HDR=High Dynamic Range...
het is een test en het is een begin en ook is het een techniek die eigenlijk nog in de kinderschoenen staat...
Maar laat zeker je mening horen.
Luc.
Meer over HDR en een hoop mooie voorbeelden http://www.xphoto.nl/index.php
dynamisch bereik vergroten
dynamisch bereik vergroten
Dit is een van mijn eerste pogingen om opnames te maken gebruikmakend van HDR techniek...icm de D70s
HDR=High Dynamic Range...
het is een test en het is een begin en ook is het een techniek die eigenlijk nog in de kinderschoenen staat...
Maar laat zeker je mening horen.
Luc.
Meer over HDR en een hoop mooie voorbeelden http://www.xphoto.nl/index.php
HDR=High Dynamic Range...
het is een test en het is een begin en ook is het een techniek die eigenlijk nog in de kinderschoenen staat...
Maar laat zeker je mening horen.
Luc.
Meer over HDR en een hoop mooie voorbeelden http://www.xphoto.nl/index.php
-
BUG322
Ja het zijn meerdere opnames met varierende sluitertijden, in dit geval 9 in PS CS2 zit onder File > automate > merge to HDR maar je kunt ook gebruikmaken van Photomatix dit kun je vinden op http://www.hdrsoft.com/BUG322 schreef:Wat is dit meerdere foto's verschillende sluiter tijden
en deze samen voegen tot 1 foto"?
wel mooi effect en mooie foto
groetjes
Luc
-
marc621
je kunt als je een redelijke vast hand hebt of ergens voldoende steun kunt vinden voor je camera bijvoorbeeld door met behulp van autobracketing.
Ik gebruik dan 3 opnames -2stops O +2stops
In fotomatix zit Advanced image alignment hiermee kun je uit de handgeschoten opnames automatisch corrigeren zodat ze te mergen zijn naar een HDI.
Wat ook een mogelijkheid is.
Is om bijvoorbeeld in RAW/NEF te schieten en dan om te zetten naar tiff een opname -1 een orgineel en een +1 die mergen naar HDI en vervolgens door de tone mapper halen in fotomatix.
Ik heb dat zelf nog niet geprobeert maar dat blijkt ook vrij aardige resultaten op te leveren.
Dit is daar een voorbeeld van:
Niet van mijn hand maar van de fotomatix website.
Luc.
Ik gebruik dan 3 opnames -2stops O +2stops
In fotomatix zit Advanced image alignment hiermee kun je uit de handgeschoten opnames automatisch corrigeren zodat ze te mergen zijn naar een HDI.
Wat ook een mogelijkheid is.
Is om bijvoorbeeld in RAW/NEF te schieten en dan om te zetten naar tiff een opname -1 een orgineel en een +1 die mergen naar HDI en vervolgens door de tone mapper halen in fotomatix.
Ik heb dat zelf nog niet geprobeert maar dat blijkt ook vrij aardige resultaten op te leveren.
Dit is daar een voorbeeld van:
Niet van mijn hand maar van de fotomatix website.
Luc.
-
marc621
Supertip, dank.luc schreef:Wat ook een mogelijkheid is.
Is om bijvoorbeeld in RAW/NEF te schieten en dan om te zetten naar tiff een opname -1 een orgineel en een +1 die mergen naar HDI en vervolgens door de tone mapper halen in fotomatix.
Ik heb dat zelf nog niet geprobeert maar dat blijkt ook vrij aardige resultaten op te leveren.
Luc.
Vannacht nog even op pad geweest. De BASF hier in Antwerpen ging finaal plat grote stroomstoring en een vlam op de fakkel van toch zeker 100 meter. Helaas was ik net te laat om dat te kunnen vastleggen. Wel veel paniek en een hoop openklappende drukveiligheden.
Toch nog een redelijke HDR kunnen maken dit was net na het moment dat de stroom er weer op was gekomen dus het grootste gedeelte van de verlichting brand weer. Let op de mega roetpluim die nog van de fakkel afkomt.
ik vind hem wel wat korrelig in de lucht kan dat nog niet helemaal onder controle krijgen.
Volgens mij komt dat omdat de tone mapper min of meer rekening houd met een lichte lucht en niet met een donkere nacht lucht.
En nog een van de Kowa in HDR die ik persoonlijk wel redelijk geslaagd vind.
Luc.
Toch nog een redelijke HDR kunnen maken dit was net na het moment dat de stroom er weer op was gekomen dus het grootste gedeelte van de verlichting brand weer. Let op de mega roetpluim die nog van de fakkel afkomt.
ik vind hem wel wat korrelig in de lucht kan dat nog niet helemaal onder controle krijgen.
Volgens mij komt dat omdat de tone mapper min of meer rekening houd met een lichte lucht en niet met een donkere nacht lucht.
En nog een van de Kowa in HDR die ik persoonlijk wel redelijk geslaagd vind.
Luc.
-
Amadeus Gould
Dag Luc,
Prachtige resultaten!
In raw kan het dynamisch bereik van digitaal zeer groot zijn en daar leent deze techniek zich goed voor.
Wellicht kan de techniek ook bij film-fotografie (en digitaal afdrukken) worden gebruikt, er staat op een film soms ook meer dan kan worden gedrukt.
Die KOWA is echt prachtig!
AG
Prachtige resultaten!
In raw kan het dynamisch bereik van digitaal zeer groot zijn en daar leent deze techniek zich goed voor.
Wellicht kan de techniek ook bij film-fotografie (en digitaal afdrukken) worden gebruikt, er staat op een film soms ook meer dan kan worden gedrukt.
Die KOWA is echt prachtig!
AG
-
Kroko
Dank je Amadeus
De korrel is inderdaad een probleem in veel gevallen...
De conclusies die ik tot nu toe heb kunnen trekken:
Het maakt voor het eind resultaat niet veel uit of je in JPG of NEF schiet.
Maak veel opnames 8 a 10 heb je er zeker nodig om tot een scherp en korrelvrij resultaat te komen maak dan de ruimte tussen de opnames ook niet al te groot en houd het constant bijv. 1 stop tussen alle opnames en schiet ze op 200 asa.
De opname van de Kowa bestaat uit 10 jpg's
Gebruik een stevig statief en een draadontspanner of afstandbediening voor het afdrukken en houd rekening met de wind.
Ik probeer bijv. mijn auto zo weg te zetten dat ik toch wat beschutting heb tegen de wind.
Neem de tijd om je opnames te maken en kies zo veel mogelijk statische objecten hoewel soms wat beweging van rook, stoom en bijv. wolken, vlammen juist een heel mooi effect kan geven.
Gebruik de M stand meet je licht en maak een proefopname.
Controleer met behulp van je histogram of je geen extremen hebt dat is dan je uitgangspunt voor je belichting.
Kies je diafragma bijv. f8 “en even uitgaande van de zonnige f16 regel†1/400s.
Van hieruit ga je belichten als je dan een reeks maakt van 9 opnames met 1 stop verschil krijg je dus:25,50,100,200,400,800,1600,3200,6400/1s bij f8 of telkens 3 klikjes verstellen van je instelwiel. Gaandeweg heb ik gemerkt dat telkens 2 klikjes zelfs beter kan werken stappen van 2/3 stop dus. (Is wel afhankelijk hoe je lichtwaarde stappen in je Camera staan ingesteld D70 kan 1/2 en 1/3 stappen maken, menu item 9)
Experimenteer veel met de instellingen van de tonemapper ik probeer altijd de luminosity wat terug te halen -2 a -3 om ruis van te voren al wat te verminderen.
Ik zou zeggen als je al van plan was om een HDR opname te maken schiet dan in JPG en maak dan gewoon gelijk 10 mooie opnames.
NEF is eigenlijk alleen interessant als je achteraf bijv. met een uitgebeten lucht blijkt te zitten ook voegt NEF dus weer een extra stap toe aan de workflow.. het omzetten naar TIF..
De voorbeeld opnames in deze text zijn eigenlijk voorbeelden van hoe het niet moet.
Zij bestaan uit slechts 3 nef opnames als je ze op een groter formaat bekijkt zal je zien dat ze nogal wat ruis bevatten.
Verschil tussen werkelijk HDR en een getonemapte HDR is dat een werkelijke HDR niet juist op een normaal scherm kan worden weergegeven en op papier al helemaal niet.
Verschillen in de weergave tussen licht en donker zijn daarvoor simpelweg te klein.
Om het toch een beetje surrogaat mogelijk te maken kun je bijvoorbeeld een 48bits HDR file omzetten naar een 8 bits jpg. Tonemappen is dus ahw het comprimeren van de 48 bits diepte naar een 8 bits diepte.
Luc.
De korrel is inderdaad een probleem in veel gevallen...
De conclusies die ik tot nu toe heb kunnen trekken:
Het maakt voor het eind resultaat niet veel uit of je in JPG of NEF schiet.
Maak veel opnames 8 a 10 heb je er zeker nodig om tot een scherp en korrelvrij resultaat te komen maak dan de ruimte tussen de opnames ook niet al te groot en houd het constant bijv. 1 stop tussen alle opnames en schiet ze op 200 asa.
De opname van de Kowa bestaat uit 10 jpg's
Gebruik een stevig statief en een draadontspanner of afstandbediening voor het afdrukken en houd rekening met de wind.
Ik probeer bijv. mijn auto zo weg te zetten dat ik toch wat beschutting heb tegen de wind.
Neem de tijd om je opnames te maken en kies zo veel mogelijk statische objecten hoewel soms wat beweging van rook, stoom en bijv. wolken, vlammen juist een heel mooi effect kan geven.
Gebruik de M stand meet je licht en maak een proefopname.
Controleer met behulp van je histogram of je geen extremen hebt dat is dan je uitgangspunt voor je belichting.
Kies je diafragma bijv. f8 “en even uitgaande van de zonnige f16 regel†1/400s.
Van hieruit ga je belichten als je dan een reeks maakt van 9 opnames met 1 stop verschil krijg je dus:25,50,100,200,400,800,1600,3200,6400/1s bij f8 of telkens 3 klikjes verstellen van je instelwiel. Gaandeweg heb ik gemerkt dat telkens 2 klikjes zelfs beter kan werken stappen van 2/3 stop dus. (Is wel afhankelijk hoe je lichtwaarde stappen in je Camera staan ingesteld D70 kan 1/2 en 1/3 stappen maken, menu item 9)
Experimenteer veel met de instellingen van de tonemapper ik probeer altijd de luminosity wat terug te halen -2 a -3 om ruis van te voren al wat te verminderen.
Ik zou zeggen als je al van plan was om een HDR opname te maken schiet dan in JPG en maak dan gewoon gelijk 10 mooie opnames.
NEF is eigenlijk alleen interessant als je achteraf bijv. met een uitgebeten lucht blijkt te zitten ook voegt NEF dus weer een extra stap toe aan de workflow.. het omzetten naar TIF..
De voorbeeld opnames in deze text zijn eigenlijk voorbeelden van hoe het niet moet.
Zij bestaan uit slechts 3 nef opnames als je ze op een groter formaat bekijkt zal je zien dat ze nogal wat ruis bevatten.
Verschil tussen werkelijk HDR en een getonemapte HDR is dat een werkelijke HDR niet juist op een normaal scherm kan worden weergegeven en op papier al helemaal niet.
Verschillen in de weergave tussen licht en donker zijn daarvoor simpelweg te klein.
Om het toch een beetje surrogaat mogelijk te maken kun je bijvoorbeeld een 48bits HDR file omzetten naar een 8 bits jpg. Tonemappen is dus ahw het comprimeren van de 48 bits diepte naar een 8 bits diepte.
Luc.
Laatst gewijzigd door luc op di apr 11 2006 9:38 am, 1 keer totaal gewijzigd.
-
janwerner
Hallo luc, goed om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Zelf gebruik ik vaak twee opnamen om bijvoorbeeld overbelichting van een raam te voorkomen. Ik gebruik dan altijd een statief waarbij ik 1 foto maak van een juiste belichting van het raam en dan 1 foto met de goede belichting van de rest van de ruimte.
Wat deze techniek nog meer foto's toevoegt vraag ik mij af. De voorbeelden van http://www.xphoto.nl/index.php hebben meer te maken met het forceren van de kleuren dan met HDR, lijkt mij. In een aantal foto's zie ik nog steeds een duidelijke overstraling van de ramen (of het moet juist de bedoeling zijn dat ze overstralen).
Ook zou ik van die mooie Kowa Six de foto met de juiste belichting willen zien, zodat ik kan vergelijken. Want in een reeks van 5, 7 of 9 foto's moet dan ook de ideale belichting zitten.
Wat deze techniek nog meer foto's toevoegt vraag ik mij af. De voorbeelden van http://www.xphoto.nl/index.php hebben meer te maken met het forceren van de kleuren dan met HDR, lijkt mij. In een aantal foto's zie ik nog steeds een duidelijke overstraling van de ramen (of het moet juist de bedoeling zijn dat ze overstralen).
Ook zou ik van die mooie Kowa Six de foto met de juiste belichting willen zien, zodat ik kan vergelijken. Want in een reeks van 5, 7 of 9 foto's moet dan ook de ideale belichting zitten.
Hallo Janwerner. zoiets ?
Let op de verschillen bij bijvoorbeeld de zijkant van de zoeker. Het kunstleer van de Kowa is in werkelijkheid ook een beetje grijzig en het stof kun je in de werkelijkheid ook in de lens zien liggen dat zie je op de bovenste foto dus niet echt overduidelijk.
De opnames op de site van Bsides leunen meer op het effect dan op een realistische weergave.
Maar ja, wie zegt dat fotografie ooit realistisch is geweest of moet zijn? TÃs denk ik maar net wat je gewend bent of gewend wil zijn en uiteraard een grote kwestie van smaak.
Luc.
Let op de verschillen bij bijvoorbeeld de zijkant van de zoeker. Het kunstleer van de Kowa is in werkelijkheid ook een beetje grijzig en het stof kun je in de werkelijkheid ook in de lens zien liggen dat zie je op de bovenste foto dus niet echt overduidelijk.
De opnames op de site van Bsides leunen meer op het effect dan op een realistische weergave.
Maar ja, wie zegt dat fotografie ooit realistisch is geweest of moet zijn? TÃs denk ik maar net wat je gewend bent of gewend wil zijn en uiteraard een grote kwestie van smaak.
Luc.
Laatst gewijzigd door luc op di apr 11 2006 12:49 am, 2 keer totaal gewijzigd.
-
janwerner