een AF of AF-D objectief. Tenminste als je geen appels met peren gaat vergelijken. Een AF 300 f2,8 IF ED is minder snel dan een AF-S 300 f/2,8 G ED. Ga je echter dit laatste objectief met een AF DX 10,5 f/2,8 G ED vergelijken, dan zou de 10,5, die geen AF-S heeft, toch wel sneller kunnen zijn. Langere objectieven hebben veelal een veel langere slag om van dichtbij naar oneindig te kunnen.
AF-S objectieven zijn sneller door de ingebouwde Silent Wave motor en het feit dat ze bijna altijd ook IF zijn. De AF-S 50mm f/1.4 G is tot op heden de enige niet IF. (Voor IF, zie 4) Een goedkoop AF-S kit objectief voor de D40 of D60 is lang niet zo snel als een professioneel AF-S objectief.
3. De AF snelheid van je objectieven is afhankelijk van de camera. Een D50 is met een AF, AF-D of AF-S objectief langzamer dan als je deze objectieven op een D3 gebruikt. Eigenlijk bepaalt de (prijs van de) camera ook de AF snelheid van de gebruikte objectieven. Er is ook een andere tendens, nieuwere camera’s focussen sneller dan de oudere. De AF VR 80-400 f/4,5-5,6 D ED is op een D80 langzamer dan op een D90. En de D80 en de D90 zijn toch vergelijkbare camera’s. Je ziet dat ook met de D200 en de D300, de laatste is aanmerkelijk sneller.
4. Een objectief met IF (Internal Focusing) is sneller dan een objectief zonder IF. Vroeger stelde je scherp door met de scherpstelring te draaien om hierdoor de voorste lenzen groep naar voor of achteren te verplaatsen. Met name bij eenvoudige vast brandpunt tele-objectieven was dat het geval. Meestal stel je nu scherp door het complete optische systeem in een schroefgang te verplaatsen. Met name bij tele objectieven heb je soms een heel eind te draaien en dat duurt lang. Bij een manueel objectief is de scherpstelslag vaak langer dan bij een AF objectief.
De IF objectieven zijn er in manueel en autofocus en er wordt scherpgesteld door een groepje lenzen in het midden van het objectief te verschuiven. Dit heeft twee voordelen: deze lenzen zijn meestal kleiner en lichter, waardoor het verschuiven sneller gaat dan bij de grote en zware front lenzen of een hele groep van lenzen. En de afstand waarover de lenzen worden verschoven is korter. Resultaat: sneller.
Van IF objectieven wordt gezegd dat de frontlens niet naar voren of achteren beweegt en verdraait, dat klopt, maar is de helft van het verhaal. De AF versnelling en het minder aanzuigen van stof zijn andere voordelen.
Objectieven met IF zijn leverbaar vanaf 1977, de manuele Ai (N) 200mm f/2,0 Nikkor ED IF was de eerste.
De tips om de focussnelheid van AF objectieven te verhogen:
1. Gebruik NEF, dat is duidelijk. Zet NEF+JPG in de camera uit, dat vergt rekenkracht. Zet ook compressie uit, normaal heb ik die altijd wel aan staan, maar het vraagt rekenkracht. Bij de actuele camera's zal je het aan de snelheid niet direct merken, maar bij een D100 scheelt het heel veel tijd.
2. Zet de camera op de meervelden lichtmeting (matrixmeting). Andere metingen zullen met een vogel, vliegtuig of ander onderwerp midden in het beeld (spotmeting) misschien beter zijn, het gaat echter zo snel, dat de belichting er vaak naast zit.
3. Zet de schakelaar voor de Scherpstelstand op Continue. Zelf gebruik ik normaal Single, dat is lekker zuinig. De schakelaar zit op mijn camera aan de voorkant, onder de ontgrendelknop voor het objectief. Met Continue AF activeert de camera automatisch de anticiperende scherpstelling als het onderwerp zich verplaatst terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt. Tijdens de scherpstelling volgt de camera de scherpstelling en probeert te voorspellen waar het onderwerp zich zal bevinden op het moment dat de sluiter wordt ontspannen.
4. Zet het instelwiel op Opnamestand Ch (Continu, hoge snelheid). De camera maakt, zolang je de afdrukknop ingedrukt houdt opnamen met een snelheid van 2,5 tot 11 beelden per seconde (afhankelijk van de camera).
Deze stand heb je nodig om bewegende onderwerpen te fotograferen. Op mijn camera kan ik dit instellen door het instelwiel te verdraaien, dat links van de zoeker, boven op de camera zit. Heb je geen instelwiel, kijk in de handleiding. Bij de D80 is het in te stellen met een klein knopje in de buurt van de afdrukknop, dat je in moet drukken om de instelling te wijzigen. Met een D40 kun je in het menu opnamestand naar de Continu instelling.
5. De AF-veldstand bepaalt hoe het scherpstel-veld wordt geselecteerd in de autofocusstand. Op mijn camera zit er een knopje voor in het midden van de achterwand. Kies de Dynamische AF stand, want dan kunnen de scherpstelzones in de camera de vliegende vogel volgen. De geselecteerde stand wordt aangegeven door een pictogram op het LCD-venster.
Met mijn camera kan ik ook kiezen voor Dynamische AF met prioriteit op het dichtstbijzijnde onderwerp. De camera selecteert dan automatisch het scherpstelgebied met het onderwerp dat zich het dichtst bij de camera bevindt. Daardoor voorkom je onscherpe foto's bij onderwerpen die zich grillig verplaatsen. De vogel vliegt voor verschillende achtergronden maar is altijd dichterbij, gemakkelijker kan het niet.
Bij goedkopere camera’s is er niet altijd de mogelijkheid om te kiezen voor Dynamische AF.
6. Selecteer zo min mogelijk scherpstelzones. In de Dynamische AF stand kun je met een D200 kiezen uit zeven (breed) in plaats van 11 scherpstelvelden. Het is daardoor voor de camera gemakkelijker om het onderwerp in het scherpstelveld te plaatsen. Het aantal scherpstelzones is afhankelijk van de camera. Met een D50 heb je er 5 tot wel 51 bij de D90, D300 en D3's.
Als je minder zones gebruikt kan de camera sneller werken, er hoeft minder gerekend te worden.
Bij de D90, D300, D700 en D3 heb je ook een mogelijkheid van 3D tracking. Dit werkt met de kleuren van het onderwerp. Als je de ontspanknop half indrukt, worden de kleuren in het gebied rond
het scherpstelpunt in de camera opgeslagen. Als de voetballer, of je rennende zoontje het geselecteerde scherpstelpunt verlaat, gebruikt de camera de 3D-tracking om je onderwerp te volgen en wordt zo nodig een nieuw scherpstelpunt geselecteerd. Met de 3D tracking wordt dus het geel van het t-shirt door het beeld gevolgd en daar wordt op scherp gesteld. Met de D300, D700 en de D3 gebruik je dan 51 scherpstelvelden. Met de D90 en de D5000 heb je 3D tracking met 11 scherpstelpunten. De 3D tracking is goed te zien als je de camera op statief hebt staan. En je onderwerp beweegt door het beeld. Je ziet dan de scherpstelpunten oplichten waar je onderwerp zich bevindt. 3D tracking versneld het focuseren wel, maar als het echt snel moet, niet gebruiken. Kies dan voor zo min mogelijk scherpstelpunten. Zal ook een beetje van het onderwerp afhangen of je 3D wel of niet gebruikt.
7. Met mijn camera had ik ook in het menu Persoonlijke Instelling > a5 > Focus Tracking met Lock-On, kunnen gebruiken. Daardoor voorkom je dat de camera opnieuw gaat scherpstellen als het onderwerp tijdelijk niet zichtbaar is.
8. Kies in > Persoonlijke Instelling A1 de Selectie prioriteit in AF-C stand. Hierbij kun je kiezen of je in de stand Continue AF altijd een foto wilt maken middels de ontspanprioriteit of alleen als de camera scherpgesteld staat (scherpstel prioriteit). Kies voor de ontspanprioriteit.
Standaard kan je bij de meeste Nikon camera's geen foto maken als de camera niet heeft kunnen scherpstellen, in de stand AF-S.
Je zult zelf moeten uitzoeken hoe een en ander werkt voor je eigen camera. Ook hier is de prijs van de camera weer van belang. Bij een professionele camera zijn de meeste functies met een knopje in te stellen. Bij de D40 en D80 is het meeste middels een menu in te stellen.
Bij de D50 kies je voor het sport menu, meer mogelijkheden heb je bijna niet. In de sportstand zal de camera anticiperen op het onderwerp in het centrale scherpstelveld. Als het onderwerp uit het middelste scherpstelveld beweegt, zal de camera doorgaan met scherpstellen op basis van informatie uit andere scherpstelvelden.
Als je dit nu alles hebt ingesteld, kun je bijvoorbeeld roofvogels gaan fotograferen, die voorbij vliegen. Vliegtuig spotten, een motorcrosser toch scherp op de foto krijgen. Dan nog kan er veel mis gaan.
Andere tips:
A. Kies een ISO waarde, zodat je een sluitertijd krijgt van minstens tweemaal de objectieflengte. En als je een DX camera gebruikt, houdt rekening met de DX factor. Met een 50mm objectief hoor je sluitertijd minimaal 1/150 te zijn. Anders heb je misschien het onderwerp wel scherp in beeld, maar wordt dat weer teniet gedaan door de bewegingsonscherpte.
B. Zet de WB (Wit Balans) op Automatisch, buiten is dat meestal het gemakkelijkst.
C. Sommige camera’s hebben ook een AF-ON knop. Een D3 heeft er zelfs 2. Door deze knop te gebruiken kun je droog-oefenen zonder een opname te maken. Volg eens meerdere keren een snel onderwerp door je zoeker en zie wat de AF doet.
D. Gebruik een diafragma van zeg 2 stops. Hierdoor zal de achtergrond wazig blijven.
Het hele verhaal staat op m'n website onder: camera technieken (diversen)
Bij een aantal fotografische onderwerpen kan het van belang zijn dat je camera en autofocus sneller werken. Op het circuit van Zandvoort, of Monza. Even een straaljager op de plaat zetten die laag en snel overvliegt. Een motorcrosser die boven je in de lucht lijkt te hangen. Een roofvogel ie op een show langs je komt vliegen. En zo kom je vast meer situaties tegen waarin je denkt, zou ik dat met mijn reflex camera ook kunnen vastleggen. Het verhaal hieronder is geschreven naar aanleiding van een Nikon Workshop met enkele fotografen van FotoNatura.
Er zijn vier zaken die van belang zijn om de autofocus te kunnen versnellen:
1. AF objectieven zijn veelal sneller in autofocus dan manuele objectieven die je met de hand scherp stelt.
2. Een AF-S objectief is weer sneller dan een AF of AF-D objectief. Tenminste als je geen appels met peren gaat vergelijken. Een AF 300 f2,8 IF ED is minder snel dan een AF-S 300 f/2,8 G ED. Ga je echter dit laatste objectief met een AF DX 10,5 f/2,8 G ED vergelijken, dan zou de 10,5, die geen AF-S heeft, toch wel sneller kunnen zijn. Langere objectieven hebben veelal een veel langere slag om van dichtbij naar oneindig te kunnen.
AF-S objectieven zijn sneller door de ingebouwde Silent Wave motor en het feit dat ze bijna altijd ook IF zijn. De AF-S 50mm f/1.4 G is tot op heden de enige niet IF. (Voor IF, zie 4) Een goedkoop AF-S kit objectief voor de D40 of D60 is lang niet zo snel als een professioneel AF-S objectief.
3. De AF snelheid van je objectieven is afhankelijk van de camera. Een D50 is met een AF, AF-D of AF-S objectief langzamer dan als je deze objectieven op een D3 gebruikt. Eigenlijk bepaalt de (prijs van de) camera ook de AF snelheid van de gebruikte objectieven. Er is ook een andere tendens, nieuwere camera’s focussen sneller dan de oudere. De AF VR 80-400 f/4,5-5,6 D ED is op een D80 langzamer dan op een D90. En de D80 en de D90 zijn toch vergelijkbare camera’s. Je ziet dat ook met de D200 en de D300, de laatste is aanmerkelijk sneller.
4. Een objectief met IF (Internal Focusing) is sneller dan een objectief zonder IF. Vroeger stelde je scherp door met de scherpstelring te draaien om hierdoor de voorste lenzen groep naar voor of achteren te verplaatsen. Met name bij eenvoudige vast brandpunt tele-objectieven was dat het geval. Meestal stel je nu scherp door het complete optische systeem in een schroefgang te verplaatsen. Met name bij tele objectieven heb je soms een heel eind te draaien en dat duurt lang. Bij een manueel objectief is de scherpstelslag vaak langer dan bij een AF objectief.
De IF objectieven zijn er in manueel en autofocus en er wordt scherpgesteld door een groepje lenzen in het midden van het objectief te verschuiven. Dit heeft twee voordelen: deze lenzen zijn meestal kleiner en lichter, waardoor het verschuiven sneller gaat dan bij de grote en zware front lenzen of een hele groep van lenzen. En de afstand waarover de lenzen worden verschoven is korter. Resultaat: sneller.
Van IF objectieven wordt gezegd dat de frontlens niet naar voren of achteren beweegt en verdraait, dat klopt, maar is de helft van het verhaal. De AF versnelling en het minder aanzuigen van stof zijn andere voordelen.
Objectieven met IF zijn leverbaar vanaf 1977, de manuele Ai (N) 200mm f/2,0 Nikkor ED IF was de eerste.
De tips om de focussnelheid van AF objectieven te verhogen:
1. Gebruik NEF, dat is duidelijk. Zet NEF+JPG in de camera uit, dat vergt rekenkracht. Zet ook compressie uit, normaal heb ik die altijd wel aan staan, maar het vraagt rekenkracht. Bij de actuele camera's zal je het aan de snelheid niet direct merken, maar bij een D100 scheelt het heel veel tijd.
2. Zet de camera op de meervelden lichtmeting (matrixmeting). Andere metingen zullen met een vogel, vliegtuig of ander onderwerp midden in het beeld (spotmeting) misschien beter zijn, het gaat echter zo snel, dat de belichting er vaak naast zit.
3. Zet de schakelaar voor de Scherpstelstand op Continue. Zelf gebruik ik normaal Single, dat is lekker zuinig. De schakelaar zit op mijn camera aan de voorkant, onder de ontgrendelknop voor het objectief. Met Continue AF activeert de camera automatisch de anticiperende scherpstelling als het onderwerp zich verplaatst terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt. Tijdens de scherpstelling volgt de camera de scherpstelling en probeert te voorspellen waar het onderwerp zich zal bevinden op het moment dat de sluiter wordt ontspannen.
4. Zet het instelwiel op Opnamestand Ch (Continu, hoge snelheid). De camera maakt, zolang je de afdrukknop ingedrukt houdt opnamen met een snelheid van 2,5 tot 11 beelden per seconde (afhankelijk van de camera).
Deze stand heb je nodig om bewegende onderwerpen te fotograferen. Op mijn camera kan ik dit instellen door het instelwiel te verdraaien, dat links van de zoeker, boven op de camera zit. Heb je geen instelwiel, kijk in de handleiding. Bij de D80 is het in te stellen met een klein knopje in de buurt van de afdrukknop, dat je in moet drukken om de instelling te wijzigen. Met een D40 kun je in het menu opnamestand naar de Continu instelling.
5. De AF-veldstand bepaalt hoe het scherpstel-veld wordt geselecteerd in de autofocusstand. Op mijn camera zit er een knopje voor in het midden van de achterwand. Kies de Dynamische AF stand, want dan kunnen de scherpstelzones in de camera de vliegende vogel volgen. De geselecteerde stand wordt aangegeven door een pictogram op het LCD-venster.
Met mijn camera kan ik ook kiezen voor Dynamische AF met prioriteit op het dichtstbijzijnde onderwerp. De camera selecteert dan automatisch het scherpstelgebied met het onderwerp dat zich het dichtst bij de camera bevindt. Daardoor voorkom je onscherpe foto's bij onderwerpen die zich grillig verplaatsen. De vogel vliegt voor verschillende achtergronden maar is altijd dichterbij, gemakkelijker kan het niet.
Bij goedkopere camera’s is er niet altijd de mogelijkheid om te kiezen voor Dynamische AF.
6. Selecteer zo min mogelijk scherpstelzones. In de Dynamische AF stand kun je met een D200 kiezen uit zeven (breed) in plaats van 11 scherpstelvelden. Het is daardoor voor de camera gemakkelijker om het onderwerp in het scherpstelveld te plaatsen. Het aantal scherpstelzones is afhankelijk van de camera. Met een D50 heb je er 5 tot wel 51 bij de D90, D300 en D3's.
Als je minder zones gebruikt kan de camera sneller werken, er hoeft minder gerekend te worden.
Bij de D90, D300, D700 en D3 heb je ook een mogelijkheid van 3D tracking. Dit werkt met de kleuren van het onderwerp. Als je de ontspanknop half indrukt, worden de kleuren in het gebied rond
het scherpstelpunt in de camera opgeslagen. Als de voetballer, of je rennende zoontje het geselecteerde scherpstelpunt verlaat, gebruikt de camera de 3D-tracking om je onderwerp te volgen en wordt zo nodig een nieuw scherpstelpunt geselecteerd. Met de 3D tracking wordt dus het geel van het t-shirt door het beeld gevolgd en daar wordt op scherp gesteld. Met de D300, D700 en de D3 gebruik je dan 51 scherpstelvelden. Met de D90 en de D5000 heb je 3D tracking met 11 scherpstelpunten. De 3D tracking is goed te zien als je de camera op statief hebt staan. En je onderwerp beweegt door het beeld. Je ziet dan de scherpstelpunten oplichten waar je onderwerp zich bevindt. 3D tracking versneld het focuseren wel, maar als het echt snel moet, niet gebruiken. Kies dan voor zo min mogelijk scherpstelpunten. Zal ook een beetje van het onderwerp afhangen of je 3D wel of niet gebruikt.
7. Met mijn camera had ik ook in het menu Persoonlijke Instelling > a5 > Focus Tracking met Lock-On, kunnen gebruiken. Daardoor voorkom je dat de camera opnieuw gaat scherpstellen als het onderwerp tijdelijk niet zichtbaar is.
8. Kies in > Persoonlijke Instelling A1 de Selectie prioriteit in AF-C stand. Hierbij kun je kiezen of je in de stand Continue AF altijd een foto wilt maken middels de ontspanprioriteit of alleen als de camera scherpgesteld staat (scherpstel prioriteit). Kies voor de ontspanprioriteit.
Standaard kan je bij de meeste Nikon camera's geen foto maken als de camera niet heeft kunnen scherpstellen, in de stand AF-S.
Je zult zelf moeten uitzoeken hoe een en ander werkt voor je eigen camera. Ook hier is de prijs van de camera weer van belang. Bij een professionele camera zijn de meeste functies met een knopje in te stellen. Bij de D40 en D80 is het meeste middels een menu in te stellen.
Bij de D50 kies je voor het sport menu, meer mogelijkheden heb je bijna niet. In de sportstand zal de camera anticiperen op het onderwerp in het centrale scherpstelveld. Als het onderwerp uit het middelste scherpstelveld beweegt, zal de camera doorgaan met scherpstellen op basis van informatie uit andere scherpstelvelden.
Als je dit nu alles hebt ingesteld, kun je bijvoorbeeld roofvogels gaan fotograferen, die voorbij vliegen. Vliegtuig spotten, een motorcrosser toch scherp op de foto krijgen. Dan nog kan er veel mis gaan.
Andere tips:
A. Kies een ISO waarde, zodat je een sluitertijd krijgt van minstens tweemaal de objectieflengte. En als je een DX camera gebruikt, houdt rekening met de DX factor. Met een 50mm objectief hoor je sluitertijd minimaal 1/150 te zijn. Anders heb je misschien het onderwerp wel scherp in beeld, maar wordt dat weer teniet gedaan door de bewegingsonscherpte.
B. Zet de WB (Wit Balans) op Automatisch, buiten is dat meestal het gemakkelijkst.
C. Sommige camera’s hebben ook een AF-ON knop. Een D3 heeft er zelfs 2. Door deze knop te gebruiken kun je droog-oefenen zonder een opname te maken. Volg eens meerdere keren een snel onderwerp door je zoeker en zie wat de AF doet.
D. Gebruik een diafragma van zeg 2 stops. Hierdoor zal de achtergrond wazig blijven.
Het hele verhaal staat op m'n website onder: camera technieken (diversen)
-
Patrick
- Clublid
- Berichten: 27194
- Lid geworden op: do nov 01 2007 7:24 pm
- Locatie: Velserbroek
- Ervaringsniveau: *****
- Foto's bewerken toestaan: Ja
- Contacteer:
Re: sluitertijd race-fotografie
Ik heb wel eens minder uitgebreide antwoorden gezien Hans... 
Wel 2 opmerkingen:
Wel 2 opmerkingen:
Veelal wordt gezegd dat je een sluitertijd moet nemen van minimaal 1 gedeeld door de lengte van je objectief maal de cropfactor. Sneller mag natuurlijk best, maar is als je een beetje stabiel staat niet nodig.Hans Braakhuis schreef:A. Kies een ISO waarde, zodat je een sluitertijd krijgt van minstens tweemaal de objectieflengte. En als je een DX camera gebruikt, houdt rekening met de DX factor. Met een 50mm objectief hoor je sluitertijd minimaal 1/150 te zijn. Anders heb je misschien het onderwerp wel scherp in beeld, maar wordt dat weer teniet gedaan door de bewegingsonscherpte.
Wat is een "diafragma van zeg 2 stops"???Hans Braakhuis schreef:D. Gebruik een diafragma van zeg 2 stops. Hierdoor zal de achtergrond wazig blijven.
-
Hans Braakhuis
- Forumlid
- Berichten: 6048
- Lid geworden op: ma nov 29 2004 1:03 pm
- Locatie: Gelderland
- Foto's bewerken toestaan: Nee
- Contacteer:
Re: sluitertijd race-fotografie
Dat komt er van, zonder plaatjes.Patrick schreef:Ik heb wel eens minder uitgebreide antwoorden gezien Hans...
2 volle stops na de volle opening.Patrick schreef:Wat is een "diafragma van zeg 2 stops"???
Bijvoorbeeld de f2,8 180mm geeft dan op 40 meter een scherptediepte van van ergens rond de 11 meter, de breedte van de racetrack in Monza, op het plekje waar ik meestal sta.
f4 is één hele stop, f5,6 zijn er dan twee. Met een fatsoenlijk Nikon objectief zou je ook wel eens één stop kunnen proberen.
-
Patrick
- Clublid
- Berichten: 27194
- Lid geworden op: do nov 01 2007 7:24 pm
- Locatie: Velserbroek
- Ervaringsniveau: *****
- Foto's bewerken toestaan: Ja
- Contacteer:
Re: sluitertijd race-fotografie
Dat verhaal is natuurlijk bekend. Maar kan je het op die manier zeggen? Ik heb de uitdrukking zo volgens mij nog nooit eerder gezien...Hans Braakhuis schreef:2 volle stops na de volle opening.Patrick schreef:Wat is een "diafragma van zeg 2 stops"???
Bijvoorbeeld de f2,8 180mm geeft dan op 40 meter een scherptediepte van van ergens rond de 11 meter, de breedte van de racetrack in Monza, op het plekje waar ik meestal sta.
f4 is één hele stop, f5,6 zijn er dan twee. Met een fatsoenlijk Nikon objectief zou je ook wel eens één stop kunnen proberen.
-
yoyo
Re: sluitertijd race-fotografie
Dat noem je normaal gesproken "twee stops diafragmeren"...Patrick schreef:Maar kan je het op die manier zeggen? Ik heb de uitdrukking zo volgens mij nog nooit eerder gezien...
Bij een goed objectief is één keer diafragmeren vaak al voldoende...
-
Vcent
Re: sluitertijd race-fotografie
Goede middag,
Het is alweer enige tijd geleden dat ik dit topic heb gestart. Daarin kreeg ik het advies om de VR op Normal te zetten en beslist niet op Active:
groeten,
Vcent
Het is alweer enige tijd geleden dat ik dit topic heb gestart. Daarin kreeg ik het advies om de VR op Normal te zetten en beslist niet op Active:
In de instructie video op http://www.youtube.com/watch?v=x25oqcFX ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false; (op ongeveer 4:11) wordt echter gezegd dat deze juist op active dient te staan. Daarom de vraag, wat is nu juist?Jur schreef:1/125 sec is een goed vertrekpunt voor panning, maar met een goede techniek is uiteindelijk 1/60 sec ook nog haalbaar. Veel oefenen en verwacht niet direct dat elke foto het gewenste resultaat oplevert (scherpe auto). VR aan op Normal; beslist niet op Active. Begin zo vroeg mogelijk te pannen en blijft de auto volgen, ook na de opname ("nazwaaien"). Dit voorkomt dat je de panningactie te snel afbreekt, met onscherpte als resultaat.
groeten,
Vcent
-
ReneG
- Clublid
- Berichten: 5280
- Lid geworden op: di sep 30 2008 4:24 pm
- Locatie: Veldhoven
- Ervaringsniveau: ****
- Foto's bewerken toestaan: Ja
- Contacteer:
Re: sluitertijd race-fotografie
De tl;dr versie: "If something is moving you, use Active. If it's just you moving the camera, use Normal"Vcent schreef:Goede middag,
Het is alweer enige tijd geleden dat ik dit topic heb gestart. Daarin kreeg ik het advies om de VR op Normal te zetten en beslist niet op Active:
In de instructie video op http://www.youtube.com/watch?v=x25oqcFX ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false; (op ongeveer 4:11) wordt echter gezegd dat deze juist op active dient te staan. Daarom de vraag, wat is nu juist?Jur schreef:1/125 sec is een goed vertrekpunt voor panning, maar met een goede techniek is uiteindelijk 1/60 sec ook nog haalbaar. Veel oefenen en verwacht niet direct dat elke foto het gewenste resultaat oplevert (scherpe auto). VR aan op Normal; beslist niet op Active. Begin zo vroeg mogelijk te pannen en blijft de auto volgen, ook na de opname ("nazwaaien"). Dit voorkomt dat je de panningactie te snel afbreekt, met onscherpte als resultaat.
groeten,
Vcent
Maar wat je beter kunt doen is dit even nalezen, dit is een uitstekende uitleg van hoe VR werkt en de 'do's en don'ts. Zeker regel 3 (en een stukje van 2) geven het antwoord op je vraag:
http://www.bythom.com/nikon-vr.htm
Overigens ben ik n.a.v. dit verhaal mijn VR minder vaak gaan gebruiken en dat naar volle tevredenheid.
Spul waarmee je foto's maakt...